Sikkerhedsnote: Dette er en arkiveret undervisningstekst fra2017. år, og ikke en instruks om selvstændig udførelse af el-arbejder. Elektriske installationer og reparationer bør overlades til en kvalificeret elektriker i overensstemmelse med gældende regler og den specifikke installations tilstand.
Hvorfor elektricitet kræver særlig forsigtighed
Når vi rejser med fly, er vi meget spændte, når vi krydser gaden er vi meget forsigtige, på dybt vand svømmer vi mere korrekt, men vi er ofte skødesløse, når vi arbejder med elektrisk strøm, som er meget farligere end noget andet. Skødesløshed kommer sandsynligvis af, at elektricitet er blevet vores daglige følgesvend, og vi kan næsten ikke forestille os livet uden det.
Men elektrisk strøm er livsfarlig, og vi skal være ekstra forsigtige, når vi arbejder omkring den. Der findes allerede såkaldte lavspændingsnetværk (110 - 220 - 380 V) er livstruende, endsige transmissionsledningsspændinger på titusindvis af volt. På særligt farlige steder bruges spændinger på 42 V, men selv denne spænding kan forårsage elektrisk stød, og spændinger over 50 V vil helt sikkert forårsage det. Elektriske stød fra enheder, der fungerer ved hjælp af batterier med de såkaldte mikrospændinger, er allerede mindre farlige, men også her skal du være forsigtig, fordi nogle af disse enheder (f.eks. lampen på teltbelysningsenheden) kan have en transformeret højspænding, der er livsfarlig.
Spænding, strøm og effekt
Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at livsfaren med elektrisk strøm kun afhænger af spændingen. Men ud over spændingen har strømmen, der udtrykkes i ampere (mærke A), en væsentlig indflydelse. Produktet af disse to størrelser giver effekten (effekten) af den elektriske strøm, som udtrykkes i watt (symbol W). Størrelsen af spændingen, en volt, (mærket V) er markeret på hver pære og enhver elektrisk enhed. Symbolet for strømstyrke, ampere (A), er mindre almindeligt. Denne størrelse angives normalt af sikringen, og det betyder, at når dens værdi overskrides, smelter sikringstråden og afbryder automatisk den elektriske strømforsyning. Vi møder oftere watt-ydeevnesymbolet: det findes på elektriske apparater og angiver, hvor meget strøm enheden “modtager”, dvs. hvor mange watt den har.
Hvis vi kender to af disse tre data, kan den tredje let beregnes ved hjælp af den simple formel V x A = W, hvorfra A = W/V eller V = W/A
Vi kan sammenligne spændingen, angivet med volt (V), med trykket i vandforsyningsnettet og strømmen, angivet med ampere (A), med mængden af vand, der strømmer ud af netværket på et sekund, hvilket afhænger af netværkets tryk og vandhanens gennemløb. Gennemløbet her bestemmes af den del af netværket og kryds, der har den laveste gennemstrømning og den højeste modstand. Vi kan sammenligne output eller effekt udtrykt i watt med energien fra vandet, der kommer ud af hanen, med evnen til at udføre arbejde, f.eks. for at dreje vandkredsløbet (fig. 1).
Sammenligning af spænding, strøm og effekt med tryk, flow og vandydelse.
Et eksempel: Pladen på komfuret fra220V og en effekt på en kilowatt (1000watt) virker med en strøm på 1000:220=4,5ampere.
Hvis vores netværk er beskyttet af en 6 amp-sikring, så når en anden 500-forbruger tændes (f.eks. elektriske strygejern), vil sikringen smelte, og vi vil stå uden elektricitet.
Sikringer og overbelastningsbeskyttelse
Hvis vi taler om sikringer, er det en mulighed for at lære dem nærmere at kende. Sikringer beskytter husholdningsapparater og andre netværksinstallationer i lejligheden samt ledninger i væggene mod overbelastning, fra virkningerne af kortslutninger og giver beskyttelse mod berøringsspænding.
Overbelastning kan opstå, hvis vi belaster det eksisterende netværk i en lejlighed med nye elektriske husholdningsapparater og bruger dem samtidig, men det kan også opstå, hvis for eksempel i vaskemaskinen, hvis belastning under normale omstændigheder understøttes af netværket, vasketøjet sætter sig fast, og motoren stopper. I sådanne tilfælde “trækker” motoren flere gange mere strøm fra netværket end den nominelle. Det er ofte tilfældet, at overbelastning opstår, fordi vi bruger alle kogeplader og endda ovnen på el-komfuret på samme tid, hvilket heller ikke kan håndteres af det eksisterende netværk. En “kortslutning” er af en helt anden karakter, hvilket normalt opstår, når der opstår en metalforbindelse af ledere under forskellige spændinger, i de fleste tilfælde på grund af isolationsfejl (f.eks. hvis vi ved et uheld rører ved tilslutningskablets isolering med et varmt strygejern).
Princippet for drift af smeltesikringer er som følger: I det strømkredsløb, der skal beskyttes, er en sådan leder inkluderet, hvis sektion kun tillader passage af den tilladte strøm, og som smelter under påvirkning af den koncentrerede varme fra den stærkere strøm. For at sikre en nem og ufarlig ændring af beskyttelseslederen, samt dens lette tilslutning til netværket, anvendes sikringer. Sikringer består af fire dele - en base (base), en kalibreret ring, en hætte (hoved) med et gevind og en indsats (fig. 2).
Sikringsdele.
Bonden og gevindhætten behøver ingen forklaring. Den kalibrerede ring er lavet af porcelæn eller kunstigt materiale og hviler i samlet tilstand på den nederste del af basen. Åbningen i midten af den kalibrerede ring sikrer, at kredsløbet kun lukkes af smelteindsatsen, som passerer gennem denne åbning. Den øverste overflade af kalibreringsringen er farvet, og denne farve skal være identisk med farven på smelteindsatsskiven. Brugen af en indsats af en anden farve er også tilladt, forudsat at hulrummet i den kalibrerede ring ikke forhindrer indsættelsen af indsatsen, dvs. at indsatsen smelter ved en lavere strømstyrke (farver og deres tilsvarende strømstyrke er angivet i tabellen).
Flydbare indsatser kan være hurtige og langsomme, dvs. ved samme overbelastning vil førstnævnte smelte hurtigt og sidstnævnte lettere. Smeltetiden afhænger af overbelastningens størrelse, men ved kortslutning vil begge typer smeltesikringer brænde på en brøkdel af et sekund.
Den smeltbare ledning i indsatsen placeres i kvartssandet for at forhindre, at den knækker på grund af jordskælv. Det er vigtigt at vide, at den sikreste måde at slukke for elektriciteten i lejligheden er ved forsigtigt at dreje sikringen. Typebetegnelsen for sikringer, der bruges til husholdningselektricitet, er DZ II (diazed, med normalt indstiksgevind).
Karakteristiske farver på opløselige skær DZ II
Nominel strøm, A Farve
2 pink
4 brun
6 grøn
10 red
15 grå
20 mhud
25 gul
Beskyttelsesklasser, beskyttelseskabel og stik
Udover sikringer findes der andre løsninger og anordninger til personlig beskyttelse, der fungerer med el. En sådan løsning er f.eks. dobbelt isolering i hjemmeværktøjsmaskiner af bedre kvalitet. Maskiner, der er beskyttet på denne måde, behøver ikke at blive isoleret, de har ikke specielle klemmer til beskyttelsesledninger, det er nok blot at sætte stikket i stikkontakten. Mærkningen af den dobbelte isolering, der tilhører klasse II af kontaktbeskyttelse, er en større og en mindre firkant inde i den. Klasse O-enheder er dem uden beskyttelse, klasse I skal være beskyttende jordet, og klasse III er enheder med lav spænding.
Med det beskyttende linjesystem er der en separat tredje linje i netværket, som er forbundet til den tredje linje i enheden via et beskyttelsesstik. Hvis der opstår en kortslutning i enheden, vil der også strømme strøm i denne beskyttende tredje ledning. Når den når strømmåleren, lukker den afbryderen eller udløser en lille sikring. (Dette er en lille automatisk enhed i stedet for en automatisk strømmåler med en lukketap, som i tilfælde af kortslutning afbryder forsyningen af elektricitet på 5 sekunder. Hvis fejlen er udbedret, kan den tændes igen ved at trykke på den større, mørkefarvede, firkantede knap)
Det er meget vigtigt, at enheder med anti-touch-beskyttelse er forbundet til et netværk, hvor der er en tredje beskyttelsesleder. Dette sikres af en særlig form for beskyttelsesstik, der forhindrer, at den sættes i den forkerte stikkontakt. Stik og fatninger med anti-touch-beskyttelse kan let identificeres ved de indbyggede metalskinner parallelt med stikkene (fig.3).
Beskyttelsesmærker og forskellige typer stik og stikkontakter.
En almindelig og livstruende fejl er, når et apparats kabel forlænges, så den ene ende er beskyttet mod berøring, og den anden ende, hvor stikket til tilslutning til netværket er placeret, ikke er beskyttet. På den måde kan forlængeren tilsluttes et netværk med berøringsbeskyttelse, men også til et netværk uden. I den anden ende kan der tilsluttes en kabelenhed med anti-touch beskyttelse og brugeren har indtryk af, at den er beskyttet mod berøring, når den faktisk ikke er det. Derfor bør du bruge en forlængerledning, der er beskyttet mod berøring i begge ender eller uden beskyttelse i begge ender. Lige dette om forlængerne: det anbefales at fastgøre deres elementer til hinanden under brug på en sådan måde, at de kan adskilles senere (f.eks. med et gummibånd); de må ikke placeres på jorden, men på et bord, en stol eller hænges på en dør, så de ikke kommer i kontakt med vand.
Lederisoleringsfarver
Det er vigtigt at kende ledernes farver, fordi farvemarkeringerne er ændret, og både nye og gamle markeringer kan findes. I både nye og gamle markeringer for enfaset og trefaset strøm er farven på faselederen sort. Nulledningsledningen plejede at være grå og er nu blå. Farven på den tredje leder til beskyttelse mod kontakt var rød før, og den nuværende farve er grøn-gul (langsgående striber).
Installationsplanlægning og kabling
Installation af elektrisk installation er ikke en triviel opgave. Dette er især ikke tilfældet, hvis netværket har lav (ikke mikro) spænding. Det er bedst kun at overlade det elektriske arbejde til kvalificerede håndværkere, selvom vi med hjertesorg skal bruge betydelige summer på et arbejde på få minutter. Det gælder også ved montering af nye bygninger og lejligheder, selvom vi trygt kan arbejde på disse, så længe strømmen ikke er tændt. Selvfølgelig kan vi også her kun acceptere “mekaniske” værker under hensyntagen til følgende:
-For hver m2 af overfladen, vi belyser, bør vi beregne cirka 10 watt.
-Det anbefales at forestille sig belysning med blændingsbeskyttelse, for selvom lysstyrken med den er lavere (på grund af lysspredning og brydning), beskytter det beskyttede lys vores øjne.
-En speciel pære bør designes over eller ved siden af faste arbejdspladser og arbejdsområder (f.eks. køkkenbord, komfur, skrivebord, badeværelsesspejl).
-Lyskontakter bør placeres på tilgængelige steder, mens de opfylder æstetiske krav, eller i det mindste 1,2 m væk fra VVS og andre elektriske installationer. I rum med fugtig luft og damp (vaskerum, badeværelser) bør du undgå at installere lysafbrydere.
-Afbrydere og stik skal overholde tekniske sikkerhedsforskrifter. Kontakter skal være dobbeltpolede og stik, der er svære for børn at nå eller “beskyttet”.
-Ved arbejdsborde skal du være opmærksom på, at de modtager lys fra venstre side. Der bør installeres så mange stikkontakter, at husholdningsapparater og bærbare lyskilder kan bruges uden forlængerledning. Buer trukket fra tilslutningspunktet med en radius af kablets længde bør dække hele rummet.
-Den elektriske klokke skal fungere gennem en lavspændingsreduktion, fuldstændig adskilt fra lavspændingsledningerne.
-Kabler må kun installeres af en autoriseret elektriker, der overholder maksimale tekniske og sikkerhedsmæssige forskrifter.
-En god bygger af en familiebygning giver plads til større riller, åbninger osv. under byggeriet. hvor kablerne og andre elektriske installationer skal placeres, hvilket reducerer strømforbruget (fig. 4).
Eksempel på placeringen af kabler og installationer i væggen.
-Det samme bør gøres ved pudsning. På de steder, hvor kablerne skal placeres, skal vi placere lameller med et tværsnit i form af en rombe med en bredde på 1,5-3,0 cm, så deres bredere side vender udad. Vi fjerner disse lameller inden påbegyndelse af VVS-arbejdet og installerer beskyttelsesrør og ledninger på deres plads uden at beskadige mørtlen.
Hvis vi hjælper med tuning, bør vi helt klart bruge beskyttelsesbriller, eventuelt en fingerbeskytter. Det anbefales at arbejde med flere mindre strøg. Man skal passe på ikke at beskadige de nye vægge unødigt, det vil sige, at det er nødvendigt at markere det sted og den størrelse, hvor det er nødvendigt at trimme på forhånd.
I tørre bygninger er det bedst at bruge papirbeskyttelsesrør, som ganske vist er noget dyrere, men i dem er rørene nemme at skifte og reparere. Kortere men korrekt brugte rør kan bruges til kortere dele efter rengøring. I nyere tid er rør med dobbelt PVC-isolering installeret direkte under pudset. Denne løsning er billigere, men mere upraktisk, for for at finde en mulig defekt skal du fjerne gipsen. Hvis det er muligt, bør du ikke bruge allerede brugte linjer, fordi skjulte interne brud er meget vanskelige at etablere med dem. Det anvendte isoleringsmateriale eller beklædning er normalt ikke standard eller træt, så deres brug kan være livstruende (væggen “ryster”), især i fugtige rum. Den største opmærksomhed bør rettes mod placering og montering af husholdningsapparater. Vi er nødt til at forhøre os personligt og kontrollere, om apparatet har jordforbindelse og, hvis det har, hvor det skal tilsluttes, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er foreskrevet i forbindelse med det (f.eks. montering af reduktionsventil ved vandvarmeren osv.). Der skal sørges for, at kogeapparater, varmeapparater, køleskabe osv. placeres let tilgængelige steder og i passende højde, samt at deres omgivelser beskyttes mod brand.
Typer og metoder til beskyttelse mod utilsigtet berøring af enheder til husholdninger og forbrugere, afhængigt af installationsmiljøet, er angivet i de gældende tekniske forskrifter for udførelse af elektriske og energimæssige installationer i bygninger (dobbeltisolering, beskyttelsesledning osv.)
Arkivbeskrivelse af hjemmeforbindelse
Bygningens ejer kan også hjælpe med udførelsen af husforbindelsen ved at fastgøre den via tagstøtter eller via understøttende isolering nedgravet i væggen. Til dette skal du vide, at uden en stang kan en afstand på højst 25 m bygges bro. Hvis afstanden er større, skal der monteres en eller flere stolper. Højden af luftledningen skal være mindst 3 m, og hvis køretøjer også passerer under den, mindst 5m (fig. 5).
Visning af luftledningens højde og spændvidde.
Højden af husforbindelsen over tagbøjlen skal være mindst 100 cm, og hvis taget er fladt, så 200 cm. Røret skal bindes til tagstøtten mindst to steder med et ståltov og det er godt, hvis det er galvaniseret.
I sammensætningen af røret og tagstøtten fastgøres endepladen til røret ved lodning og spartelmasse, så oversiden er under teglen, og undersiden er over teglen. Sådan undgår vi taglækager. Husforbindelsen kan også placeres på bygningens sidevæg. I dette tilfælde skal fastgørelsesklemmerne være mindst 100 cm fra hinanden. I delen mellem den nederste del af røret og indløbsrøret placeres et bly- eller PVC-rør i en bue, så den nederste del af røret bores for at dræne det vand, der måtte være kommet ind i røret. Hvis bygningens højde er over 5 m, kan husforbindelsen løses og tiltrængt isolering nedgraves i væggen. Afstanden mellem isolering og tagrende skal være mindst 50 cm. Indløbsrøret skal placeres på højre side af isolatoren (fig. 6). I lejligheder er det bedst at placere ledningerne i Bergmann-rør (fig. 7).
Husforbindelse via tagbøjler og sidevæg.
Eksempler på at køre installationen gennem Bergman-rør.
Arkivbeskrivelse af forbindelses- og isoleringslinjer
Elektriske ledninger skal forbindes på en sådan måde, at strømkredsløbet er fejlfrit realiseret. Ved tilslutning af isolerede kabler skal man være særlig opmærksom på at sikre, at isoleringen er god.
Enderne af linjerne loddes bedst. Til denne forbindelse skal isoleringen fjernes fra begge ledninger i længden 20-25 mm, og enderne af ledningerne skal rengøres med sandpapir eller ridses med en kniv. Saml de rensede ender, drej flere gange og lod derefter. Efter lodning skal samlingen være godt isoleret.
Viklingen af isoleringstapen starter på den isolerede del af vandet, fortsætter på den loddede del og slutter igen på den isolerede del. Det er bedst, hvis to lag isolering placeres på samlingen over hinanden (fig. 8).
Illustrerede trin til at forbinde og isolere linjer.
Vi kan forbinde enderne af linjerne uden at bryde dem. I dette tilfælde renser vi enderne af begge linjer i en længde på30-35 mmog vi folder de rensede på midten og ruller dem stramt oven på hinanden. I slutningen udfører vi omhyggeligt isoleringen. Med omhyggeligt arbejde kan vi også installere stik og afbryder på de enheder, hvis forbindelser kan afbrydes fra netværket ved isolering. Samlingen og udseendet af de mest brugte stik er vist på de givne billeder.
I videoen nedenfor kan du også se en af de fantastiske måder at forbinde ledninger på:
Et simpelt stik er lavet som en stikkontakt med ben (1. deling,2. vene,3. bananer.4. spændeskruer). Det er vigtigt kun at rense kernerne i den nødvendige længde og ikke at skære eller knække metallederen, derefter at skruerne spænder kernerne stramt, at bøsningerne også er stramme i deres sæder og endelig at skruen til at stramme de to halvdele strammer proppen uden at slingre (fig.9og10).
Samling af et simpelt stik.
Stikets dele og tilslutningspunkter.
De rengjorte ender af line-propperne, der kan modstå højere belastninger, bør lakeres lidt for at gøre dem stærkere under monteringen. Enden af linjen skal snoes i form af en løkke i retning af skruning, så den ikke åbner under tilspænding. Vi kan udvide de løse stikkontakter ved hjælp af en skruetrækker placeret i indhakket og en tang. (1. leder,2. kontakter,3. fortinning,4. bøje enden,5. sløjfe) (fig.11).
Forberedelse af ledere og stikkontakter.
Hvis der er tale om et stik med beskyttelse mod utilsigtet kontakt, skal du først fastgøre ledningerne til faserne og derefter den grøn-gule ledning i midten (fig. 10). For kabler med allerede slidt tekstilisolering anbefales det at binde kappen (fig. 12, øverste del).
Forbindelser af stikket og skematisk repræsentation af lysstofrøret.
Fluorescerende lamper
Et af de hyppige elektriske arbejder er installationen af lysstofrør, selvom de ikke længere er så værdsat på grund af kendte defekter. Men deres fordel, udover lavt strømforbrug, er, at vi kan installere dem selv i lejligheden med en lille indsats. Udover lampen skal du også have én hul monteringsplade, ét par fatninger (med starter), forkoblinger og kondensator.
Først laver vi en monteringsplade af krydsfiner eller tynd softboard, som er længere end lampen til 5-6 cm. I det indre af brættet laver vi et hulrum af 6-7 cm, hvor vi placerer chokeren og kondensatoren. Derefter fastgør vi ved hjælp af en skrue den ene hals til brættet, placerer lampen og fastgør den anden hals. Vi vil placere starteren ved siden af en af halsene, og i pladens hulrum en choker og en kondensator (fig. 12, nederste del).
Nu kan lampen monteres. Først skal vi forlænge en rødfarvet ledning af ballasten og binde den til en terminal på lampen. Vi binder en kortere ledning til den anden udgang af halsen, og vi binder den anden ende til den ene udgang af starthalsen. (Dette er kun nødvendigt, hvis starteren og halsen ikke er forbundet.) Nu skal vi binde en længere ledning til starthalsens anden terminal og den frie ende af denne linje til lampens anden hals. Vi binder også den ene ledning til den anden halsudgang, og binder den anden ende af denne til den anden frie røde ende af chokeren. Til sidst binder vi enderne af netværksledningerne til de hvidfarvede ender af ballasten, med et kort tryk for at teste om lampen virker. Nu er der kun tilbage at binde enderne af kondensatoren til de hvidmalede ender af chokeren. Det er vigtigt at vide, at lysstofrør kun kan strømforsynes fra et vekslende netværk, og at de skal tændes og slukkes så lidt som muligt.
De vigtigste regler fra den originale tekst
1. Vi arbejder kun på et apparat, der er afbrudt (hvilket betyder, at stikket er trukket ud). Lad os vente på, at enheden afkøles, og kondensatorerne aflades. Hvis vi arbejder på en del, der er fast forbundet til netværket (afbryder osv.), skal du slukke for strømmåleren og fjerne sikringerne. Ingen af dem alene giver 100 % sikkerhed!
2. Tilslut eller “bro” aldrig sikringen med en tykkere ledning!
3. Vi må kun arbejde med et korrekt elektrisk installationsværktøj med et isoleret og ubeskadiget håndtag.
4. Vi må ikke arbejde med våde hænder, og derfor bør vi altid have en tør klud til at tørre vores hænder af.
5. Vi bruger altid en kabelforlænger, der er beskyttet mod utilsigtet berøring i begge ender.
6. Når du køber elektriske apparater, bør du foretrække dem, der leveres med korrekte instruktioner.
7. Vi må aldrig røre ved et VVS-, centralvarme- eller radiatorrør, mens vi holder et elektrisk apparat i hænderne.
8. Vi skal være særligt forsigtige, når vi arbejder med elektriske apparater i rum med fugtig luft. På badeværelset, i badekarret må vi således ikke røre ved den elektriske kontakt, ledning osv. Vi fylder eller tømmer kun centrifugen, vaskemaskinen i slukket position. Ved vask og strygning bør vi bruge et gummitæppe til gulvet. Vi må kun oplade og aflade elkedlen og kaffemaskinen, hvis vi tidligere har trukket stikket ud af stikkontakten.
9. Lad os kun bruge ledere med det passende tværsnit; stikkene må ikke trækkes ud af stikkontakten ved at holde i ledningen. Lad os kun fjerne isoleringen fra kablet i den længde, der er absolut nødvendig, isolere kun med den korrekte isoleringstape og binde den spiralformede tape og fastgøre den med gevind!
10. Udover amperemeteret bør vi altid have en lommelygte, en kontrollampe, sikringer og en “pen” for at finde fasen.
11. Selv med den mindste tvivl og ubeslutsomhed bør vi slukke for enheden, stoppe reparationen og overlade yderligere arbejde til en ekspert.
12. Før vi forbinder den reparerede enhed til netværket, bør vi kontrollere den med en kontrollampe, der fungerer med lav spænding ved hjælp af et batteri.
13. I tilfælde af et elektrisk stød bør vi først slukke for strømmen (træk stikket ud, fjern sikringen) og derefter yde assistance til de tilskadekomne.
Relaterede emner: artikler om hjemmeinstallation, grundlæggende værktøjer, fremstilling af vinduer og døre og kontakt.