Elektriska installationer — grundläggande villkor och skydd

Säkerhetsanmärkning: Detta är en arkiverad utbildningstext från2017. år, och inte en instruktion för självständigt utförande av elarbeten. Elektriska installationer och reparationer bör anförtros till en behörig elektriker, i enlighet med gällande föreskrifter och den specifika installationens skick.

Varför elektricitet kräver särskild försiktighet

När vi reser med flyg är vi väldigt exalterade, när vi korsar gatan är vi väldigt försiktiga, på djupt vatten simmar vi mer ordentligt, men vi slarvar ofta när vi arbetar med elektrisk ström, vilket är mycket farligare än något annat. Slarv, kommer förmodligen från det faktum att elektricitet har blivit vår dagliga följeslagare och vi kan knappast föreställa oss ett liv utan den.

Elström är dock livsfarlig och vi måste vara extra försiktiga när vi arbetar runt den. Det finns redan så kallade lågspänningsnätverk (110 - 220 - 380 V) som är livsfarliga, än mindre överföringsledningsspänningar på tiotusentals volt. På särskilt farliga platser används spänningar på 42 V, men även denna spänning kan orsaka en elektrisk stöt, och spänningar över 50 V kommer säkert att orsaka det. Elektriska stötar från enheter som arbetar med batterier med så kallade mikrospänningar är redan mindre farliga, men du måste vara försiktig även här, eftersom vissa av dessa enheter (t.ex. lampan på tältbelysningsenheten) kan ha en transformerad högspänning som är livsfarlig.

Spänning, ström och effekt

Från ovanstående kan man dra slutsatsen att livsfaran med elektrisk ström endast beror på spänningen. Men förutom spänningen har strömmen, som uttrycks i ampere (etikett A), ett betydande inflytande. Produkten av dessa två storheter ger effekten (effekten) av den elektriska strömmen, som uttrycks i watt (symbol W). Storleken på spänningen, en volt, (märkt V) är markerad på varje glödlampa och varje elektrisk enhet. Symbolen för strömstyrka, ampere (A), är mindre vanlig. Denna storlek indikeras vanligtvis av säkringen, och det betyder att när dess värde överskrids smälter säkringstråden och stänger automatiskt av den elektriska strömförsörjningen. Vi möter wattprestandasymbolen oftare: den finns på elektriska apparater och indikerar hur mycket effekt enheten “tar emot”, dvs hur många watt den har.

Om vi känner till två av dessa tre data kan vi enkelt beräkna den tredje med den enkla formeln V x A = W, från vilken A = W/V eller V = W/A

Vi kan jämföra spänningen, betecknad med volt (V), med trycket i vattenförsörjningsnätet, och strömmen, betecknad med ampere (A), med mängden vatten som rinner ut ur nätet på en sekund, vilket beror på nätverkets tryck och kranens genomströmning. Genomströmningen här bestäms av den del av nätverket och korsningar som har den lägsta genomströmningen och det högsta motståndet. Vi kan jämföra effekten eller effekten uttryckt i watt med energin i vattnet som kommer ut ur kranen med förmågan att utföra arbete, t.ex. för att vrida vattenhjulet (fig. 1).

Jämförelse av spänning, ström och effekt med tryck, flöde och vattenprestanda.

Ett exempel: Plattan på spisen från220V och en effekt på en kilowatt (1000watt) fungerar med en ström på 1000:220=4,5ampere.

Om vårt nätverk skyddas av en 6 amp-säkring, när en annan 500-wattsförbrukare slås på (t.ex. elektriska strykjärn), kommer säkringen att smälta och vi blir utan elektricitet.

Säkringar och överbelastningsskydd

Om vi pratar om säkringar är det ett tillfälle att lära känna dem mer i detalj. Säkringar skyddar hushållsapparater och andra nätverksinstallationer i lägenheten samt ledningar i väggarna från överbelastning, från konsekvenserna av kortslutning och ger skydd mot beröringsspänning.

Överbelastning kan uppstå om vi laddar det befintliga nätet i en lägenhet med nya elektriska hushållsapparater och använder dem samtidigt, men det kan också uppstå om till exempel i tvättmaskinen, vars belastning under normala omständigheter stöds av nätet, tvätten fastnar och motorn stannar. I sådana fall “drar” motorn flera gånger mer ström från nätverket än den nominella. Det är ofta så att överbelastning uppstår eftersom vi använder alla kokplattor och till och med ugnen på den elektriska spisen samtidigt, vilket inte heller kan hanteras av det befintliga nätverket. Av en helt annan karaktär är den “kortslutning” som vanligtvis uppstår när en metallkoppling av ledare under olika spänningar uppstår, i de flesta fall på grund av isoleringsfel (till exempel om vi av misstag vidrör anslutningskabelns isolering med ett hett strykjärn).

Funktionsprincipen för smältsäkringar är följande: i strömkretsen som ska skyddas ingår en sådan ledare vars sektion endast tillåter passage av den tillåtna strömmen och som smälter under påverkan av den koncentrerade värmen från den starkare strömmen. För att säkerställa ett enkelt och ofarligt byte av skyddsledaren, såväl som dess enkla anslutning till nätverket, appliceras säkringar. Säkringar består av fyra delar - en bas (bas), en kalibrerad ring, ett lock (huvud) med en gänga och en insats (fig. 2).

Säkringsdelar.

Basen och det gängade locket behöver ingen förklaring. Den kalibrerade ringen är gjord av porslin eller konstgjort material och vilar i monterat tillstånd på den nedre delen av basen. Öppningen i mitten av den kalibrerade ringen säkerställer att kretsen sluts endast av den smältbara insatsen, som passerar genom denna öppning. Kalibreringsringens övre yta är färgad och denna färg ska vara identisk med färgen på den smältbara insatsskivan. Användning av en insats av annan färg är också tillåten, förutsatt att den kalibrerade ringens hålighet inte hindrar insättningen av insatsen, d.v.s. att insatsen smälter vid en lägre strömstyrka (färgerna och deras motsvarande strömstyrka anges i tabellen).

Flytbara skär kan vara snabba och långsamma, d.v.s. vid samma överbelastning smälter de förra snabbt och de senare lättare. Smälttiden beror på överbelastningens storlek, men vid kortslutning kommer båda typerna av smältsäkringar att brinna på en bråkdel av en sekund.

Den smältbara tråden i insatsen placeras i kvartssanden för att förhindra att den går sönder på grund av jordbävningar. Det är viktigt att veta att det säkraste sättet att stänga av elen i lägenheten är att försiktigt vrida säkringen. Typbeteckningen för säkringar som används för hushållsel är DZ II (diazerad, med normal insticksgänga).

Karakteristiska färger på lösliga skär DZ II

Märkström, A          Färg

       2                          rosa

       4                          brun

       6                          grön

      10                         red

      15                         grå

      20                         mhud

      25                         gul

Skyddsklasser, skyddskabel och kontakter

Förutom säkringar finns det andra lösningar och anordningar för personskydd som fungerar med el. En sådan lösning är t.ex. dubbel isolering i hemverktygsmaskiner av bättre kvalitet. Maskiner som skyddas på detta sätt behöver inte isoleras, de har inga speciella klämmor för skyddsledningar, det räcker med att helt enkelt sätta in kontakten i uttaget. Märkningen av den dubbla isoleringen som tillhör klass II av kontaktskydd är en större och en mindre kvadrat inuti den. Klass O-enheter är de utan skydd, klass I bör vara skyddsjordade och klass III är enheter med låg spänning.

Med skyddsledningssystemet finns det en separat tredje linje i nätverket som är ansluten till den tredje linjen i enheten via en skyddskontakt. Om en kortslutning uppstår i enheten kommer ström också att flyta i denna skyddande tredje tråd. När den når strömmätaren stänger den strömbrytaren eller löser ut en liten säkring. (Detta är en liten automatisk apparat istället för en automatisk strömmätare med stängningsflik som vid kortslutning stänger av strömförsörjningen på 5 sekunder. Om felet åtgärdas kan den slås på igen genom att trycka på en större, mörkfärgad, fyrkantig knapp)

Det är mycket viktigt att enheter med beröringsskydd är anslutna till ett nätverk där det även finns en tredje skyddsledare. Detta säkerställs av en speciell form av skyddskontakt som förhindrar att den ansluts till fel uttag. Pluggar och uttag med beröringsskydd kan lätt kännas igen av de inbyggda metallskenorna parallellt med pluggarna (fig.3).

Skyddsmärkning och olika typer av stickproppar och uttag.

Ett vanligt och livshotande misstag är när en apparats kabel förlängs så att ena änden skyddas mot beröring, och den andra änden, där kontakten för anslutning till nätverket sitter, inte är skyddad. På så sätt kan extendern anslutas till ett nätverk med beröringsskydd, men även till ett nätverk utan det. I andra änden kan en kabelanordning med beröringsskydd anslutas och användaren får intrycket att den är skyddad mot beröring, när den i själva verket inte är det. Därför bör du använda en förlängningssladd som är skyddad mot beröring i båda ändar eller utan skydd i båda ändar. Bara detta om förlängarna: det rekommenderas att fästa deras element till varandra under användning på ett sådant sätt att de kan separeras senare (t.ex. med ett gummiband); de får inte placeras på marken utan på bord, stol eller hängas på en dörr så att de inte kommer i kontakt med vatten.

Ledarisoleringsfärger

Att känna till ledarnas färger är viktigt eftersom färgmarkeringarna har ändrats, och både nya och gamla markeringar kan hittas. I både nya och gamla markeringar för enfas och trefas ström är färgen på fasledaren svart. Nollledningskabeln brukade vara grå och är nu blå. Färgen på den tredje ledaren för skydd mot kontakt var röd innan, och den nuvarande färgen är grön-gul (längsgående ränder).

Installationsplanering och kablage

Installation av elinstallation är inte en trivial uppgift. Detta är särskilt inte fallet om nätverket har låg (inte mikro) spänning. Det är bäst att endast anförtro elarbeten åt kvalificerade hantverkare, även om vi med hjärtesorg måste spendera avsevärda summor för ett jobb på några minuter. Det gäller även installation av nya byggnader och lägenheter, även om vi tryggt kan arbeta på dessa så länge elen inte är påslagen. Naturligtvis kan vi bara acceptera “mekaniskt” arbete här, med tanke på följande:

-För varje m2 av ytan vi belyser bör vi beräkna ungefär 10 watt.

-Det rekommenderas att tänka sig belysning med bländskydd, för även om ljusstyrkan med den är lägre (på grund av ljusspridning och brytning), skyddar det skyddade ljuset våra ögon.

-En speciell glödlampa bör utformas ovanför eller bredvid permanenta arbetsplatser och arbetsytor (t.ex. köksbord, spis, skrivbord, badrumsspegel).

-Ljusbrytare bör placeras på tillgängliga platser samtidigt som de uppfyller estetiska krav, eller åtminstone 1,2 m borta från VVS och andra elektriska installationer. I rum med fuktig luft och ånga (tvättstugor, badrum) bör du undvika att installera belysningsströmbrytare.

-Omkopplare och kontakter bör överensstämma med tekniska säkerhetsföreskrifter. Strömställare ska vara dubbelpoliga och kontakter svåra för barn att nå eller “skyddade”.

-För arbetsbord, var uppmärksam på att de får ljus från vänster sida. Så många uttag bör installeras att hushållsapparater och bärbara ljuskällor kan användas utan förlängningssladd. Bågar som dras från anslutningspunkten med en radie av kabelns längd bör täcka hela rummet.

-Den elektriska klockan ska fungera genom en lågspänningsreducerare, helt separerad från lågspänningsledningarna.

-Installation av kablar får endast utföras av en auktoriserad elektriker, med iakttagande av maximala tekniska och säkerhetsföreskrifter.

-En bra byggare av en familjebyggnad lämnar utrymme för större spår, öppningar etc. under byggandet. där kablarna och andra elektriska installationer ska placeras, vilket minskar strömförbrukningen (fig. 4).

Exempel på placeringen av kablar och installationer i väggen.

-Detsamma bör göras vid putsning. På de platser där kablarna kommer att placeras måste vi placera lameller med ett tvärsnitt i form av en romb med en bredd av 1,5-3,0 cm så att deras bredare sida är vänd utåt. Vi kommer att ta bort dessa lameller innan VVS-arbetet påbörjas och installera skyddsrör och ledningar på deras plats utan att störa murbruket.

Om vi ​​hjälper till med trimning bör vi absolut använda skyddsglasögon, eventuellt även fingerskydd. Det rekommenderas att arbeta med flera mindre slag. Se till att inte skada de nya väggarna i onödan, d.v.s. platsen och storleken där det är nödvändigt att trimma bör markeras i förväg.

I torra byggnader är det bäst att använda pappersskyddsrör, som visserligen är något dyrare, men i dem är rören lätta att byta och reparera. Kortare men korrekt använda rör kan användas för kortare delar efter rengöring. På senare tid har rör med dubbel PVC-isolering installerats direkt under gipset. Denna lösning är billigare men mer opraktisk, för för att hitta en eventuell defekt måste du ta bort gipset. Om möjligt bör du inte använda redan använda linjer, eftersom dolda interna avbrott är mycket svåra att fastställa med dem. Isoleringsmaterialet eller fodret som används är vanligtvis inte standard eller tröttsamt, så användningen kan vara livsfarlig (väggen “skakar”), särskilt i fuktiga rum. Den största uppmärksamheten bör ägnas åt placering och montering av hushållsapparater. Vi måste fråga personligen och kontrollera om apparaten är jordad och i så fall var den ska anslutas, vilka säkerhetsåtgärder som föreskrivs i samband med den (t.ex. installation av en reducerventil vid varmvattenberedaren etc.). Försiktighet bör iakttas för att tillagningsanordningar, värmeanordningar, kylskåp etc. placeras på lättillgängliga platser och på lämplig höjd, samt att skydda sin omgivning från brand.

Typer och metoder för skydd mot oavsiktlig beröring av apparater för hushåll och konsumenter, beroende på installationsmiljön, anges i gällande tekniska föreskrifter för utförande av el- och energiinstallationer i byggnader (dubbel isolering, skyddsledning, etc.)

Arkivbeskrivning av hemanslutningen

Byggnadens ägare kan också hjälpa till med att utföra husanslutningen genom att fästa den via takstöd eller via bärande isolering nedgrävd i väggen. För detta bör du veta att utan en stolpe kan ett avstånd på högst 25 m överbryggas. Om avståndet är större måste en eller flera stolpar monteras. Luftledningens höjd bör vara minst 3 m, och om fordon också passerar under den, minst 5m (fig. 5).

Visning av luftledningens höjd och spännvidd.

Höjden på husanslutningen över takräcket bör vara minst 100 cm, och om taket är plant, då 200 cm. Röret ska knytas till takräcket på minst två ställen med stålrep och det är bra om det är galvaniserat.

I sammansättningen av röret och takstödet, fäst ändplåten på röret genom lödning och kitt så att ovansidan ligger under tegelpannan och undersidan ovanför plattan. Så undviker vi takläckor. Husanslutningen kan även placeras på byggnadens sidovägg. I det här fallet bör fästklämmorna vara på ett avstånd av minst 100 cm. I delen mellan rörets nedre del och inloppsröret placeras ett bly- eller PVC-rör i en båge, så att den nedre delen av röret borras för att dränera vattnet som kan ha kommit in i röret. Om byggnadens höjd är över 5 m kan husanslutningen lösas och välbehövlig isolering grävas ner i väggen. Avståndet mellan isolering och rännor måste vara minst 50 cm. Inloppsröret ska placeras på höger sida av isolatorn (fig. 6). I lägenheter är det bäst att placera ledningarna i Bergmann-rör (fig. 7). 

Husanslutning via takräcke och sidovägg.

Exempel på att köra installationen genom Bergman-rör.

Arkivbeskrivning av anslutning och isolering av linjer

Elledningar bör anslutas på ett sådant sätt att strömkretsen realiseras felfritt. Vid anslutning av isolerade kablar bör särskild uppmärksamhet ägnas för att säkerställa att isoleringen är god.

Linernas ändar löds bäst. För denna anslutning bör isoleringen tas bort från båda ledningarna i längden 20-25 mm och ändarna på ledningarna ska rengöras med sandpapper eller repa med en kniv. Montera de rengjorda ändarna, vrid flera gånger och löd sedan. Efter lödning ska fogen vara välisolerad.

Lindningen av isoleringstejpen börjar på den isolerade delen av vattnet, fortsätter på den lödda delen och slutar igen på den isolerade delen. Det är bäst om två lager isolering placeras på fogen ovanför varandra (fig. 8).

Illustrerade steg för att ansluta och isolera linjer.

Vi kan koppla ihop ledarnas ändar utan att bryta dem. I det här fallet rengör vi ändarna av båda linjerna i en längd av30-35 mmoch vi viker de rengjorda på mitten och rullar dem hårt ovanpå varandra. I slutet utför vi noggrant isoleringen. Med noggrant arbete kan vi även installera kontakten och switchen till de enheter vars anslutningar kan kopplas bort från nätverket genom isolering. De vanligaste pluggarnas montering och utseende visas i de givna bilderna.

I videon nedan kan du också se ett av de fantastiska sätten att ansluta kablar:

En enkel kontakt är gjord som ett uttag med ben (1. pluton,2. ven,3. bananer.4. spännskruvar). Det är viktigt att endast rengöra kärnorna till den längd som krävs och att inte skära eller bryta metallledaren, sedan att skruvarna drar åt kärnorna ordentligt, att bussningarna också är åtdragna i sina säten och slutligen att skruven för att dra åt de två halvorna drar åt pluggen utan att vicka (fig.9och10).

Montering av en enkel kontakt.

Delar och anslutningspunkter för kontakten.

Rengörade ändar av ledningar-pluggar som tål högre belastningar bör lackas lite för att göra dem starkare under installationen. Linans ände ska vridas i form av en ögla i skruvriktningen så att den inte öppnar sig vid åtdragning. Vi kan vidga de lösa kontakterna med en skruvmejsel i skåran och en tång. (1. ledare, 2. kontakter, 3. förtenning, 4. ändböjning, 5. slinga) (fig. 11).

Förberedelse av ledare och stickkontakter.

I fallet med en kontakt med skydd mot oavsiktlig kontakt, fäst först ledningarna till faserna och sedan den gröngula ledningen i mitten (fig. 10). För kablar med redan sliten textilisolering rekommenderas att man knyter manteln (fig. 12, övre delen).

Anslutningar av kontakten och schematisk representation av lysröret.

Lysrör

Ett av de vanligaste elarbetena är installationen av lysrör, även om de inte längre är så uppskattade på grund av kända defekter. Men deras fördel, förutom låg strömförbrukning, är att vi kan installera dem själva i lägenheten med liten ansträngning. Utöver lampan behöver du även skaffa en ihålig monteringsplatta, ett par uttag (med startmotor), förkopplingsdon och kondensator.

Först gör vi en monteringsplatta av plywood eller tunn mjuk skiva, som för 5-6 cm är längre än lampan. I det inre av brädan gör vi ett hålrum av 6-7 cm, där vi kommer att placera choken och kondensatorn. Sedan, med hjälp av en skruv, fäster vi en hals på brädan, placerar lampan och fäster den andra halsen. Vi kommer att placera startmotorn bredvid en av halsarna, och i plåthålan choken och kondensatorn (fig. 12, nedre delen).

Nu kan lampan fästas. Först måste vi förlänga en rödfärgad ledning av ballasten och knyta den till en terminal på lampan. Vi knyter en kortare tråd till det andra utloppet av halsen, och vi binder den andra änden till ett utlopp av starthalsen. (Detta är bara nödvändigt om startmotorn och halsen inte är anslutna.) Nu måste vi knyta en längre tråd till den andra terminalen på starthalsen och den fria änden av denna linje till lampans andra hals. Vi knyter också en tråd till det andra halsutloppet och binder den andra änden av denna till den andra fria röda änden av choken. Slutligen knyter vi ändarna av nätverkskablarna till de vitfärgade ändarna av ballasten, med en kort beröring för att testa om lampan fungerar. Nu återstår bara att knyta kondensatorns ändar till de vitmålade ändarna av choken. Det är viktigt att veta att lysrör endast kan drivas från ett alternerande nätverk och att de bör tändas och släckas så lite som möjligt.

De viktigaste reglerna från originaltexten

1. Vi arbetar bara på en apparat som är strömlös (vilket innebär att kontakten har dragits ur). Låt oss vänta tills enheten svalnar och kondensatorerna laddas ur. Om vi ​​arbetar med en del som är ordentligt ansluten till nätverket (switch etc.), stäng av strömmätaren och ta bort säkringarna. Ingen av dem ensam ger 100 % säkerhet!

2. Anslut eller “brygga” aldrig säkringen med en tjockare tråd!

3. Vi får endast arbeta med ett korrekt elinstallationsverktyg med ett isolerat och oskadat handtag.

4. Vi får inte arbeta med våta händer, och därför bör vi alltid ha en torr trasa för att torka våra händer.

5. Vi använder alltid en kabelförlängning som är skyddad i båda ändar mot oavsiktlig kontakt.

6. När du köper elektriska apparater bör företräde ges till de som levereras med korrekta instruktioner.

7. Vi får aldrig röra ett rör, centralvärme eller radiatorrör medan vi håller någon elektrisk apparat i våra händer.

8. Vi bör vara särskilt försiktiga när vi arbetar med elektriska apparater i rum med fuktig luft. Således, i badrummet, i badkaret, får vi inte röra den elektriska strömbrytaren, ledningen etc. Vi laddar eller tömmer bara centrifugen, tvättmaskinen i avstängt läge. Vid tvätt och strykning bör vi använda en gummimatta för golvet. Elektrisk vattenkokare och kaffebryggare får endast laddas och laddas ur om vi tidigare har dragit ut kontakten ur uttaget.

9. Låt oss endast använda ledare med lämpligt tvärsnitt; kontakterna får inte dras ur uttaget genom att hålla i kabeln. Låt oss ta bort isoleringen från kabeln endast på den längd som är absolut nödvändig, isolera endast med rätt isoleringstejp och binda ihop den lindade tejpen och fästa den med en gänga!

10. Förutom amperemätaren bör vi alltid ha en ficklampa, en kontrollampa, säkringar och en “penna” för att hitta fasen.

11. Även med minsta tvivel och obeslutsamhet bör vi stänga av enheten, stoppa reparationen och anförtro ytterligare arbete till en expert.

12. Innan vi ansluter den reparerade enheten till nätverket bör vi kontrollera den med en kontrollampa som fungerar med låg spänning med hjälp av ett batteri.

13. Vid elchock bör vi först stänga av strömmen (dra ut kontakten, ta bort säkringen) och sedan ge hjälp till den skadade.

Relaterade ämnen: heminstallationsartiklar, grundläggande verktyg, fönster- och dörrtillverkning och kontakt.