보안 참고사항: 2017에서 보관된 교육 텍스트입니다. 전기 작업의 독립적 실행에 대한 지침이 아닙니다. 전기 설치 및 수리는 현행 규정 및 특정 설치 조건에 따라 자격을 갖춘 전기 기술자에게 맡겨야 합니다.
전류에 특별한 주의가 필요한 이유
비행기로 여행할 때는 매우 신나고, 길을 건널 때는 매우 조심하고, 깊은 물에서는 더 정확하게 수영하지만, 다른 무엇보다 훨씬 더 위험한 전류로 작업할 때는 종종 부주의합니다. 부주의함은 아마도 전기가 우리 일상의 동반자가 되었고 전기가 없는 삶은 거의 상상할 수 없다는 사실에서 비롯된 것 같습니다.
그러나 전류는 생명에 위험하므로 주변 작업 시 각별히 주의해야 합니다. 이미 소위 저전압 네트워크(110 - 220 - 380 V)가 수만 볼트의 송전선 전압은 물론 생명을 위협하는 네트워크도 있습니다. 특히 위험한 곳에서는 42V 전압을 사용하는데, 이 전압이라도 감전의 위험이 있으며, 50V 이상의 전압은 당연히 감전의 원인이 됩니다. 소위 마이크로 전압이 있는 배터리를 사용하여 작동하는 장치의 감전은 이미 덜 위험하지만 여기서도 조심해야 합니다. 이러한 장치 중 일부(예: 텐트 조명 장치의 램프)에는 생명에 위험한 변형된 고전압이 있을 수 있기 때문입니다.
전압, 전류 및 전력
위로부터 전류에 의한 생명의 위험은 전압에만 의존한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그러나 전압 외에도 암페어(라벨 A)로 표시되는 전류도 중요한 영향을 미칩니다. 이 두 양의 곱은 전류의 전력(효과)을 제공하며 이는 와트(기호 W)로 표시됩니다. 모든 전구와 전기 장치에는 전압의 크기인 볼트(V로 표시)가 표시되어 있습니다. 전류 세기를 나타내는 기호인 암페어(A)는 덜 일반적입니다. 이 크기는 일반적으로 퓨즈로 표시되며, 그 값을 초과하면 퓨즈 와이어가 녹아 자동으로 전류 공급이 차단됨을 의미합니다. 우리는 와트 성능 표시를 더 자주 접하게 됩니다. 이는 전기 제품에서 발견되며 장치가 “수신하는” 전력량, 즉 얼마나 많은 와트를 가지고 있는지 나타냅니다.
이 세 가지 데이터 중 두 개를 알고 있으면 세 번째 데이터는 간단한 공식 V x A = W를 사용하여 쉽게 계산할 수 있습니다. 여기서 A = W / V 또는 V = W / A
볼트(V)로 표시되는 전압은 급수망의 압력과 비교할 수 있으며, 암페어(A)로 표시되는 전류는 배관의 압력과 수도꼭지의 처리량에 따라 1초 동안 네트워크에서 흘러나오는 물의 양과 비교할 수 있습니다. 여기서 처리량은 처리량이 가장 낮고 저항이 가장 높은 네트워크 및 접합 부분에 의해 결정됩니다. 와트로 표시되는 출력 또는 전력을 작업 능력(예: 수돗물에서 나오는 물의 에너지)과 비교할 수 있습니다. 급수관을 돌립니다(그림 1).
압력, 유량, 물 성능에 따른 전압, 전류, 전력 비교
한 가지 예: 220V의 쿡탑과 1킬로와트(1000와트)의 전력은 1000의 전류에서 작동합니다. : 220 = 4,5 암페어.
우리 네트워크가 6 앰프 퓨즈로 보호되는 경우 다른 500 와트 소비자가 켜지면(예: 전기 다리미) 퓨즈가 녹아서 전기가 공급되지 않게 됩니다.
퓨즈 및 과부하 보호
퓨즈에 관해 이야기한다면 퓨즈에 대해 더 자세히 알 수 있는 기회입니다. 퓨즈는 가전제품과 아파트의 기타 네트워크 설치는 물론 벽의 선을 과부하로부터 보호하고 접촉 전압으로부터 보호해 줍니다.
아파트의 기존 네트워크에 새 가전제품을 탑재해 동시에 사용하는 경우 과부하가 발생할 수 있지만, 예를 들어 정상적인 상황에서 네트워크가 부하를 지원하는 세탁기의 경우 세탁물이 걸려 모터가 정지하는 경우에도 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 모터는 공칭 전류보다 네트워크에서 몇 배 더 많은 전류를 “인출”합니다. 전기레인지의 전열판과 오븐까지 동시에 사용하기 때문에 과부하가 발생하는 경우가 많으며, 이는 기존 네트워크로는 처리할 수 없습니다. “단락”은 완전히 다른 성격을 가지며, 일반적으로 서로 다른 전압 하에서 도체의 금속 연결이 발생할 때 발생하며, 대부분의 경우 절연 실패로 인해 발생합니다(예를 들어 실수로 뜨거운 철로 연결 케이블의 절연체를 만진 경우).
가용 퓨즈의 작동 원리는 다음과 같습니다. 보호할 전류 회로에는 허용된 전류만 통과할 수 있고 더 강한 전류의 집중된 열의 영향으로 녹는 도체가 하나 포함되어 있습니다. 보호 도체를 쉽고 무해하게 변경하고 네트워크에 쉽게 연결할 수 있도록 퓨즈가 적용됩니다. 퓨즈는 베이스(베이스), 교정된 링, 나사산이 있는 캡(헤드) 및 인서트(그림 2)의 네 부분으로 구성됩니다(그림 2).
가용 퓨즈 부품.
베이스와 나사형 캡은 설명이 필요 없습니다. 보정된 링은 도자기 또는 인공 재료로 만들어지며 장착된 상태에서는 베이스의 아래쪽 부분에 놓입니다. 교정된 링 중앙의 개구부는 이 개구부를 통과하는 가용성 인서트에 의해서만 회로가 닫히도록 보장합니다. 보정된 링의 윗면은 색상이 지정되어 있으며 이 색상은 가용성 삽입 디스크의 색상과 동일해야 합니다. 보정된 링의 구멍이 인서트 삽입을 방해하지 않는 한, 즉 인서트가 더 낮은 암페어에서 녹는 경우, 다른 색상의 인서트 사용도 허용됩니다(색상 및 해당 암페어는 표에 나와 있습니다).
유동성 인서트는 빠르거나 느릴 수 있습니다. 즉, 동일한 과부하에서 전자는 빠르게 녹고 후자는 더 쉽게 녹습니다. 녹는 시간은 과부하의 크기에 따라 다르지만 단락이 발생하는 경우 두 가지 유형의 가용성 퓨즈 모두 몇 분의 1초 안에 연소됩니다.
인서트의 가용성 와이어를 석영 모래에 넣어 지진으로 인해 파손되는 것을 방지합니다. 아파트의 전기를 끄는 가장 안전한 방법은 퓨즈를 조심스럽게 비틀는 것임을 아는 것이 중요합니다. 가정용 전기에 사용되는 퓨즈의 유형 지정은 DZ II(다이아즈형, 일반 플러그인 스레드 포함)입니다.
수용성 인서트의 특징적인 색상 DZ II
정격 전류, A 색상
2 핑크
4 갈색
6 녹색
10 빨간색
15 회색
20 modra
25 노란색
보호 등급, 보호 케이블 및 커넥터
퓨즈 외에도 전기로 작동하는 개인 보호용 솔루션과 장치가 있습니다. 이러한 솔루션은 다음과 같습니다. 더 나은 품질의 가정용 공작 기계의 이중 절연. 이러한 방식으로 보호되는 기계는 절연할 필요가 없으며 보호 라인을 위한 특수 클램프가 없으므로 플러그를 소켓에 삽입하기만 하면 충분합니다. 접점 보호 등급 II에 속하는 이중 절연 표시는 내부에 하나의 큰 정사각형과 하나의 작은 정사각형으로 표시됩니다. 클래스 O 장치는 보호 기능이 없는 장치이고 클래스 I은 보호 접지되어야 하며 클래스 III은 저전압 장치입니다.
보호 라인 시스템을 사용하면 보호 플러그를 통해 장치의 세 번째 라인에 연결되는 네트워크에 별도의 세 번째 라인이 있습니다. 장치에 단락이 발생하면 이 보호용 세 번째 전선에도 전류가 흐릅니다. 전류계에 도달하면 회로 차단기를 닫거나 작은 퓨즈를 작동시킵니다. (단락시 5초 만에 전기 공급을 차단하는 닫힘 탭이 있는 자동 전류계 대신 소형 자동 장치입니다. 결함이 해결되면 더 크고 어두운 색의 사각형 모양의 버튼을 눌러 다시 켤 수 있습니다.)
터치 방지 보호 기능이 있는 장치를 세 번째 보호 도체가 있는 네트워크에 연결하는 것이 매우 중요합니다. 이는 잘못된 소켓에 연결되는 것을 방지하는 특수한 형태의 보호 플러그로 보장됩니다. 접촉 방지 보호 기능이 있는 플러그와 소켓은 플러그와 평행하게 내장된 금속 레일로 쉽게 식별할 수 있습니다(그림3).
보호 표시와 다양한 유형의 플러그 및 소켓.
가전의 케이블을 연장하여 한쪽 끝은 닿지 않도록 보호하고, 네트워크 연결용 플러그가 있는 다른 쪽 끝은 보호하지 않는 경우가 흔하고 생명을 위협하는 실수입니다. 이러한 방식으로 연장기는 터치 보호 기능이 있는 네트워크에 연결할 수 있지만 터치 보호 기능이 없는 네트워크에도 연결할 수 있습니다. 반대쪽에는 터치 방지 보호 기능이 있는 케이블 장치를 연결할 수 있으며 사용자는 실제로는 그렇지 않지만 터치로부터 보호된다는 인상을 받습니다. 따라서 양쪽 끝이 닿지 않도록 보호되거나 양쪽 끝이 보호되지 않는 연장 코드를 사용해야 합니다. 익스텐더에 관한 내용은 다음과 같습니다. 나중에 분리할 수 있도록(예: 고무 밴드를 사용하여) 사용 중에 해당 요소를 서로 고정하는 것이 좋습니다. 바닥에 놓아서는 안 되며, 물에 닿지 않도록 테이블이나 의자 위에 놓거나 문에 걸어 놓아야 합니다.
도체 절연 색상
색상 표시가 변경되었으며 새 표시와 기존 표시를 모두 찾을 수 있으므로 도체의 색상을 아는 것이 중요합니다. 단상 및 3상 전류에 대한 신규 및 기존 표시 모두에서 상 도체의 색상은 검정색입니다. 제로 리드선은 회색이었는데 지금은 파란색입니다. 접촉방지용 3차 도체 색상은 이전에는 빨간색이었으며, 현재 색상은 녹황색(세로줄무늬)입니다.
설치 계획 및 케이블 연결
전기설비 설치는 간단한 작업이 아닙니다. 특히 네트워크의 전압이 낮은(마이크로가 아닌) 경우에는 그렇지 않습니다. 비록 몇 분의 작업에 상당한 비용이 들더라도 전기공사는 자격을 갖춘 기술자에게만 맡기는 것이 상책입니다. 이는 새 건물과 아파트의 설치에도 적용됩니다. 단, 전기가 켜지지 않는 한 안전하게 작업할 수 있습니다. 물론 여기에서도 다음 사항을 염두에 두고 “기계적” 작업만 허용됩니다.
-우리가 조명하는 표면의 모든 m2에 대해 대략 10와트를 계산해야 합니다.
-눈부심 방지 기능이 있는 조명을 구상하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 빛의 산란 및 굴절로 인해 밝기는 낮지만 보호된 빛은 우리의 눈을 보호하기 때문입니다.
-상설 작업장 및 작업 공간(예: 주방 테이블, 스토브, 책상, 욕실 거울) 위 또는 옆에 특수 전구를 설계해야 합니다.
-조명 스위치는 미적 요구 사항을 충족하면서 접근 가능한 장소에 배치하거나 배관 및 기타 전기 설비에서 최소한 1,2 m 떨어진 곳에 배치해야 합니다. 습한 공기와 증기가 있는 공간(세탁실, 욕실)에는 조명 스위치 설치를 피해야 합니다.
-스위치와 플러그는 기술 안전 규정을 준수해야 합니다. 스위치는 이중 극이어야 하며 플러그는 어린이가 접근하기 어렵거나 “보호”되어야 합니다.
\ -작업대의 경우 왼쪽에서 빛을 받는다는 점에 주의하세요. 연장 코드 없이 가전제품과 휴대용 광원을 사용할 수 있도록 콘센트를 많이 설치해야 합니다. 케이블 길이의 반경으로 연결 지점에서 그려진 호가 방 전체를 덮어야 합니다.
-전기 벨은 저전압 라인과 완전히 분리된 저전압 감속기를 통해 작동해야 합니다.
-케이블은 공인된 전기 기술자만 최대 기술 및 안전 규정을 준수하여 설치할 수 있습니다.
-가족용 건물을 잘 짓는 사람은 건축 중에 더 큰 홈, 개구부 등을 위한 공간을 남겨둡니다. 케이블 및 기타 전기 설비를 배치할 위치를 지정하여 전력 소비를 줄입니다(그림 4).
벽면의 케이블 위치 및 설치 예시
-미장할 때도 마찬가지입니다. 케이블을 배치할 위치에는 폭이 1,5-3,0 cm인 마름모 모양의 단면을 가진 슬레이트를 배치하여 더 넓은 측면이 외부를 향하도록 해야 합니다. 배관 작업을 시작하기 전에 이러한 슬레이트를 제거하고 모르타르를 손상시키지 않고 보호 파이프와 도관을 해당 위치에 설치합니다.
튜닝을 돕고 있다면 반드시 보호 안경, 아마도 손가락 보호 장치를 사용해야 합니다. 여러 개의 작은 스트로크로 작업하는 것이 좋습니다. 새 벽을 불필요하게 손상시키지 않도록 주의해야 합니다. 즉, 저장해야 하는 위치와 크기를 정확하게 표시해야 합니다.
건조한 건물에서는 종이 보호관을 사용하는 것이 가장 좋지만 가격은 다소 비싸지만 파이프 교체 및 수리가 쉽습니다. 짧지만 올바르게 사용된 파이프는 청소 후 더 짧은 부품에 사용할 수 있습니다. 최근에는 이중 PVC 단열재를 사용한 파이프가 석고 바로 아래에 설치됩니다. 이 솔루션은 더 저렴하지만 더 비실용적입니다. 가능한 결함을 찾으려면 석고를 제거해야 하기 때문입니다. 가능하다면 이미 사용된 줄을 사용하지 마십시오. 숨겨진 내부 끊김을 설정하기가 매우 어렵기 때문입니다. 사용되는 단열재 또는 라이닝은 일반적으로 표준이 아니거나 피곤하지 않으므로 특히 습한 방에서 사용하면 생명을 위협할 수 있습니다(벽이 “흔들림”). 가전 제품의 배치 및 조립에 가장 큰주의를 기울여야합니다. 기기에 접지가 되어 있는지, 접지가 되어 있다면 어디에 연결해야 하는지, 이와 관련해 어떤 안전 조치가 규정되어 있는지(예: 온수기에 감속 밸브 설치 등) 직접 문의하여 확인해야 합니다. 조리기구, 전열기구, 냉장고 등은 쉽게 접근할 수 있는 장소와 적절한 높이에 배치하고 주변을 화재로부터 보호하도록 주의를 기울여야 합니다.
가정 및 소비자 기기의 우발적 접촉에 대한 보호 유형 및 방법은 설치 환경에 따라 건물의 전기 및 에너지 설비 실행에 대한 유효한 기술 규정(이중 절연, 보호선 등)에 나와 있습니다.
홈 연결 설명 보관
건물 주인은 지붕 지지대나 벽에 매립된 지지 단열재를 통해 부착하여 주택 연결 실행을 도울 수도 있습니다. 이를 위해서는 극이 없으면 최대 25 m의 거리를 브리지할 수 있다는 것을 알아야 합니다. 거리가 더 멀면 하나 이상의 기둥을 설치해야 합니다. 에어 라인의 높이는 최소 3 m 이상이어야 하며 차량도 그 아래를 통과할 경우 최소 5m(그림 5)
공선의 높이와 폭을 표시합니다.
지붕 선반 위의 집 연결 높이는 최소 100 cm이어야 하며, 지붕이 평평한 경우에는 200 cm 이상이어야 합니다. 파이프는 강철 로프로 최소 두 곳 이상 지붕 지지대에 묶어야 하며 아연 도금된 것이 좋습니다.
파이프와 지붕받침의 구성에 있어서, 엔드시트를 윗면이 타일 아래로, 아랫면이 타일 위가 되도록 납땜과 퍼티로 파이프에 체결합니다. 이것이 지붕 누수를 방지하는 방법입니다. 집 연결은 건물의 측벽에도 배치할 수 있습니다. 이 경우 고정 클립은 최소 100 cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 배관 하부와 유입관 사이에는 납관이나 PVC관을 호형으로 배치하여 배관 하부에 천공을 하여 배관 내부로 유입될 수 있는 물을 배수시키는 역할을 한다. 건물의 높이가 5 m 이상이면 주택 연결이 해결될 수 있으며 필요한 단열재가 벽에 매립됩니다. 단열재와 홈통 사이의 거리는 최소 50 cm 이상이어야 합니다. 유입 파이프는 절연체 오른쪽에 배치되어야 합니다(그림 6). 아파트에서는 Bergmann 파이프에 라인을 배치하는 것이 가장 좋습니다(그림 7).
루프랙과 측벽을 통한 주택 연결.
베리만 파이프를 통한 설치 실행 예
선 연결 및 분리에 대한 설명 보관
전선은 전류회로가 완벽하게 구현되도록 연결되어야 합니다. 절연 케이블을 연결할 때 절연 상태가 양호하도록 특별한 주의를 기울여야 합니다.
라인 끝부분은 납땜이 가장 좋습니다. 이 연결을 위해서는 양쪽 라인의 20~25 mm 길이만큼 절연체를 제거하고, 라인 끝부분을 사포로 닦거나 칼로 긁어주어야 합니다. 청소한 끝부분을 조립하고 여러 번 비틀어준 후 납땜합니다. 납땜 후 접합부는 잘 절연되어야 합니다.
절연 테이프의 감기는 물의 절연 부분에서 시작하여 납땜 부분에서 계속되고 절연 부분에서 다시 끝납니다. 접합부에 두 겹의 단열재를 겹쳐서 배치하는 것이 가장 좋습니다(그림 8).
선을 연결하고 분리하는 단계를 그림으로 표현했습니다.
선을 끊지 않고 선의 끝을 연결할 수 있습니다. 이 경우에는 두 줄의 끝을 다음 길이로 청소합니다.30-35 mm깨끗이 씻은 것들을 가운데로 접어서 서로 촘촘하게 말아줍니다. 마지막에는 신중하게 격리를 수행합니다. 주의 깊게 작업하면 절연을 통해 네트워크에서 연결이 분리될 수 있는 장치의 플러그와 스위치도 설치할 수 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 플러그의 조립 및 모양이 주어진 이미지에 표시됩니다.
아래 비디오에서 전선을 연결하는 좋은 방법 중 하나를 볼 수도 있습니다.
간단한 플러그는 다리가 있는 소켓으로 만들어집니다.1. 소대,2. 정맥,3. 바나나.4. 장력 나사). 필요한 길이만큼만 코어를 청소하고 금속 도체를 자르거나 파손하지 않는 것이 중요합니다. 그런 다음 나사로 코어를 단단히 조이고 부싱도 제자리에 단단히 고정하고 마지막으로 두 반쪽을 조이는 나사로 플러그를 흔들림 없이 조이는 것이 중요합니다(그림 2).9그리고10).
간단한 플러그 조립.
플러그의 부품 및 연결점.
더 높은 하중을 견딜 수 있는 라인-플러그의 깨끗한 끝부분은 조립하는 동안 더 강하게 만들기 위해 약간의 광택 처리를 해야 합니다. 조이는 동안 줄이 풀리지 않도록 줄의 끝 부분을 나사 조이는 방향으로 루프 형태로 꼬아야합니다. 노치와 펜치에 있는 드라이버를 사용하여 느슨한 플러그 접점을 넓힐 수 있습니다. (1. 지휘자,2. 콘택트 렌즈,3. 주석 도금,4. 끝을 구부리고,5. 루프) (그림.11).
도체 및 플러그 접점 준비
우발적 접촉 방지 기능이 있는 플러그의 경우 먼저 전선을 위상에 연결한 다음 중간에 녹색-노란색 전선을 연결합니다(그림 10). 이미 마모된 섬유 절연체가 있는 케이블의 경우 피복을 묶는 것이 좋습니다(그림 12, 상단).
플러그 연결 및 형광등의 도식적 표현
형광등
자주 발생하는 전기 작업 중 하나는 형광등을 설치하는 것입니다. 그러나 알려진 결함으로 인해 더 이상 그 가치가 인정되지 않습니다. 그러나 낮은 전력 소비 외에도 적은 노력으로 아파트에 직접 설치할 수 있다는 장점이 있습니다. 램프 외에도 중공 장착판 1개, 소켓 1쌍(스타터 포함), 안정기 및 커패시터도 필요합니다.
먼저 합판이나 얇고 부드러운 보드로 5-6 cm 램프보다 긴 장착판을 만듭니다. 보드 내부에 6-7 cm의 캐비티를 만들어 초크와 커패시터를 배치합니다. 그런 다음 나사를 사용하여 한쪽 목을 보드에 고정하고 램프를 놓은 다음 다른 목을 고정합니다. 목구멍 중 하나 옆에 스타터를 배치하고 플레이트의 구멍에 초크와 커패시터를 배치합니다(그림 12, 하단 부분).
이제 램프를 부착할 수 있습니다. 먼저 안정기의 빨간색 선 하나를 연장하여 램프의 한쪽 단자에 묶어야 합니다. 더 짧은 와이어를 목구멍의 두 번째 출구에 묶고 다른 쪽 끝을 스타터 목구멍의 한쪽 출구에 묶습니다. (이것은 스타터와 넥이 연결되지 않은 경우에만 필요합니다.) 이제 더 긴 와이어를 스타터 넥의 두 번째 단자에 묶고 이 선의 자유 끝을 램프의 두 번째 넥에 묶어야 합니다. 또한 하나의 와이어를 다른 목구멍 콘센트에 묶고 이것의 다른 쪽 끝을 초크의 다른 빨간색 끝 부분에 묶습니다. 마지막으로 네트워크 와이어의 끝을 안정기의 흰색 끝 부분에 묶고 짧은 터치로 램프가 작동하는지 테스트합니다. 이제 남은 것은 커패시터의 끝을 초크의 흰색으로 칠해진 끝 부분에 묶는 것입니다. 형광등은 교류 네트워크를 통해서만 전원을 공급받을 수 있으며 가능한 한 적게 켜고 꺼야 한다는 점을 아는 것이 중요합니다.
원문에서 가장 중요한 규칙
1. 우리는 전원이 차단된(즉 플러그가 뽑힌) 기기에서만 작업합니다. 장치가 냉각되고 커패시터가 방전될 때까지 기다립니다. 네트워크에 단단히 연결된 부품(스위치 등)을 작업하는 경우 전류계를 끄고 퓨즈를 제거하십시오. 어느 것 하나만으로는 100% 보안을 제공할 수 없습니다!
2. 더 두꺼운 전선으로 퓨즈를 연결하거나 “브리지”하지 마십시오!
3. 절연 처리되고 손상되지 않은 손잡이가 있는 올바른 전기 설치 도구로만 작업할 수 있습니다.
4. 젖은 손으로 작업해서는 안 되므로 항상 마른 천으로 손을 닦아야 합니다.
5. 우리는 항상 양쪽 끝의 우발적인 접촉으로부터 보호되는 케이블 연장을 사용합니다.
6. 전기제품을 구매할 때에는 올바른 설명서가 함께 제공되는 제품을 우선적으로 구입해야 합니다.
7. 전기제품을 손에 쥐고 배관, 중앙난방, 라디에이터 배관 등을 절대 만져서는 안됩니다.
8. 습한 공기가 있는 실내에서 전기 제품을 작업할 때는 특히 주의해야 합니다. 따라서 욕실이나 욕조에서는 전기 스위치, 전선 등을 만져서는 안 됩니다. 원심 분리기, 세탁기는 스위치가 꺼진 위치에서만 넣거나 비우십시오. 세탁과 다림질을 할 때는 바닥에 고무 카펫을 사용해야 합니다. 사전에 소켓에서 플러그를 뽑은 경우에만 전기 주전자와 커피 메이커를 충전 및 방전할 수 있습니다.
9. 적절한 단면의 도체만 사용합시다. 케이블을 잡고 플러그를 소켓에서 빼내면 안 됩니다. 꼭 필요한 길이만큼만 케이블의 절연체를 제거하고, 올바른 절연테이프로만 절연하고 코일테이프를 묶어 실로 고정하자!
10. 전류계 외에도 위상을 찾기 위해 항상 손전등, 제어 램프, 퓨즈 및 “펜”을 보관해야 합니다.
11. 조금이라도 의심과 망설임이 있더라도 기기를 끄고 수리를 중단한 후 추가 작업은 전문가에게 맡겨야 합니다.
12. 수리된 장치를 네트워크에 연결하기 전에 배터리를 사용하여 저전압으로 작동하는 제어 램프로 확인해야 합니다.
13. 감전 사고가 발생하면 먼저 전원을 끄고(플러그 뽑기, 퓨즈 뽑기) 부상자를 구조해야 합니다.