הערת אבטחה: זהו טקסט חינוכי מארכיון מ2017. שנה, ולא הוראה לביצוע עצמאי של עבודות חשמל. התקנות ותיקוני חשמל יש להפקיד בידי חשמלאי מוסמך, בהתאם לתקנות העדכניות ולמצב המתקן המסוים.
מדוע חשמל דורש זהירות מיוחדת
כשאנחנו נוסעים במטוס, אנחנו מאוד מתרגשים, כשאנחנו חוצים את הרחוב אנחנו מאוד זהירים, במים עמוקים שוחים נכון יותר, אבל לרוב אנחנו לא זהירים כשאנחנו עובדים עם זרם חשמלי שהוא הרבה יותר מסוכן מכל דבר אחר. חוסר זהירות, כנראה נובע מהעובדה שהחשמל הפך להיות בן לוויה היומיומי שלנו ואנחנו בקושי יכולים לדמיין את החיים בלעדיו.
עם זאת, זרם חשמלי מסוכן לחיים ועלינו להיות זהירים במיוחד כאשר עובדים סביבו. יש כבר מה שנקרא רשתות מתח נמוך (110 - 220 - 380 V) הן מסכנות חיים, שלא לדבר על מתחי קווי תמסורת של עשרות אלפי וולט. במקומות מסוכנים במיוחד משתמשים במתחים של 42 V, אבל גם מתח זה עלול לגרום להתחשמלות, ומתחים מעל 50 V בהחלט יגרמו לכך. מכות חשמל של מכשירים שפועלים באמצעות סוללות עם מה שנקרא מיקרו-מתחים כבר פחות מסוכנים, אבל גם כאן צריך להיזהר, כי לחלק מהמכשירים האלה (למשל המנורה של מכשיר תאורת האוהל) יכול להיות מתח גבוה שעבר טרנספורמציה ומסוכן לחיים.
מתח, זרם והספק
מהאמור לעיל, ניתן להסיק כי סכנת החיים עם זרם חשמלי תלויה רק במתח. עם זאת, בנוסף למתח, לזרם, המתבטא באמפר (תווית A), יש השפעה משמעותית. התוצר של שתי הכמויות הללו נותן את ההספק (אפקט) של הזרם החשמלי, המתבטא בוואטים (סימן W). גודל המתח, וולט, (מסומן V) מסומן בכל נורה ובכל מכשיר חשמלי. הסמל לחוזק הזרם, אמפר (A), פחות נפוץ. גודל זה מצוין בדרך כלל על ידי הפתיל, ומשמעות הדבר היא שכאשר חריגה מהערך שלו, חוט הפתיל נמס ומנתק אוטומטית את אספקת הזרם החשמלי. אנו נתקלים בסימן ביצועי וואט לעתים קרובות יותר: הוא נמצא על מכשירי חשמל ומציין כמה כוח המכשיר “מקבל”, כלומר כמה וואט יש לו.
אם אנו יודעים שניים משלושת הנתונים הללו, ניתן לחשב את השלישי בקלות באמצעות הנוסחה הפשוטה V x A = W, שממנה A = W / V או V = W / A
נוכל להשוות את המתח, המסומן בוולט (V), עם הלחץ ברשת אספקת המים, והזרם, המסומן באמפר (A), עם כמות המים היוצאת מהרשת בשנייה אחת, התלויה בלחץ הרשת ובתפוקת הברז. התפוקה כאן נקבעת לפי החלק הזה של הרשת והצמתים שיש לו את התפוקה הנמוכה ביותר וההתנגדות הגבוהה ביותר. אנו יכולים להשוות את התפוקה או ההספק המתבטאים בוואט לאנרגיה של המים היוצאים מהברז עם היכולת לבצע עבודה, למשל. כדי להפוך את מעגל המים (איור 1).
השוואה של מתח, זרם והספק עם לחץ, זרימה וביצועי מים.
דוגמה אחת: הצלחת על הכיריים מ220V ותפוקה של קילוואט אחד (1000וואט) עובד עם זרם של 1000:220=4,5אַמְפֵּר.
אם הרשת שלנו מוגנת על ידי נתיך 6 אמפר, אז כאשר צרכן אחר 500 וואט מופעל (למשל מגהצים חשמליים), הפתיל יימס ואנחנו נישאר ללא חשמל.
נתיכים והגנת עומס יתר
אם בנתיכים עסקינן, זו הזדמנות להכיר אותם ביתר פירוט. נתיכים מגנים על מכשירי חשמל ביתיים ושאר התקנות רשת בדירה וכן קווים בקירות מפני עומס יתר, מפני השפעות קצרים ומספקים הגנה מפני מתח מגע.
עומס יתר יכול להתרחש אם אנו מעמיסים את הרשת הקיימת של דירה במכשירי חשמל ביתיים חדשים ומשתמשים בהם במקביל, אך היא יכולה להתרחש גם אם, למשל, במכונת הכביסה, שהעומס שלה בנסיבות רגילות נתמך על ידי הרשת, הכביסה נתקעת והמנוע עוצר. במקרים כאלה, המנוע “שואב” מספר פעמים יותר זרם מהרשת מאשר זה הנומינלי. לעתים קרובות מתרחשת עומס יתר בגלל שאנו משתמשים בכל הפלטות ואפילו בתנור של הכיריים החשמליות בו זמנית, שגם כך לא ניתן לטפל ברשת הקיימת. “קצר חשמלי” הוא בעל אופי שונה לחלוטין, המתרחש בדרך כלל כאשר מתרחש חיבור מתכת של מוליכים במתחים שונים, ברוב המקרים עקב כשל בבידוד (למשל, אם בטעות נוגעים בבידוד של כבל החיבור עם מגהץ חם).
עקרון הפעולה של נתיכים ניתכים הוא כדלקמן: במעגל הזרם שאותו יש להגן, כלול מוליך אחד כזה שחלקו מאפשר מעבר של הזרם המותר בלבד ואשר נמס בהשפעת החום המרוכז של הזרם החזק יותר. כדי להבטיח שינוי קל ובלתי מזיק של מוליך המגן, כמו גם חיבור קל שלו לרשת, מופעלים נתיכים. נתיכים מורכבים מארבעה חלקים - בסיס (בסיס), טבעת מכוילת, כובע (ראש) עם חוט ותוספת (איור 2).
חלקי נתיך מתכלים.
הבסיס והכובע המושחל אינם זקוקים להסבר. הטבעת המכוילת עשויה מחרסינה או חומר מלאכותי ובמצב רכוב מונחת על החלק התחתון של הבסיס. הפתח באמצע הטבעת המכוילת מבטיח שהמעגל ייסגר רק על ידי התוסף הניתן להיתוך, שעובר דרך פתח זה. המשטח העליון של הטבעת המכוילת צבעוני וצבע זה צריך להיות זהה לצבע של דיסק ההכנסה הניתן להיתוך. מותר גם שימוש בתוסף בצבע אחר, בתנאי שחלל הטבעת המכוילת אינו מונע את הכנסת התוסף, כלומר התוסף נמס באמפראז’ נמוך יותר (הצבעים והאמפר התואם שלהם מופיעים בטבלה).
תוספות נזילות יכולות להיות מהירות ואיטיות, כלומר באותו עומס יתר, הראשונים יימסו מהר והשניים יותר בקלות. זמן ההיתוך תלוי בגודל עומס היתר, אך במקרה של קצר חשמלי שני סוגי הנתיכים הניתנים יישרפו בשבריר שנייה.
החוט המתיך בתוספת מונח בחול הקוורץ כדי למנוע ממנו להישבר עקב רעידות אדמה. חשוב לדעת שהדרך הבטוחה ביותר לנתק את החשמל בדירה היא לסובב בזהירות את הפתיל. ייעוד הסוג של נתיכים המשמשים לחשמל ביתי הוא DZ II (מדורג, עם הברגה רגילה של חיבור).
צבעים אופייניים של תוספות מסיסות DZ II
זרם מדורג, A צבע
2 ורוד
4 חום
6 ירוק
10 red
15 אפור
20 modra
25 צהוב
כיתות הגנה, כבל מגן ומחברים
בנוסף לנתיכים, ישנם פתרונות והתקנים נוספים להגנה אישית הפועלים עם חשמל. פתרון כזה הוא למשל. בידוד כפול במכונות ביתיות באיכות טובה יותר. מכונות המוגנות בצורה זו אינן צריכות להיות מבודדות, אין להן מהדקים מיוחדים לקווי הגנה, מספיק פשוט להכניס את התקע לשקע. הסימון של הבידוד הכפול השייך לסוג II של הגנת מגע הוא ריבוע אחד גדול ואחד קטן יותר בתוכו. התקני Class O הם אלה ללא הגנה, Class I צריך להיות מקורקע מגן, ו-class III הם מכשירים עם מתח נמוך.
עם מערכת קווי המגן, קיים קו שלישי נפרד ברשת המחובר לקו השלישי במכשיר באמצעות תקע מגן. אם מתרחש קצר חשמלי במכשיר, זרם יזרום גם בחוט השלישי המגן הזה. כאשר הוא מגיע למד הזרם, הוא סוגר את המפסק או מוציא נתיך קטן. (זהו מכשיר אוטומטי קטן במקום מד זרם אוטומטי עם לשונית סגירה שבמקרה של קצר חשמלי מנתקת את אספקת החשמל תוך 5 שניות. אם התקלה תוקנה, ניתן להפעילו שוב על ידי לחיצה על הכפתור הגדול יותר בצבע כהה ובצורת ריבוע)
חשוב מאוד שמכשירים עם הגנה נגד מגע יחוברו לרשת שבה יש מוליך מגן שלישי. זה מובטח על ידי צורה מיוחדת של תקע מגן המונע חיבור לשקע הלא נכון. תקעים ושקעים עם הגנה נגד מגע ניתנים לזיהוי בקלות על ידי מסילות המתכת המובנות המקבילות לתקעים (איור 3).
סימוני הגנה וסוגים שונים של תקעים ושקעים.
טעות נפוצה ומסכנת חיים היא כאשר הכבל של מכשיר מורחב כך שקצה אחד מוגן מפני מגע, והקצה השני, שבו נמצא התקע לחיבור לרשת, אינו מוגן. כך ניתן לחבר את המאריך לרשת עם הגנת מגע, אך גם לרשת בלעדיה. בקצה השני ניתן לחבר התקן כבל עם הגנה נגד מגע ולמשתמש יש הרושם שהוא מוגן מפני מגע, כשלמעשה הוא לא. לכן, כדאי להשתמש בכבל מאריך המוגן מפני מגע בשני הקצוות או ללא הגנה בשני הקצוות. רק זה לגבי המאריכים: מומלץ להדק את האלמנטים שלהם זה לזה במהלך השימוש בצורה כזו שניתן להפרידם מאוחר יותר (למשל עם גומייה); אסור להניח אותם על הקרקע, אלא על שולחן, כיסא או לתלות אותם על דלת כדי שלא יבואו במגע עם מים.
צבעי בידוד מוליכים
הכרת צבעי המוליכים חשובה מכיוון שסימוני הצבע השתנו, וניתן למצוא סימונים חדשים וישנים כאחד. בסימונים חדשים וגם ישנים עבור זרם חד פאזי ותלת פאזי, צבעו של מוליך הפאזה הוא שחור. חוט ההובלה האפס היה פעם אפור וכעת הוא כחול. צבע המוליך השלישי להגנה מפני מגע היה אדום קודם לכן, והצבע הנוכחי הוא ירוק-צהוב (פסים אורכיים).
תכנון התקנה וכבלים
התקנת מתקן חשמלי אינה משימה טריוויאלית. זה במיוחד לא המקרה אם הרשת היא במתח נמוך (לא מיקרו). עדיף להפקיד את עבודות החשמל רק בידי בעלי מלאכה מוסמכים, גם אם נצטרך להוציא סכומים נכבדים על עבודה של כמה דקות בכאב לב. זה חל גם על התקנת מבנים ודירות חדשים, אם כי אנחנו יכולים לעבוד עליהם בבטחה כל עוד החשמל לא מופעל. כמובן, גם כאן אנו יכולים לקבל רק עבודות “מכניות”, תוך התחשבות בדברים הבאים:
-עבור כל m2 מהמשטח שאנו מאירים, עלינו לחשב כ10 וואט.
-מומלץ לחזות בתאורה עם הגנת סנוור, כי למרות שאיתה הבהירות נמוכה יותר (עקב פיזור ושבירת האור), האור המוגן מגן על העיניים שלנו.
-יש לעצב נורה מיוחדת מעל או ליד מקומות עבודה ומקומות עבודה קבועים (למשל שולחן מטבח, כיריים, שולחן כתיבה, מראה בחדר האמבטיה).
-מתגי תאורה צריכים להיות ממוקמים במקומות נגישים תוך עמידה בדרישות אסתטיות, או לפחות 1,2 m הרחק מצנרת ומתקנים חשמליים אחרים. בחדרים עם אוויר וקיטור לח (חדרי כביסה, חדרי אמבטיה) יש להימנע מהתקנת מתגי תאורה.
-מתגים ותקעים צריכים לעמוד בתקנות הבטיחות הטכניות. המתגים צריכים להיות כפולים ותקעים שקשה להגיע לילדים או “מוגנים”.
-לשולחנות עבודה, שימו לב שהם מקבלים אור מצד שמאל. יש להתקין כל כך הרבה שקעים שניתן להשתמש במכשירי חשמל ביתיים ומקורות תאורה ניידים ללא כבלים מאריכים. קשתות הנמשכות מנקודת החיבור ברדיוס של אורך הכבל צריכות לכסות את כל החדר.
-הפעמון החשמלי אמור לפעול דרך מפחית מתח נמוך, מופרד לחלוטין מקווי המתח הנמוך.
-ניתן להתקין כבלים רק על ידי חשמלאי מורשה תוך הקפדה על תקנות טכניות ובטיחות מקסימליות.
-בונה טוב של בניין משפחתי משאיר מקום לחריצים גדולים יותר, פתחים וכו’ במהלך הבנייה. היכן ימוקמו הכבלים ומתקנים חשמליים אחרים, ובכך תפחית את צריכת החשמל (איור 4).
דוגמה למיקום הכבלים וההתקנות בקיר.
-יש לעשות את אותו הדבר בעת הטיח. במקומות בהם יונחו הכבלים צריך להציב דקים עם חתך בצורת מעוין ברוחב 1,5-3,0 cm כך שצדם הרחב יפנה כלפי חוץ. אנו נסיר את הדקים הללו לפני תחילת עבודות האינסטלציה ונתקין במקומם צינורות מגן וצינורות מגן מבלי לפגוע בטיט.
אם אנחנו עוזרים בכוונון, כדאי בהחלט להשתמש במשקפי מגן, אולי מגן אצבעות. מומלץ לעבוד עם מספר משיכות קטנות יותר. יש להקפיד שלא לפגוע בקירות החדשים שלא לצורך, כלומר יש לסמן במדויק את המקום והגודל בו יש צורך לחסוך.
בבניינים יבשים עדיף להשתמש בצינורות מגן מנייר, שהם אמנם קצת יותר יקרים, אבל בהם קל להחליף ולתקן את הצינורות. ניתן להשתמש בצינורות קצרים יותר אך בשימוש נכון עבור חלקים קצרים יותר לאחר הניקוי. בתקופה האחרונה מותקנים צינורות עם בידוד PVC כפול ישירות מתחת לטיח. פתרון זה זול יותר אך לא מעשי יותר, כי כדי למצוא פגם אפשרי, יש להסיר את הגבס. אם אפשר, אסור להשתמש בקווים שכבר השתמשו בהם, מכיוון שקשה מאוד ליצור איתם הפסקות פנימיות נסתרות. חומר הבידוד או הבטנה בהם משתמשים לרוב אינם סטנדרטיים או עייפים, ולכן השימוש בהם עלול לסכן חיים (הקיר “רועד”), במיוחד בחדרים לחים. יש להקדיש את תשומת הלב הגדולה ביותר למיקום והרכבה של מכשירי חשמל ביתיים. עלינו לברר באופן אישי ולבדוק האם למכשיר יש הארקה ואם יש, היכן יש לחבר אותו, אילו אמצעי בטיחות נקבעו בקשר אליו (למשל התקנת שסתום מפחית במחמם המים וכו’). יש להקפיד על מיקום מכשירי בישול, מכשירי חימום, מקררים וכדומה במקומות נגישים ובגובה מתאים וכן להגן על סביבתם מפני אש.
סוגים ושיטות הגנה מפני מגע בשוגג של מכשירים עבור משקי בית וצרכנים, בהתאם לסביבת ההתקנה, ניתנים בתקנות הטכניות התקפות לביצוע התקנות חשמל ואנרגיה בבניינים (בידוד כפול, קו מגן וכו’)
תיאור ארכיון של חיבור ביתי
בעל הבניין יכול לסייע גם בביצוע חיבור הבית על ידי הצמדתו באמצעות תומכי גג או באמצעות בידוד תומך הקבור בקיר. בשביל זה כדאי לדעת שללא מוט, ניתן לגשר על מרחק של 25 m לכל היותר. אם המרחק גדול יותר, יש להתקין עמוד אחד או יותר. גובה קו האוויר צריך להיות לפחות 3 m, ואם גם רכבים עוברים מתחתיו, לפחות 5m (איור 5).
תצוגה של הגובה והטווח של קו האוויר.
גובה חיבור הבית מעל מתלה הגג צריך להיות לפחות 100 cm, ואם הגג שטוח, אז 200 cm. יש לקשור את הצינור לתמיכת הגג בשני מקומות לפחות בחבל פלדה וטוב אם הוא מגולוון.
בהרכב הצינור ותמיכת הגג, יש להדק את יריעת הקצה לצינור על ידי הלחמה ושפכטל כך שהצד העליון יהיה מתחת לאריח, והצד התחתון מעל הרעף. כך נמנע נזילות בגג. ניתן למקם את חיבור הבית גם על הקיר הצדדי של המבנה. במקרה זה, תפסי הקיבוע צריכים להיות בנפרד לפחות 100 cm. בחלק שבין חלקו התחתון של הצינור לצינור הכניסה מניחים צינור עופרת או PVC בקשת, כך שקודחים בחלק התחתון של הצינור על מנת לנקז את המים שאולי נכנסו לצינור. אם גובה הבניין הוא מעל 5 m, ניתן לפתור את חיבור הבית ולהטמין בקיר בידוד נחוץ. המרחק בין הבידוד למרזב חייב להיות לפחות 50 cm. יש למקם את צינור הכניסה בצד ימין של המבודד (איור 6). בדירות, עדיף למקם את הקווים בצינורות ברגמן (איור 7).
חיבור לבית באמצעות מתלה גג וקיר צד.
דוגמאות להפעלת ההתקנה דרך צינורות ברגמן.
תיאור ארכיוני של קווי חיבור ובידוד
יש לחבר קווים חשמליים בצורה כזו שהמעגל הנוכחי יתממש ללא רבב. בעת חיבור כבלים מבודדים, יש לשים לב במיוחד לוודא שהבידוד טוב.
הקצוות של הקווים מולחמים בצורה הטובה ביותר. לצורך חיבור זה יש להסיר את הבידוד משני הקווים באורך 20-25 mm ולנקות את קצוות הקווים בנייר זכוכית או לשרוט בסכין. הרכיבו את הקצוות המנוקים, סובבו כמה פעמים ואז הלחמו. לאחר הלחמה, המפרק חייב להיות מבודד היטב.
הסלילה של סרט הבידוד מתחיל בחלק המבודד של המים, ממשיך בחלק המולחם ומסתיים שוב בחלק המבודד. עדיף להניח שתי שכבות בידוד על המפרק אחת מעל השנייה (איור 8).
שלבים מצוירים של חיבור ובידוד קווים.
אנחנו יכולים לחבר את קצוות הקווים מבלי לשבור אותם. במקרה זה אנו מנקים את הקצוות של שני הקווים באורך של30-35 mmואנחנו מקפלים את אלה שניקו באמצע ומגלגלים אותם בחוזקה זה על זה. בסוף, אנו מבצעים בקפידה את הבידוד. בעבודה קפדנית נוכל להתקין גם את התקע והמתג של אותם מכשירים שאת חיבוריהם ניתן לנתק מהרשת על ידי בידוד. ההרכבה והמראה של התקעים הנפוצים ביותר מוצגים בתמונות הנתונות.
בסרטון למטה, אתה יכול גם לראות את אחת הדרכים הנהדרות לחיבור חוטים:
תקע פשוט עשוי כשקע עם רגליים (1. מַחלָקָה,2. וָרִיד,3. בננות.4. ברגי מתיחה). חשוב לנקות את הליבות רק באורך הנדרש ולא לחתוך או לשבור את מוליך המתכת, לאחר מכן שהברגים יהדקו היטב את הליבות, שגם התותבים יהיו הדוקים במושביהם ולבסוף, שהבורג להידוק שני החצאים יהדק את התקע ללא נדנוד (איור.9ו10).
הרכבה של תקע פשוט.
חלקים ונקודות חיבור של התקע.
את הקצוות המנוקים של הקווים-תקעים שיכולים לעמוד בעומסים גבוהים יותר יש ללכה מעט כדי לחזק אותם במהלך ההרכבה. יש לסובב את קצה הקו בצורה של לולאה לכיוון ההברגה כדי שלא ייפתח במהלך ההידוק. אנו יכולים להרחיב את מגעי התקע הרופפים באמצעות מברג הממוקם בחריץ ובצבת. (1. מְנַצֵחַ,2. אנשי קשר,3. פחחות,4. מכופף את הקצה,5. לולאה) (איור.11).
הכנת מוליכים ומגעי תקע.
במקרה של תקע עם הגנה מפני מגע מקרי, חברו תחילה את החוטים לפאזות ולאחר מכן את החוט הירוק-צהוב באמצע (איור 10). עבור כבלים עם בידוד טקסטיל בלוי, מומלץ לקשור את המעטפת (איור 12, חלק עליון).
חיבורים של התקע וייצוג סכמטי של מנורת הפלורסנט.
מנורות פלורסנט
אחת מעבודות החשמל התכופות היא התקנת מנורות פלורסנט, למרות שהן כבר לא כל כך מוערכות בגלל פגמים ידועים. עם זאת, היתרון שלהם, בנוסף לצריכת החשמל הנמוכה, הוא בכך שאנו יכולים להתקין אותם בעצמנו בדירה במעט מאמץ. בנוסף למנורה, אתה גם צריך לקבל צלחת הרכבה חלולה אחת, זוג אחד של שקעים (עם מתנע), נטלים וקבלים.
ראשית, אנו מייצרים לוחית הרכבה מדיקט או לוח רך דק, שהוא ארוך יותר מהמנורה עבור 5-6 cm. בחלק הפנימי של הלוח, אנו יוצרים חלל של 6-7 cm, שבו נמקם את המשנק והקבל. לאחר מכן, בעזרת בורג, אנו מהדקים צוואר אחד ללוח, מניחים את המנורה, ואז מהדקים את הצוואר השני. את הסטרטר נעמיד ליד אחד הגרונות, ובחלל הצלחת משנק וקבל (איור 12, חלק תחתון).
עכשיו ניתן לחבר את המנורה. ראשית, עלינו להרחיב חוט אחד בצבע אדום של הנטל ולקשור אותו למסוף אחד של המנורה. אנחנו קושרים חוט קצר יותר לשקע השני של הגרון, ואנחנו קושרים את הקצה השני לשקע אחד של הגרון המתנע. (זה נחוץ רק אם המתנע והצוואר אינם מחוברים.) כעת עלינו לקשור חוט ארוך יותר למסוף השני של צוואר המתנע, ואת הקצה החופשי של הקו הזה לצוואר השני של המנורה. אנחנו גם קושרים חוט אחד לשקע הגרון השני, וקושרים את הקצה השני של זה לקצה האדום החופשי השני של החנק. לבסוף, אנו קושרים את הקצוות של חוטי הרשת לקצוות הצבע הלבן של הנטל, במגע קצר כדי לבדוק אם המנורה פועלת. כעת כל מה שנותר הוא לקשור את קצוות הקבל לקצוות הצבועים בלבן של המשנק. חשוב לדעת כי ניתן להפעיל מנורות פלורסנט רק מרשת מתחלפת וכי יש להדליק ולכבות אותן כמה שפחות.
הכללים החשובים ביותר מהטקסט המקורי
1. אנו עובדים רק על מכשיר מנותק (כלומר התקע שלו נשתק). נחכה שהמכשיר יתקרר והקבלים ייפרקו. אם אנחנו עובדים על חלק שמחובר היטב לרשת (מתג וכו’), כבה את מד הזרם והסר את הנתיכים. אף אחד, לבדו, לא מספק אבטחה של 100%!
2. לעולם אל תחבר או “גשר” על הנתיך עם חוט עבה יותר!
3. אנו עשויים לעבוד רק עם כלי התקנה חשמלי נכון עם ידית מבודדת ולא פגומה.
4. אסור לנו לעבוד עם ידיים רטובות ולכן צריך תמיד שיהיה לנו מטלית יבשה לנגב את הידיים.
5. אנו תמיד משתמשים במאריך כבל המוגן מפני מגע מקרי בשני הקצוות.
6. בעת רכישת מכשירי חשמל, יש לתת עדיפות לאלה המסופקים עם הוראות מתאימות.
7. אסור לנו לגעת בצנרת, הסקה מרכזית או רדיאטור בזמן שאנו מחזיקים מכשיר חשמלי כלשהו בידינו.
8. עלינו להיות זהירים במיוחד כאשר עובדים עם מכשירי חשמל בחדרים עם אוויר לח. לפיכך, בחדר האמבטיה, באמבטיה, אסור לנו לגעת במתג החשמל, קו וכו’. אנו רק מעמיסים או מרוקנים את הצנטריפוגה, מכונת הכביסה במצב כבוי. בעת כביסה וגיהוץ כדאי להשתמש בשטיח גומי לרצפה. אנו רשאים לטעון ולפרוק את הקומקום החשמלי ואת מכונת הקפה רק אם הוצאתנו בעבר את התקע מהשקע.
9. הבה נשתמש רק במוליכים של החתך המתאים; אסור לשלוף את התקעים מהשקע על ידי אחיזה בכבל. בוא נסיר את הבידוד מהכבל רק באורך שהוא הכרחי לחלוטין, נבודד רק עם סרט בידוד נכון ונקשור את הסרט המפותל ונאבטח אותו עם חוט!
10. בנוסף למד הזרם, עלינו לשמור תמיד על פנס, מנורת בקרה, נתיכים ו“עט” כדי למצוא את הפאזה.
11. גם עם הספק הקטן ביותר וחוסר החלטיות, כדאי לכבות את המכשיר, להפסיק את התיקון ולהפקיד את המשך העבודה בידי מומחה.
12. לפני שנחבר את המכשיר המתוקן לרשת, כדאי לבדוק אותו עם מנורת בקרה הפועלת במתח נמוך באמצעות סוללה.
13. במקרה של התחשמלות, עלינו לנתק תחילה את החשמל (לוציא את התקע, להסיר את הפתיל) ולאחר מכן להעניק סיוע לפצועים.
נושאים קשורים: מאמרי התקנה ביתית, כלים בסיסיים, ייצור חלונות ודלתות ו-צור קשר.