تاسیسات الکتریکی — شرایط اولیه و حفاظت

نکته امنیتی: این یک متن آموزشی آرشیو شده است2017. سال، و نه دستورالعملی برای اجرای مستقل کارهای برقی. تاسیسات و تعمیرات برقی باید بر اساس مقررات جاری و شرایط تاسیسات خاص به یک برقکار ماهر سپرده شود.

چرا برق نیاز به احتیاط خاصی دارد

وقتی با هواپیما سفر می کنیم بسیار هیجان زده هستیم، وقتی از خیابان رد می شویم بسیار مراقب هستیم، در آب های عمیق بهتر شنا می کنیم، اما اغلب هنگام کار با جریان الکتریکی بی احتیاطی می کنیم که بسیار خطرناکتر از هر چیز دیگری است. بی احتیاطی، احتمالاً از این واقعیت ناشی می شود که برق به همراه روزانه ما تبدیل شده است و ما به سختی می توانیم زندگی را بدون آن تصور کنیم.

با این حال، الکتریسیته برای زندگی خطرناک است و هنگام کار در اطراف آن باید بیشتر مراقب باشیم. در حال حاضر شبکه های به اصطلاح کم ولتاژ (110-220-380ج) تهدید کننده زندگی، چه رسد به ولتاژهای چند ده هزار ولتی خطوط برق. در مکان های به خصوص خطرناک، ولتاژ42V، اما این ولتاژ همچنین می تواند باعث شوک الکتریکی و ولتاژهای بالاتر شود50V قطعا باعث آن خواهد شد. شوک الکتریکی دستگاه‌هایی که با باتری‌هایی با به اصطلاح میکروولتاژ کار می‌کنند، در حال حاضر کمتر خطرناک هستند، اما در اینجا نیز باید مراقب باشید، زیرا برخی از این دستگاه‌ها (مثلاً لامپ دستگاه روشنایی چادر) می‌توانند ولتاژ بالا تبدیل‌شده خطرناکی داشته باشند.

ولتاژ، جریان و توان

از موارد فوق می توان نتیجه گرفت که خطر جانی با جریان الکتریکی فقط به ولتاژ بستگی دارد. با این حال، علاوه بر ولتاژ، جریانی که بر حسب آمپر بیان می شود (برچسب A)، تأثیر قابل توجهی دارد. حاصل ضرب این دو کمیت توان (اثر) جریان الکتریکی را می دهد که بر حسب وات (نماد W) بیان می شود. مقدار ولتاژ، یک ولت، (با علامت V) روی هر لامپ و هر وسیله الکتریکی مشخص شده است. نماد قدرت جریان، آمپر (A)، کمتر رایج است. این اندازه معمولاً با فیوز نشان داده می شود و به این معنی است که وقتی از مقدار آن بیشتر شود، سیم فیوز ذوب می شود و به طور خودکار جریان برق را قطع می کند. نماد عملکرد وات را بیشتر می بینیم: این نماد در وسایل برقی یافت می شود و نشان می دهد که دستگاه چقدر قدرت “دریافت” دارد، یعنی چند وات دارد.

اگر دو مورد از این سه داده را بدانیم، می‌توانیم سومی را با استفاده از فرمول ساده V x A = W محاسبه کنیم که از آن A = W / V یا V = W / A

میتوانیم ولتاژ را با ولت (V) با فشار شبکه آبرسانی و جریان را با آمپر (A) با مقدار آبی که در یک ثانیه از شبکه خارج می‌شود مقایسه کنیم که بستگی به فشار شبکه و توان خروجی شیر دارد. توان عملیاتی در اینجا توسط قسمتی از شبکه و اتصالاتی که کمترین توان و بیشترین مقاومت را دارد تعیین می‌شود. ما می توانیم خروجی یا توان بیان شده بر حسب وات را با انرژی آبی که از شیر آب خارج می شود با توانایی انجام کار مقایسه کنیم، به عنوان مثال. برای چرخاندن چرخ آب (شکل 1).

مقایسه ولتاژ، جریان و توان با فشار، جریان و عملکرد آب.

یک مثال: بشقاب روی اجاق گاز از220V و خروجی یک کیلووات (1000وات) با جریان کار می کند 1000:220=4,5آمپر

اگر شبکه ما توسط فیوز آمپر 6 محافظت شود، وقتی مصرف کننده دیگری با قدرت 500 وات روشن شود (مثلا اتوهای برقی)، فیوز ذوب می‌شود و ما بدون برق می‌مانیم.

فیوز و حفاظت اضافه بار

اگر در مورد فیوزها صحبت می کنیم، فرصتی است تا با جزئیات بیشتری با آنها آشنا شویم. فیوزها از لوازم خانگی و سایر تاسیسات شبکه آپارتمان و همچنین خطوط در دیوارها در برابر بار اضافی، از عواقب اتصال کوتاه محافظت می کنند و در برابر ولتاژ لمسی محافظت می کنند.

اگر شبکه موجود یک آپارتمان را با وسایل برقی خانگی جدید بارگیری کنیم و همزمان از آنها استفاده کنیم، ممکن است اتفاق بیفتد، اما اگر مثلاً در ماشین لباسشویی که بار آن تحت شرایط عادی شبکه پشتیبانی می شود، لباسشویی گیر کند و موتور متوقف شود، ممکن است اتفاق بیفتد. در چنین مواردی، موتور چندین برابر جریان نامی از شبکه “کشش” می کند. غالباً به این دلیل است که ما از همه اجاق گاز و حتی فر اجاق برقی به طور همزمان استفاده می کنیم که همچنین شبکه موجود نمی تواند از عهده آن برآید. یک “اتصال کوتاه” ماهیت کاملاً متفاوتی دارد که معمولاً زمانی رخ می دهد که اتصال فلزی هادی ها تحت ولتاژهای مختلف اتفاق می افتد، در بیشتر موارد به دلیل خرابی عایق (مثلاً اگر تصادفاً عایق کابل اتصال را با اتو داغ لمس کنیم).

اصل کار فیوزهای همجوشی به شرح زیر است: در مدار جریانی که قرار است محافظت شود، یکی از این رساناها وجود دارد که سطح مقطع آن تنها اجازه عبور جریان مجاز را می دهد و تحت تأثیر گرمای متمرکز جریان قویتر ذوب می شود. برای اطمینان از تعویض آسان و بی ضرر هادی محافظ و همچنین اتصال آسان آن به شبکه، فیوزها اعمال می شود. فیوزها از چهار قسمت تشکیل شده اند - پایه (پایه)، حلقه مدرج، کلاهک (سر) با نخ و درج (شکل 1).2).

قطعات فیوز همجوشی.

پایه و کلاهک نخی نیازی به توضیح ندارد. حلقه مدرج از پرسلن یا مواد مصنوعی ساخته شده و در حالت مونتاژ شده بر روی قسمت پایینی پایه قرار می گیرد. باز شدن در وسط حلقه مدرج تضمین می کند که مدار فقط توسط درج قابل ذوبی که از این دهانه عبور می کند بسته می شود. سطح بالایی حلقه کالیبراسیون رنگی است و این رنگ باید با رنگ دیسک درج قابل ذوب یکسان باشد. استفاده از درج با رنگ متفاوت نیز مجاز است، مشروط بر اینکه حفره حلقه مدرج مانع از قرار دادن درج نشود، یعنی درج با آمپراژ پایین‌تر ذوب شود (رنگ‌ها و آمپر متناظر آنها در جدول آمده است).

درج‌های روان می‌توانند سریع و آهسته باشند، یعنی با اضافه بار یکسان، اولی سریع‌تر و دومی راحت‌تر ذوب می‌شود. زمان ذوب بستگی به اندازه اضافه بار دارد، اما در صورت اتصال کوتاه، هر دو نوع فیوز ذوب در کسری از ثانیه می سوزند.

سیم قابل ذوب در قسمت در ماسه کوارتز قرار گرفته است تا از شکستن آن در اثر زلزله جلوگیری شود. مهم است بدانید که مطمئن ترین راه برای قطع برق آپارتمان، چرخاندن دقیق فیوز است. نوع فیوزهای مورد استفاده برای برق خانگی DZ II (دیاز شده، با رزوه اتصال معمولی) است.

رنگ های مشخصه درج های محلول DZ II

جریان نامی، A          رنگ

       2                          صورتی

       4                          قهوه ای

       6                          سبز

      10                         قرمز

      15                         خاکستری

      20                         mپوست

      25                         زرد

کلاس های حفاظتی، کابل محافظ و کانکتورها

علاوه بر فیوز، راه حل ها و وسایل دیگری برای حفاظت شخصی وجود دارد که با برق کار می کنند. چنین راه حلی به عنوان مثال است. عایق دوبل در ماشین آلات خانگی با کیفیت بهتر. ماشین هایی که به این روش محافظت می شوند نیازی به عایق بندی ندارند، آنها گیره خاصی برای خطوط محافظ ندارند، کافی است به سادگی دوشاخه را وارد پریز کنید. علامت گذاری عایق دوبل متعلق به حفاظت تماسی کلاس II یک مربع بزرگتر و یک مربع کوچکتر در داخل آن است. دستگاه‌های کلاس O آن‌هایی هستند که حفاظت ندارند، کلاس I باید به صورت حفاظتی به زمین متصل شوند و کلاس III دستگاه‌هایی با ولتاژ پایین هستند.

با سیستم خط محافظ، یک خط سوم مجزا در شبکه وجود دارد که از طریق دوشاخه محافظ به خط سوم در دستگاه متصل می شود. اگر اتصال کوتاهی در دستگاه ایجاد شود، جریان در این سیم سوم محافظ نیز جریان می یابد. وقتی به اندازه‌گیری جریان رسید، کلید مدار را می‌بندد یا یک فیوز کوچک را خاموش می‌کند. (این یک دستگاه اتوماتیک کوچک به جای جریان سنج اتوماتیک با زبانه بسته شدن است که در صورت اتصال کوتاه، جریان برق را در عرض 5 ثانیه قطع می کند. در صورت رفع عیب، می توان با فشار دادن یک دکمه بزرگتر، تیره رنگ و مربع شکل، آن را دوباره روشن کرد)

بسیار مهم است که دستگاه های دارای محافظ ضد لمس به شبکه ای متصل شوند که در آن هادی محافظ سوم نیز وجود دارد. این امر توسط فرم خاصی از دوشاخه محافظ تضمین می شود که از وصل شدن به سوکت اشتباه جلوگیری می کند. دوشاخه ها و پریزهای دارای محافظ ضد لمس را می توان به راحتی توسط ریل های فلزی تعبیه شده به موازات دوشاخه ها تشخیص داد (شکل 3).

علامت های حفاظتی و انواع مختلف دوشاخه و پریز.

یک اشتباه رایج و تهدید کننده زندگی این است که کابل دستگاه به گونه ای کشیده شود که یک سر آن در برابر لمس محافظت شود و سر دیگر، جایی که دوشاخه اتصال به شبکه قرار دارد، محافظت نشده باشد. به این ترتیب، توسعه دهنده می تواند به یک شبکه با محافظ لمسی و همچنین به یک شبکه بدون آن متصل شود. در طرف دیگر، یک دستگاه کابلی با محافظ ضد لمس را می توان متصل کرد و کاربر این تصور را دارد که در برابر لمس محافظت می شود، در حالی که در واقع اینطور نیست. بنابراین، شما باید از یک سیم کشی استفاده کنید که در برابر لمس در هر دو انتها یا بدون محافظ در هر دو انتها محافظت شود. فقط این در مورد اکستندرها: توصیه می شود عناصر آنها را در حین استفاده به گونه ای به هم بچسبانید که بعداً بتوان آنها را از هم جدا کرد (مثلاً با یک نوار لاستیکی). آنها را نباید روی زمین گذاشت، بلکه روی میز، صندلی یا روی در آویزان کرد تا با آب تماس پیدا نکنند.

رنگ های عایق هادی

دانستن رنگ هادی ها مهم است زیرا علامت های رنگی تغییر کرده اند و هر دو علامت جدید و قدیمی را می توان یافت. در هر دو علامت گذاری جدید و قدیمی برای جریان تک فاز و سه فاز، رنگ هادی فاز مشکی است. سیم سرب صفر قبلا خاکستری بود و اکنون آبی است. رنگ هادی سوم برای محافظت در برابر تماس قبلا قرمز بود و رنگ فعلی سبز-زرد (راه راه های طولی) است.

برنامه ریزی نصب و کابل کشی

نصب تاسیسات برقی کار بی اهمیتی نیست. این به خصوص اگر شبکه دارای ولتاژ پایین (نه میکرو) باشد صدق نمی کند. بهتر است کارهای برقی را فقط به صنعتگران واجد شرایط بسپاریم، حتی اگر مجبور باشیم برای یک کار چند دقیقه ای با درد دل، مبالغ قابل توجهی هزینه کنیم. این امر در مورد نصب ساختمان‌ها و آپارتمان‌های جدید نیز صدق می‌کند، اگرچه تا زمانی که برق روشن نیست، می‌توانیم با خیال راحت روی آنها کار کنیم. البته، در اینجا فقط می‌توانیم کار «مکانیکی» را با در نظر گرفتن موارد زیر بپذیریم:

-برای هر m2 از سطحی که روشن می‌کنیم، باید تقریباً 10 وات محاسبه کنیم.

-توصیه می‌شود نوری را با محافظ درخشش در نظر بگیرید، زیرا اگرچه با آن روشنایی کمتر است (به دلیل پراکندگی و شکست نور)، اما نور محافظت شده از چشمان ما محافظت می‌کند.

-یک لامپ خاص باید در بالا یا کنار محل کار و محل کار دائمی (مانند میز آشپزخانه، اجاق گاز، میز، آینه حمام) طراحی شود.

-کلیدهای روشنایی باید در مکان‌های قابل دسترس و در عین حال که الزامات زیبایی شناختی را برآورده می‌کنند، یا حداقل 1,2 m دور از لوله‌کشی و سایر تاسیسات الکتریکی قرار گیرند. در اتاق هایی که هوا و بخار مرطوب دارند (لباسشویی، حمام) باید از نصب کلیدهای روشنایی خودداری کنید.

-سوئیچ ها و دوشاخه ها باید با مقررات ایمنی فنی مطابقت داشته باشند. کلیدها باید دوقطبی باشند و دسترسی به دوشاخه‌ها برای کودکان دشوار باشد یا «محافظت‌شده» باشند.

-برای میزهای کار به این نکته توجه کنید که از سمت چپ نور دریافت می کنند. سوکت های زیادی باید نصب شود که بتوان از لوازم خانگی و منابع نور قابل حمل بدون سیم کشی استفاده کرد. قوس های کشیده شده از نقطه اتصال با شعاع طول کابل باید کل اتاق را بپوشاند.

-زنگ برق باید از طریق یک کاهنده ولتاژ پایین کار کند که کاملاً از خطوط فشار ضعیف جدا شده است.

-نصب کابل ها فقط توسط برقکار مجاز با رعایت حداکثر مقررات فنی و ایمنی قابل انجام است.

-سازنده خوب یک ساختمان خانوادگی در حین ساخت جا برای شیارهای بزرگتر، دهانه ها و غیره باقی می گذارد. جایی که کابل ها و سایر تاسیسات الکتریکی قرار می گیرند، بنابراین مصرف برق کاهش می یابد (شکل 4).

نمونه ای از موقعیت کابل ها و تاسیسات در دیوار.

-در هنگام گچ کاری نیز باید همین کار را کرد. در جاهایی که کابل ها قرار خواهند گرفت باید لت هایی با سطح مقطع به شکل لوزی با عرض 1,5-3,0 cm قرار دهیم تا ضلع پهن تر آنها به سمت بیرون باشد. ما قبل از شروع کار لوله کشی این لت ها را برداشته و بدون ایجاد مزاحمت در ملات لوله ها و مجراهای محافظ را در جای خود نصب می کنیم.

اگر به تنظیم کمک می کنیم، حتما باید از عینک محافظ، احتمالاً محافظ انگشت نیز استفاده کنیم. توصیه می شود با چند ضربه کوچکتر کار کنید. باید مراقب بود که به دیوارهای جدید آسیبی وارد نشود، یعنی محل و اندازه ای که لازم است تریم شود باید از قبل مشخص شود.

در ساختمان‌های خشک بهتر است از لوله‌های محافظ کاغذی استفاده شود که مسلماً تا حدودی گران‌تر هستند، اما در آنها لوله‌ها به راحتی قابل تعویض و تعمیر هستند. لوله های کوتاهتر اما درست استفاده شده را می توان برای قطعات کوتاهتر بعد از تمیز کردن استفاده کرد. در زمان های اخیر لوله هایی با عایق پی وی سی دوبل مستقیماً زیر گچ نصب می شوند. این راه حل ارزان تر اما غیر عملی تر است، زیرا برای پیدا کردن یک نقص احتمالی، باید گچ را بردارید. در صورت امکان، نباید از خطوط قبلاً استفاده شده استفاده کنید، زیرا ایجاد شکست های داخلی پنهان با آنها بسیار دشوار است. مواد عایق یا آستر مورد استفاده معمولاً استاندارد یا خسته نیستند، بنابراین استفاده از آنها می تواند تهدید کننده زندگی باشد (دیوار “لرزیده می شود”)، به ویژه در اتاق های مرطوب. بیشترین توجه را باید به قرار دادن و مونتاژ لوازم خانگی معطوف کرد. باید شخصا پرس و جو کنیم و بررسی کنیم که آیا دستگاه ارت دارد یا خیر و در صورت وجود، کجا باید وصل شود، چه اقدامات ایمنی در رابطه با آن تجویز شده است (مثلا نصب شیر کاهنده در آبگرمکن و غیره). باید دقت شود که وسایل پخت و پز، وسایل گرمایشی، یخچال و غیره در مکان هایی با دسترسی آسان و در ارتفاع مناسب قرار داده شوند و همچنین محیط اطراف خود را از آتش محافظت کنند.

انواع و روش های حفاظت در برابر لمس تصادفی دستگاه ها برای خانوارها و مصرف کنندگان، بسته به محیط نصب، در آیین نامه فنی معتبر اجرای تاسیسات برقی و انرژی در ساختمان ها (عایق دوبل، خط حفاظتی و …) آمده است

شرح آرشیو اتصال خانه

مالک ساختمان همچنین می تواند با اتصال آن از طریق تکیه گاه های پشت بام یا از طریق عایق نگهدارنده مدفون در دیوار، در انجام اتصال خانه کمک کند. برای این، باید بدانید که بدون قطب، حداکثر فاصله 25 m را می توان پل زد. اگر فاصله بیشتر باشد، باید یک یا چند پست نصب شود. ارتفاع خط هوایی باید حداقل 3 m باشد و اگر وسایل نقلیه نیز از زیر آن عبور کنند، حداقل 5m (شکل 5).

نمایش ارتفاع و دهانه خط هوایی.

ارتفاع اتصال خانه روی قفسه سقف باید حداقل 100 cm باشد و اگر سقف صاف است، 200 cm باشد. لوله باید حداقل در دو جا با طناب فولادی به قفسه سقف بسته شود و اگر گالوانیزه باشد خوب است.

در ترکیب لوله و تکیه گاه سقف، ورق انتهایی را با لحیم کاری و بتونه به لوله بچسبانید تا قسمت بالایی زیر کاشی و قسمت پایینی بالای کاشی باشد. به این ترتیب از نشتی سقف جلوگیری می کنیم. اتصال خانه را می توان بر روی دیوار کناری ساختمان نیز قرار داد. در این مورد، گیره‌های ثابت باید حداقل 100 cm فاصله داشته باشند. در قسمت بین قسمت پایین لوله و لوله ورودی یک لوله سربی یا پی وی سی به صورت قوس دار قرار داده می شود تا قسمت پایینی لوله سوراخ شود تا آبی که ممکن است وارد لوله شده باشد تخلیه شود. اگر ارتفاع ساختمان بالاتر از 5 m باشد، اتصال خانه را می توان حل کرد و عایق بسیار مورد نیاز را در دیوار دفن کرد. فاصله بین عایق و ناودان باید حداقل 50 cm باشد. لوله ورودی باید در سمت راست مقره قرار گیرد (شکل 6). در آپارتمان ها بهتر است خطوط را در لوله های برگمان قرار دهید (شکل 7). 

اتصال خانه از طریق قفسه سقف و دیوار کناری.

نمونه هایی از اجرای نصب از طریق لوله های برگمان.

شرح آرشیوی اتصال و جداسازی خطوط

خطوط برق باید به گونه‌ای وصل شوند که مدار جریان بدون نقص مشخص شود. هنگام اتصال کابل های عایق شده، باید توجه ویژه ای شود تا از خوب بودن عایق اطمینان حاصل شود.

انتهای خطوط بهتر است لحیم شوند. برای این اتصال باید عایق هر دو خط به طول 20-25 mm برداشته شود و انتهای خطوط با سمباده تمیز شود یا با چاقو خراشیده شود. انتهای تمیز شده را جمع کنید، چندین بار بچرخانید و سپس لحیم کنید. پس از لحیم کاری، محل اتصال باید به خوبی عایق بندی شود.

سیم پیچ نوار عایق از قسمت عایق آب شروع می شود، روی قسمت لحیم کاری شده ادامه می یابد و دوباره به قسمت عایق ختم می شود. بهتر است دو لایه عایق روی مفصل یکی از بالای دیگری قرار گیرد (شکل 8).

مراحل مصور اتصال و جداسازی خطوط.

می توانیم انتهای خطوط را بدون شکستن به هم وصل کنیم. در این مورد، انتهای هر دو خط را به طول تمیز می‌کنیم30-35 mmو پاک شده ها را از وسط تا می کنیم و محکم روی هم می پیچیم. در پایان عایق کاری را با دقت انجام می دهیم. با کار دقیق می توانیم دوشاخه و سوئیچ آن دسته از وسایلی که اتصالات آنها با عایق از شبکه قطع می شود را نیز نصب کنیم. مونتاژ و ظاهر پرکاربردترین شاخه ها در تصاویر داده شده نشان داده شده است.

در ویدیوی زیر می توانید یکی از روش های عالی برای اتصال سیم ها را نیز مشاهده کنید:

یک دوشاخه ساده به عنوان یک سوکت با پایه ساخته شده است (1. دسته،2. رگ،3. موز4. پیچ های کششی). مهم است که هسته ها را فقط به اندازه لازم تمیز کنید و هادی فلزی را بریده و یا نشکنید، سپس پیچ ها هسته ها را محکم ببندند، بوش ها نیز در جای خود محکم شوند و در نهایت، پیچ سفت کردن دو نیمه، دوشاخه را بدون لرزش محکم کند (شکل 1).9و10).

مونتاژ دوشاخه ساده.

قطعات و نقاط اتصال دوشاخه.

انتهای تمیز شده خطوط-شاخه‌هایی که می‌توانند بارهای بیشتری را تحمل کنند، باید کمی لاک زده شوند تا در هنگام نصب قوی‌تر شوند. انتهای خط باید به صورت حلقه در جهت پیچ پیچ خورده باشد تا در هنگام سفت شدن باز نشود. می‌توانیم با استفاده از پیچ‌گوشتی که در شکاف و انبردست قرار داده شده، کنتاکت‌های شل شده فیش را باز کنیم. (1. هادی، 2. کنتاکت‌ها، 3. قلع‌بندی، 4. خمش انتهایی، 5. حلقه) (شکل 11).

آماده سازی هادی ها و کنتاکت های دوشاخه.

در مورد دوشاخه با محافظ در برابر تماس تصادفی، ابتدا سیم ها را به فازها و سپس سیم سبز-زرد را در وسط وصل کنید (شکل 10). برای کابل هایی با عایق پارچه ای فرسوده، توصیه می شود غلاف را ببندید (شکل 12، قسمت بالایی).

اتصال دوشاخه و نمایش شماتیک لامپ فلورسنت.

لامپهای فلورسنت

یکی از کارهای برقی مکرر نصب لامپ های فلورسنت است، اگرچه به دلیل عیوب شناخته شده دیگر چندان مورد استقبال قرار نمی گیرند. اما مزیت آن ها علاوه بر مصرف برق کم این است که می توانیم خودمان با زحمت کمی آنها را در آپارتمان نصب کنیم. علاوه بر لامپ، شما همچنین باید یک صفحه نصب توخالی، یک جفت سوکت (با استارت)، بالاست و خازن تهیه کنید.

ابتدا از تخته سه لا یا تخته نرم نازک یک صفحه نصب میسازیم که برای 5-6 cm از لامپ بلندتر است. در قسمت داخلی برد یک حفره 6-7 cm ایجاد می کنیم که در آن چوک و خازن را قرار می دهیم. سپس به کمک پیچ یک گردن را به تخته می بندیم و لامپ را قرار می دهیم و گردن دیگر را محکم می کنیم. استارتر را در کنار یکی از گلوها قرار می دهیم و در حفره صفحه چوک و خازن (شکل 12، قسمت پایینی).

حالا لامپ را می توان وصل کرد. ابتدا باید یک سیم قرمز رنگ بالاست را کشیده و به یک پایانه لامپ ببندیم. سیم کوتاه تری را به خروجی دوم گلو می بندیم و سر دیگر را به یکی از خروجی گلوی استارتر می بندیم. (این کار فقط در صورتی لازم است که استارت و گردن به هم وصل نباشند.) حالا باید یک سیم بلندتر به ترمینال دوم گردن استارت و انتهای آزاد این خط را به گردن دوم لامپ ببندیم. همچنین یک سیم را به خروجی گلوی دیگر می‌بندیم و سر دیگر آن را به انتهای قرمز آزاد دیگر چوک می‌بندیم. در نهایت، انتهای سیم های شبکه را با یک لمس کوتاه به انتهای سفید رنگ بالاست می بندیم تا بررسی کنیم که آیا لامپ کار می کند یا خیر. حالا تنها چیزی که باقی می ماند این است که انتهای خازن را به انتهای چوک که با رنگ سفید رنگ شده است ببندید. مهم است که بدانید لامپ های فلورسنت فقط از یک شبکه متناوب تغذیه می شوند و باید تا حد امکان روشن و خاموش شوند.

مهمترین قوانین از متن اصلی

1. ما فقط روی دستگاهی کار می‌کنیم که بدون برق (یعنی دوشاخه آن کشیده شده است). صبر کنیم تا دستگاه خنک شود و خازن ها تخلیه شوند. اگر روی قطعه ای که محکم به شبکه وصل است (سوئیچ و …) کار می کنیم، جریان سنج را خاموش کرده و فیوزها را خارج کنید. هیچکدام به تنهایی امنیت 100% را فراهم نمی کند!

2. هرگز فیوز را با سیم ضخیم تر وصل نکنید یا “پل” نکنید!

3. ما فقط ممکن است با یک ابزار نصب الکتریکی صحیح با دسته ای عایق و بدون آسیب کار کنیم.

4. ما نباید با دست های خیس کار کنیم، بنابراین باید همیشه یک پارچه خشک برای پاک کردن دست هایمان داشته باشیم.

5. ما همیشه از یک پسوند کابل استفاده می کنیم که در هر دو طرف در برابر تماس تصادفی محافظت می شود.

6. هنگام خرید لوازم برقی، اولویت باید به آنهایی داده شود که با دستورالعمل های مناسب عرضه می شوند.

7. ما هرگز نباید لوله لوله کشی، گرمایش مرکزی یا رادیاتور را در حالی که هر وسیله برقی را در دست داریم لمس کنیم.

8. هنگام کار با وسایل برقی در اتاق هایی که هوای مرطوب دارند، به ویژه باید مراقب باشیم. بنابراین، در حمام، در وان، ما نباید کلید برق، خط و غیره را لمس کنیم. ما فقط سانتریفیوژ، ماشین لباسشویی را در حالت خاموش بارگیری یا خالی می کنیم. هنگام شستشو و اتو باید از فرش لاستیکی برای کف استفاده کنیم. کتری برقی و قهوه ساز فقط در صورتی ممکن است شارژ و تخلیه شوند که قبلا دوشاخه را از پریز کشیده باشیم.

9. بیایید فقط از هادی هایی با سطح مقطع مناسب استفاده کنیم. دوشاخه ها نباید با نگه داشتن کابل از پریز بیرون کشیده شوند. بیایید عایق کابل را فقط در طولی که کاملا ضروری است برداریم، فقط با نوار عایق مناسب عایق کاری کنید و نوار سیم پیچی را ببندید و با نخ محکم کنید!

10. علاوه بر آمپرمتر، همیشه باید یک چراغ قوه، یک چراغ کنترل، فیوز و یک «قلم» برای یافتن فاز داشته باشیم.

11. حتی با کوچکترین تردید و بلاتکلیفی باید دستگاه را خاموش کرده، تعمیر را متوقف کرده و کارهای بعدی را به متخصص بسپاریم.

12. قبل از اتصال دستگاه تعمیر شده به شبکه، باید آن را با یک لامپ کنترلی که با ولتاژ پایین با باتری کار می کند، بررسی کنیم.

13. در صورت برق گرفتگی، ابتدا باید برق را قطع کنیم (پریز را بکشیم، فیوز را برداریم) و سپس به مصدوم کمک کنیم.

موضوعات مرتبط: مقالات نصب در خانه، ابزارهای اساسی، ساخت پنجره و در و تماس.