Nota de seguridade: Este é un texto educativo arquivado de2017. ano, e non unha instrución para a execución independente de obras eléctricas. As instalacións e reparacións eléctricas deberán ser encomendadas a un electricista cualificado, de acordo coa normativa vixente e o estado da instalación concreta.
Por que a electricidade require especial precaución
Cando viaxamos en avión estamos moi emocionados, cando cruzamos a rúa temos moito coidado, en augas profundas nadamos máis correctamente, pero moitas veces somos descoidados cando traballamos con corrente eléctrica, que é moito máis perigoso que calquera outra cousa. O descoido, probablemente vén do feito de que a electricidade converteuse na nosa compañeira diaria e dificilmente podemos imaxinar a vida sen ela.
Non obstante, a corrente eléctrica é perigosa para a vida e debemos ter moito coidado ao traballar arredor dela. Xa existen as chamadas redes de baixa tensión (110 - 220 - 380 V) que ameazan a vida, e moito menos son tensións de liña de transmisión de decenas de miles de voltios. En lugares especialmente perigosos utilízanse voltaxes de 42 V, pero mesmo esta tensión pode causar unha descarga eléctrica, e as tensións superiores a 50 V seguramente o provocarán. As descargas eléctricas dos dispositivos que funcionan con baterías coas chamadas microvoltaxes xa son menos perigosas, pero tamén aquí hai que ter coidado, porque algúns destes dispositivos (por exemplo, a lámpada do dispositivo de iluminación da tenda) poden ter unha alta tensión transformada que é perigosa para a vida.
Tensión, corrente e potencia
A partir do anterior, pódese concluír que o perigo para a vida coa corrente eléctrica depende só da tensión. Non obstante, ademais da tensión, a corrente, que se expresa en amperios (etiqueta A), ten unha influencia significativa. O produto destas dúas cantidades dá a potencia (efecto) da corrente eléctrica, que se expresa en vatios (símbolo W). A magnitude da tensión, un voltio, (marcado V) está marcada en cada lámpada e cada dispositivo eléctrico. O símbolo da intensidade da corrente, amperios (A), é menos común. Este tamaño adoita indicarse polo fusible, e significa que cando se supera o seu valor, o fío do fusible derrete e corta automaticamente a subministración de corrente eléctrica. Atopámonos con máis frecuencia co símbolo de rendemento en vatios: atópase nos aparellos eléctricos e indica canta potencia “recibe” o dispositivo, é dicir, cantos vatios ten.
Se coñecemos dous destes tres datos, o terceiro pódese calcular facilmente mediante a fórmula sinxela V x A = W, a partir da cal A = W / V ou V = W / A
Podemos comparar a tensión, indicada en voltios (V), coa presión na rede de abastecemento de auga, e a corrente, indicada en amperios (A), coa cantidade de auga que sae da rede nun segundo, que depende da presión da rede e do caudal da billa. O rendemento aquí está determinado pola parte da rede e as unións que teñen o menor rendemento e a maior resistencia. Podemos comparar a saída ou potencia expresada en vatios coa enerxía da auga que sae da billa coa capacidade de facer traballo, p. ex. para virar o circuíto de auga (fig. 1).
Comparación de tensión, corrente e potencia coa presión, caudal e rendemento da auga.
Un exemplo: O prato no fogón de220V e unha saída dun quilovatio (1000watt) funciona cunha corrente de 1000:220=4,5amperio.
Se a nosa rede está protexida por un fusible 6 amperios, cando se aceda outro consumidor de 500 watts (por exemplo, ferros eléctricos), o fusible derreterase e quedaremos sen electricidade.
Fusibles e protección contra sobrecarga
Se falamos de fusibles, é unha oportunidade para coñecelos con máis detalle. Os fusibles protexen os electrodomésticos e outras instalacións de rede do apartamento, así como as liñas nas paredes da sobrecarga, dos efectos de curtocircuítos e proporcionan protección contra a tensión táctil.
A sobrecarga pode producirse se cargamos a rede existente dun piso con electrodomésticos novos e os utilizamos ao mesmo tempo, pero tamén pode producirse se, por exemplo, na lavadora, cuxa carga en circunstancias normais soporta a rede, a lavandería queda atascada e o motor para. Nestes casos, o motor “conduce” varias veces máis corrente da rede que a nominal. Adoita ocorrer que se produza sobrecarga porque utilizamos ao mesmo tempo todas as placas e mesmo o forno da cociña eléctrica, que, ademais, non poden manexar a rede existente. Un “curtocircuíto” é de natureza completamente diferente, que adoita ocorrer cando se produce unha conexión metálica de condutores con diferentes voltaxes, na maioría dos casos debido a un fallo de illamento (por exemplo, se tocamos accidentalmente o illamento do cable de conexión cun ferro quente).
O principio de funcionamento dos fusibles é o seguinte: no circuíto de corrente que se quere protexer, inclúese un destes condutores cuxa sección permite o paso só da corrente permitida e que se funde baixo a influencia da calor concentrada da corrente máis forte. Para garantir un cambio doado e inofensivo do condutor de protección, así como a súa fácil conexión á rede, aplícanse fusibles. Os fusibles constan de catro partes: unha base (base), un anel calibrado, unha tapa (cabeza) cunha rosca e unha inserción (fig. 2).
Pezas de fusibles.
A base e a tapa roscada non precisan explicación. O anel calibrado está feito de porcelana ou material artificial e en estado montado descansa na parte inferior da base. A abertura no medio do anel calibrado garante que o circuíto estea pechado só pola inserción fusible, que pasa por esta abertura. A superficie superior do anel de calibración está coloreada e esta cor debe ser idéntica á cor do disco de inserción fusible. Tamén se permite o uso dunha inserción dunha cor diferente, sempre que a cavidade do anel calibrado non impida a inserción da inserción, é dicir, que a inserción se derrita a un amperaxe inferior (as cores e o seu amperaxe correspondente aparecen na táboa).
As insercións fluíbeis poden ser rápidas e lentas, é dicir, á mesma sobrecarga, as primeiras derreteranse rapidamente e as segundas máis facilmente. O tempo de fusión depende do tamaño da sobrecarga, pero en caso de curtocircuíto, ambos tipos de fusibles arderán nunha fracción de segundo.
O fío fusible da inserción colócase na area de cuarzo para evitar que se rompa debido aos terremotos. É importante saber que a forma máis segura de apagar a electricidade no apartamento é torcer coidadosamente o fusible. A denominación de tipo dos fusibles utilizados para a electricidade doméstica é DZ II (diazed, con rosca enchufable normal).
Cores características das insercións solubles DZ II
Corriente nominal, A Cor
2 rosa
4 marrón
6 verde
10 vermello
15 gris
20 modra
25 amarelo
Clases de protección, cable de protección e conectores
Ademais dos fusibles, existen outras solucións e dispositivos de protección persoal que funcionan con electricidade. Tal solución é por exemplo. dobre illamento en máquinas-ferramentas domésticas de mellor calidade. As máquinas protexidas deste xeito non precisan estar illadas, non teñen abrazaderas especiais para liñas de protección, basta con inserir o enchufe na toma. O marcado do dobre illamento pertencente á clase II de protección de contacto é un cadrado maior e outro máis pequeno no seu interior. Os dispositivos de clase O son aqueles que non teñen protección, a clase I debería estar conectado a terra de forma protectora e a clase III son dispositivos con baixa tensión.
Co sistema de liña de protección, hai unha terceira liña separada na rede que está conectada á terceira liña do dispositivo mediante un enchufe de protección. Se se produce un curtocircuíto no dispositivo, a corrente tamén fluirá neste terceiro fío protector. Cando chega ao medidor de intensidade, pecha o interruptor automático ou dispara un fusible pequeno. (Trátase dun pequeno dispositivo automático en lugar dun medidor de intensidade automático cunha pestana de peche que, en caso de curtocircuíto, corta a subministración de electricidade en 5 segundos. Se se corrixe o fallo, pódese activar de novo premendo o botón cadrado máis grande, de cor escura)
É moi importante que os dispositivos con protección antitáctil estean conectados a unha rede onde exista un terceiro condutor de protección. Isto está garantido por unha forma especial de enchufe protector que impide enchufar a toma incorrecta. Os enchufes e tomas con protección anti-toque pódense identificar facilmente polos raíles metálicos incorporados paralelos aos enchufes (fig.3).
Marcas de protección e diferentes tipos de enchufes e tomas.
Un erro común e que ameaza a vida é cando o cable dun aparello se prolonga de forma que un extremo está protexido contra o contacto e o outro extremo, onde se atopa o enchufe para conectarse á rede, non está protexido. Deste xeito, o extensor pódese conectar a unha rede con protección táctil, pero tamén a unha rede sen ela. No outro extremo pódese conectar un dispositivo de cable con protección antitáctil e o usuario ten a impresión de que está protexido contra o tacto, cando en realidade non o está. Polo tanto, debes usar un cable de extensión que estea protexido contra o contacto en ambos os dous extremos ou sen protección nos dous extremos. Só isto sobre os extensores: recoméndase fixar os seus elementos entre si durante o seu uso de forma que poidan separarse posteriormente (por exemplo, cunha goma elástica); non deben colocarse no chan, senón sobre unha mesa, cadeira ou colgar nunha porta para que non entren en contacto coa auga.
Cores de illamento de condutores
Coñecer as cores dos condutores é importante porque as marcas de cores cambiaron e pódense atopar marcas novas e antigas. Tanto nas marcas novas como antigas para corrente monofásica e trifásica, a cor do condutor de fase é negra. O cable cero antes era gris e agora é azul. A cor do terceiro condutor para a protección contra o contacto era vermella antes, e a cor actual é verde-amarelo (rayas lonxitudinais).
Planificación da instalación e cableado
A instalación da instalación eléctrica non é unha tarefa trivial. Este non é especialmente o caso se a rede é de baixa tensión (non micro). O mellor é confiar as obras eléctricas só a artesáns cualificados, aínda que teñamos que gastar cantidades considerables para un traballo duns minutos con dor. Isto tamén se aplica á instalación de novos edificios e pisos, aínda que podemos traballar neles con seguridade sempre que non estea acesa a electricidade. Por suposto, tamén aquí só podemos aceptar traballos “mecánicos”, tendo en conta o seguinte:
-Para cada m2 da superficie que iluminamos, deberíamos calcular aproximadamente 10 vatios.
-Recoméndase prever unha iluminación con protección contra o brillo, xa que aínda que con ela o brillo é menor (por dispersión e refracción da luz), a luz protexida protexe os nosos ollos.
-Debe deseñarse unha lámpada especial encima ou xunto aos lugares de traballo e espazos de traballo permanentes (por exemplo, mesa da cociña, cociña, escritorio, espello do baño).
-Os interruptores de iluminación deberían colocarse en lugares accesibles mentres cumpran os requisitos estéticos, ou polo menos 1,2 m lonxe de fontanería e outras instalacións eléctricas. En cuartos con aire húmido e vapor (lavadoiros, baños) debes evitar a instalación de interruptores de iluminación.
-Os interruptores e os enchufes deben cumprir as normas técnicas de seguridade. Os interruptores deben ser bipolares e os enchufes deben ser difíciles de alcanzar para os nenos ou “protexidos”.
-Para as mesas de traballo, preste atención a que reciben luz do lado esquerdo. Deberían instalarse tantos enchufes que os electrodomésticos e as fontes de luz portátiles poden usarse sen cable de extensión. Os arcos trazados desde o punto de conexión cun raio da lonxitude do cable deben cubrir toda a sala.
-A campá eléctrica debe funcionar a través dun redutor de baixa tensión, completamente separado das liñas de baixa tensión.
-Os cables só poden ser instalados por un electricista autorizado, observando as máximas normas técnicas e de seguridade.
-Un bo constructor dun edificio familiar deixa espazo para ranuras, ocos, etc. máis grandes durante a construción. onde se colocarán os cables e outras instalacións eléctricas, reducindo así o consumo de enerxía (fig. 4).
Exemplo da posición de cables e instalacións na parede.
-O mesmo debe facerse cando se revoque. Nos lugares onde se van colocar os cables hai que colocar lamas de sección transversal en forma de rombo cunha anchura de 1,5-3,0 cm para que o seu lado máis ancho quede cara ao exterior. Retiraremos estes lamas antes do inicio dos traballos de fontanería e instalaremos no seu lugar tubos e conducións de protección sen danar o morteiro.
Se estamos axudando coa afinación, definitivamente deberíamos usar lentes de protección, posiblemente un protector de dedos. Recoméndase traballar con varios trazos máis pequenos. Hai que ter coidado de non danar as novas paredes innecesariamente, é dicir, é necesario marcar con precisión o lugar e o tamaño onde é necesario recortar con antelación.
En edificios secos, o mellor é utilizar tubos protectores de papel, que son, certamente, algo máis caros, pero neles os tubos son fáciles de cambiar e reparar. Os tubos máis curtos pero usados correctamente pódense utilizar para pezas máis curtas despois da limpeza. Nos últimos tempos, os tubos con dobre illamento de PVC instálanse directamente baixo o xeso. Esta solución é máis barata pero pouco práctica, porque para atopar un posible defecto, cómpre eliminar o xeso. Se é posible, non debes usar liñas xa usadas, porque as roturas internas ocultas son moi difíciles de establecer con elas. O material de illamento ou o revestimento usado normalmente non é estándar nin está canso, polo que o seu uso pode ser mortal (a parede “treme”), especialmente en cuartos húmidos. Débese prestar maior atención á colocación e montaxe dos electrodomésticos. Temos que preguntar persoalmente e comprobar se o aparello ten conexión a terra e, se a ten, onde se debe conectar, que medidas de seguridade se prescriben ao respecto (p. ex. instalación dunha válvula reductora no quentador de auga, etc.). Deberase ter coidado de que os aparellos de cocción, de calefacción, frigoríficos, etc. se coloquen en lugares de fácil acceso e a unha altura adecuada, así como para protexer o seu contorno do lume.
Os tipos e métodos de protección contra o contacto accidental de aparellos para fogares e consumidores, en función do entorno de instalación, recóllense na normativa técnica vixente para a execución de instalacións eléctricas e enerxéticas en edificios (dobre illamento, liña de protección, etc.)
Arquivo descrición da conexión doméstica
O propietario do edificio tamén pode colaborar na execución da conexión da vivenda uníndoa mediante soportes de cuberta ou mediante illamento de soporte enterrado no muro. Para iso, debes saber que sen poste pódese salvar unha distancia de como máximo 25 m. Se a distancia é maior, hai que instalar un ou varios postes. A altura da liña aérea debe ser polo menos 3 m, e se tamén pasan vehículos por debaixo dela, polo menos 5m (fig. 5).
Mostrar a altura e a luz da liña aérea.
A altura da conexión da casa sobre a barra de teito debe ser polo menos 100 cm, e se o tellado é plano, entón 200 cm. O tubo debe estar atado ao soporte do tellado en polo menos dous lugares cunha corda de aceiro e é bo se está galvanizado.
Na composición do tubo e do soporte do teito, suxeita a lámina final ao tubo soldando e masilla de xeito que a parte superior estea por debaixo da tella e a inferior por riba da tella. Así evitaremos as fugas no tellado. A conexión da casa tamén se pode colocar na parede lateral do edificio. Neste caso, os clips de fixación deben estar polo menos 100 cm separados. Na parte comprendida entre a parte inferior da tubaxe e a de entrada colócase en arco un tubo de chumbo ou PVC, de xeito que se perfora a parte inferior da tubaxe para drenar a auga que puidera entrar na tubaxe. Se a altura do edificio é superior a 5 m, pódese resolver a conexión da casa e enterrar o illamento moi necesario na parede. A distancia entre o illamento e a cuneta debe ser polo menos 50 cm. O tubo de entrada debe colocarse no lado dereito do illante (fig. 6). Nos apartamentos, o mellor é colocar as liñas en tubos Bergmann (fig. 7).
Conexión da casa a través do teito e da parede lateral.
Exemplos de execución da instalación a través de tubos Bergman.
Descrición de arquivo das liñas de conexión e illamento
As liñas eléctricas deben conectarse de forma que o circuíto actual se realice perfectamente. Ao conectar cables illados, debe prestarse especial atención a que o illamento sexa bo.
Os extremos das liñas están mellor soldados. Para esta conexión, débese eliminar o illamento das dúas liñas na lonxitude de 20-25 mm e os extremos das liñas deben limparse con papel de lixa ou rasparse cun coitelo. Montar os extremos limpos, xirar varias veces e despois soldar. Despois da soldadura, a unión debe estar ben illada.
O enrolamento da cinta illante comeza na parte illada da auga, continúa na parte soldada e remata de novo na parte illada. O mellor é colocar dúas capas de illamento na unión unha encima da outra (Fig. 8).
Pasos ilustrados de conexión e illamento de liñas.
Podemos conectar os extremos das liñas sen rompelos. Neste caso limpamos os extremos de ambas liñas cunha lonxitude de30-35 mme dobramos os limpos polo medio e enrolámolos ben uns sobre os outros. Ao final, realizamos coidadosamente o illamento. Cun traballo coidadoso, tamén podemos instalar o enchufe e interruptor daqueles dispositivos cuxas conexións poden desconectarse da rede mediante illamento. Nas imaxes dadas móstrase a montaxe e o aspecto dos enchufes máis utilizados.
No seguinte vídeo, tamén podes ver unha das excelentes formas de conectar cables:
Un simple enchufe está feito como un enchufe con patas (1. pelotón,2. vea,3. plátanos.4. parafusos de tensión). É importante limpar os núcleos só ata a lonxitude requirida e non cortar nin romper o condutor metálico, despois que os parafusos axusten firmemente os núcleos, que os casquiños tamén estean axustados nos seus asentos e, por último, que o parafuso para apretar as dúas metades aprete o tapón sen que se vaia tambalear (fig.9e10).
Montaxe dun simple enchufe.
Partes e puntos de conexión do enchufe.
Os extremos limpos das liñas-tapóns que soportan cargas máis elevadas deben vernizarse un pouco para que sexan máis resistentes durante a montaxe. O extremo da liña debe torcerse en forma de bucle na dirección do parafuso para que non se abra durante o apertado. Podemos ampliar os contactos de enchufe soltos usando un desaparafusador colocado na muesca e uns alicates. (1. condutor,2. contactos,3. estañado,4. dobrando o final,5. bucle) (fig.11).
Preparación de condutores e contactos de enchufe.
No caso dun enchufe con protección contra contactos accidentais, primeiro conectar os cables ás fases e despois o cable verde-amarelo no medio (fig. 10). Para cables con illamento téxtil xa desgastado, recoméndase atar a funda (fig. 12, parte superior).
Conexións do enchufe e representación esquemática da lámpada fluorescente.
Lámpadas fluorescentes
Un dos traballos eléctricos frecuentes é a instalación de lámpadas fluorescentes, aínda que xa non son tan apreciadas por defectos coñecidos. Non obstante, a súa vantaxe, ademais do baixo consumo de enerxía, é que podemos instalalos nós mesmos no piso con pouco esforzo. Ademais da lámpada, tamén cómpre obter unha placa de montaxe oca, un par de enchufes (con arrancador), balastos e capacitor.
En primeiro lugar, facemos unha placa de montaxe a partir de madeira contrachapada ou placa fina e suave, que é máis longa que a lámpada para 5-6 cm. No interior da placa, facemos unha cavidade de 6-7 cm, onde colocaremos o estrangulador e o capacitor. Despois, coa axuda dun parafuso, suxeitamos un pescozo ao taboleiro, colocamos a lámpada e suxeitamos o outro pescozo. Colocaremos o arrancador xunto a unha das gorxas, e na cavidade da placa un estrangulador e un condensador (fig. 12, parte inferior).
Agora pódese conectar a lámpada. En primeiro lugar, necesitamos estender un cable de cor vermella do lastre e atalo a un terminal da lámpada. Atamos un fío máis curto á segunda saída da gorxa e atamos o outro extremo a unha saída da gorxa de inicio. (Isto só é necesario se o arrancador e o pescozo non están conectados.) Agora necesitamos atar un cable máis longo ao segundo terminal do pescozo de arranque e o extremo libre desta liña ao segundo pescozo da lámpada. Tamén atamos un fío á outra saída da gorxa e atamos o outro extremo deste ao outro extremo vermello libre do estrangulador. Finalmente, atamos os extremos dos cables de rede aos extremos de cor branca do balasto, cun pequeno toque para comprobar se a lámpada funciona. Agora só queda atar os extremos do capacitor aos extremos pintados de branco do estrangulador. É importante saber que as lámpadas fluorescentes só se poden alimentar desde unha rede alterna e que se deben acender e apagar o menos posible.
As regras máis importantes do texto orixinal
1. Só traballamos nun electrodoméstico sen enerxía (o que significa que o seu enchufe foi desconectado). Agardemos a que o dispositivo se arrefríe e os capacitores se descarguen. Se estamos a traballar nunha peza que estea firmemente conectada á rede (interruptor, etc.), apague o medidor de intensidade e retire os fusibles. Ningún dos dous, por si só, ofrece o 100 % de seguridade!
2. Nunca conecte nin “puente” o fusible cun cable máis groso!
3. Só podemos traballar cunha ferramenta de instalación eléctrica correcta cun mango illado e non danado.
4. Non debemos traballar coas mans molladas e, polo tanto, sempre debemos ter un pano seco para limpar as mans.
5. Usamos sempre unha extensión de cable que está protexida contra contacto accidental en ambos os extremos.
6. Ao mercar electrodomésticos, débese dar preferencia a aqueles que se subministran coas instrucións adecuadas.
7. Nunca debemos tocar unha canalización de fontanería, calefacción central ou radiador mentres teñamos calquera aparello eléctrico nas nosas mans.
8. Debemos ter especial coidado ao traballar con aparellos eléctricos en cuartos con aire húmido. Así, no baño, na bañeira, non debemos tocar o interruptor eléctrico, liña, etc. Só cargamos ou baleiramos a centrífuga, a lavadora en posición apagada. Ao lavar e pasar o ferro, debemos utilizar unha alfombra de goma para o chan. Poderemos cargar e descargar a chaleira eléctrica e a cafeteira só se desconectamos previamente o enchufe da toma.
9. Usemos só condutores da sección transversal adecuada; non se deben sacar os enchufes da toma suxeitando o cable. Quitemos o illamento do cable só na lonxitude que sexa absolutamente necesaria, illamos só coa cinta illante correcta e ata a cinta enrollada e asegúraa con rosca!
10. Ademais do amperímetro, deberíamos ter sempre unha lanterna, unha lámpada de control, fusibles e un “bolígrafo” para atopar a fase.
11. Aínda coa máis mínima dúbida e indecisión, debemos apagar o dispositivo, deter a reparación e confiar o traballo adicional a un experto.
12. Antes de conectar o dispositivo reparado á rede, debemos comprobalo cunha lámpada de control que funcione con baixa tensión utilizando unha batería.
13. En caso de descarga eléctrica, primeiro debemos desconectar a electricidade (desconectar o enchufe, quitar o fusible) e despois prestar asistencia aos feridos.
Temas relacionados: artigos de instalación na casa, ferramentas básicas, fabricación de fiestras e portas e contacto.