Turvamärkus: see on arhiveeritud õpetlik tekst aadressilt2017. aasta, mitte elektritööde iseseisva teostamise juhend. Elektripaigaldised ja -remont tuleks usaldada kvalifitseeritud elektrikule vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja konkreetse paigalduse seisukorrale.
Miks vajab elekter erilist ettevaatust
Lennukiga reisides oleme väga elevil, tänavat ületades oleme väga ettevaatlikud, sügavas vees ujume korrektsemalt, kuid elektrivooluga töötades oleme sageli hooletud, mis on palju ohtlikum kui miski muu. Ettevaatamatus tuleneb ilmselt sellest, et elektrist on saanud meie igapäevane kaaslane ja me ei kujuta elu ilma selleta ette.
Samas on elektrivool eluohtlik ja selle ümber töötades peame olema eriti ettevaatlikud. Juba on olemas nn madalpingevõrgud (110 - 220 - 380 V), mis on eluohtlikud, rääkimata kümnete tuhandete voltidest ülekandeliinide pingetest. Eriti ohtlikes kohtades kasutatakse pingeid 42 V, kuid seegi pinge võib tekitada elektrilöögi ja üle 50 V pinge põhjustab seda kindlasti. Nn mikropingetega patareidega töötavate seadmete elektrilöögid on juba vähem ohtlikud, kuid ka siin tuleb olla ettevaatlik, sest mõnel neist seadmetest (nt telgivalgustusseadme lamp) võib olla eluohtlik transformeerunud kõrgepinge.
Pinge, vool ja võimsus
Eelnevast võis järeldada, et eluoht elektrivooluga sõltub ainult pingest. Kuid lisaks pingele on oluline mõju ka voolul, mida väljendatakse amprites (märgis A). Nende kahe suuruse korrutis annab elektrivoolu võimsuse (efekti), mida väljendatakse vattides (tähis W). Pinge suurus, volt, (tähisega V) on märgitud igale lambipirnile ja elektriseadmele. Voolutugevuse sümbol amper (A) on vähem levinud. Seda suurust näitab tavaliselt kaitse ja see tähendab, et selle väärtuse ületamisel sulab kaitsme juhe ja katkestab automaatselt elektrivoolu. Vattide jõudluse märki kohtame sagedamini: seda leidub elektriseadmetel ja see näitab, kui palju võimsust seade “saab”, st mitu vatti sellel on.
Kui teame kahte neist kolmest andmest, saab kolmanda hõlpsalt arvutada lihtsa valemiga V x A = W, millest A = W / V või V = W / A
Saame võrrelda voltidega (V) märgitud pinget rõhuga veevarustusvõrgus ja voolutugevust ampritega (A) ühes sekundis võrgust välja voolava veekogusega, mis sõltub võrgu rõhust ja kraani läbilaskevõimest. Läbilaskevõime määrab siin võrgu see osa ja ristmikud, millel on madalaim läbilaskevõime ja suurim takistus. Võime võrrelda vattides väljendatud väljundit või võimsust kraanist väljuva vee energiaga töövõimega, nt. veeringi pööramiseks (joonis 1).
Pinge, voolu ja võimsuse võrdlus rõhu, vooluhulga ja vee jõudlusega.
Üks näide: plaat pliidil alates220V ja võimsus üks kilovatt (1000vatt) töötab vooluga 1000:220=4,5amper.
Kui meie võrku kaitseb 6 amprikaitsme, siis teise 500 vatise tarbija (nt elektritriikrauad) sisselülitamisel sulab kaitse ja jääme elektrita.
Kaitsmed ja ülekoormuskaitse
Kui räägime kaitsmetest, siis on võimalus nendega lähemalt tutvuda. Kaitsmed kaitsevad kodumasinaid ja muid korteri võrgupaigaldisi ning seintes olevaid liine ülekoormuse, lühise mõju eest ning kaitsevad puutepinge eest.
Ülekoormus võib tekkida siis, kui koormame korteri olemasolevat võrku uute kodumasinatega ja kasutame neid samal ajal, kuid võib tekkida ka siis, kui näiteks pesumasinas, mille koormust tavaolukorras võrk toetab, jääb pesu kinni ja mootor seiskub. Sellistel juhtudel “tõmbab” mootor võrgust mitu korda rohkem voolu kui nimi. Tihtipeale tekib ülekoormus seetõttu, et kasutame korraga kõiki pliidiplaate ja isegi elektripliidi ahju, millega samuti ei saa hakkama olemasolev võrk. Hoopis teist laadi on “lühis”, mis tekib tavaliselt siis, kui tekib erineva pinge all olevate juhtide metallühendus, enamasti isolatsioonirikke tõttu (näiteks kui puudutame kogemata kuuma rauaga ühenduskaabli isolatsiooni).
Sulavkaitsmete tööpõhimõte on järgmine: kaitstavasse vooluahelasse on kaasatud üks selline juht, mille lõik võimaldab läbida ainult lubatud voolu ja mis sulab tugevama voolu kontsentreeritud soojuse mõjul. Kaitsejuhi lihtsa ja kahjutu vahetamise ning võrguga ühendamise tagamiseks rakendatakse kaitsmeid. Kaitsmed koosnevad neljast osast - alusest (alusest), kalibreeritud rõngast, keermega korgist (peast) ja sisetükist (joon. 2).
Sulavkaitsmeosad.
Alus ja keermestatud kork ei vaja selgitust. Kalibreeritud rõngas on valmistatud portselanist või tehismaterjalist ja toetub monteeritud olekus aluse alumisele osale. Kalibreeritud rõnga keskel olev ava tagab, et vooluringi sulgeb ainult sulav sisestus, mis läbib seda ava. Kalibreeritud rõnga ülemine pind on värviline ja see värv peaks olema identne sulava sisestusketta värviga. Lubatud on ka erinevat värvi sisetüki kasutamine, eeldusel, et kalibreeritud rõnga õõnsus ei takista sisetüki sisestamist, st et sisetükk sulab madalamal voolutugevusel (värvid ja neile vastav voolutugevus on toodud tabelis).
Painduvad sisetükid võivad olla kiired ja aeglased, st sama ülekoormuse korral sulab esimene kiiresti ja teine kergemini. Sulamisaeg sõltub ülekoormuse suurusest, kuid lühise korral põlevad mõlemat tüüpi sulavkaitsmed sekundi murdosaga.
Sisetükis olev sulav traat asetatakse kvartsliiva sisse, et vältida selle purunemist maavärinate tõttu. Oluline on teada, et kõige kindlam viis korteris elektrit välja lülitada on ettevaatlik kaitsme keeramine. Kodumajapidamises kasutatavate elektrienergia kaitsmete tüübitähis on DZ II (diaseeritud, tavalise pistikkeermega).
Lahustuvate vahetükkide iseloomulikud värvid DZ II
Nimivool, A Värv
2 roosa
4 pruun
6 roheline
10 punane
15 hall
20 mnahka
25 kollane
Kaitseklassid, kaitsekaabel ja pistikud
Lisaks kaitsmetele on isikukaitseks muid lahendusi ja seadmeid, mis töötavad elektriga. Selline lahendus on nt. topelt isolatsioon kodustes tööpinkides parema kvaliteediga. Sel viisil kaitstud masinaid ei pea isoleerima, neil pole kaitseliinide jaoks spetsiaalseid klambreid, piisab, kui pistik lihtsalt pistikupessa pista. Puutekaitse II klassi kuuluva topeltsoojustuse märgistus on selle sees üks suurem ja üks väiksem ruut. O-klassi seadmed on kaitseta, I klass peab olema kaitsemaandusega ja III klass on madala pingega seadmed.
Kaitseliinisüsteemiga on võrgus eraldi kolmas liin, mis ühendatakse kaitsepistiku kaudu seadmes oleva kolmanda liiniga. Kui seadmes tekib lühis, liigub vool ka selles kolmandas kaitsvas juhtmes. Kui see jõuab voolumõõturini, sulgeb see kaitselüliti või lülitab välja väikese kaitsme. (Tegemist on sulguva sakiga automaatse voolumõõturi asemel väikese automaatse seadmega, mis lühise korral katkestab elektrivarustuse 5 sekundiga. Kui rike on kõrvaldatud, saab selle uuesti sisse lülitada, vajutades suuremat tumedat värvi ruudukujulist nuppu)
On väga oluline, et puutevastase kaitsega seadmed oleksid ühendatud võrku, kus on kolmas kaitsejuht. Selle tagab spetsiaalne kaitsepistik, mis takistab valesse pistikupessa ühendamist. Puutevastase kaitsega pistikud ja pistikupesad on hõlpsasti tuvastatavad pistikutega paralleelsete sisseehitatud metallsiinide järgi (joon.3).
Kaitsemärgised ning erinevat tüüpi pistikud ja pistikupesad.
Sage ja eluohtlik viga on see, kui seadme kaabel on pikendatud nii, et üks ots on puudutamise eest kaitstud ja teine ots, kus asub võrguga ühendamise pistik, pole kaitstud. Nii saab laiendaja ühendada puutekaitsega võrku, aga ka ilma selleta. Teise otsa saab ühendada puutevastase kaitsega kaabliseadme ja kasutajale jääb mulje, et see on puute eest kaitstud, kuigi tegelikult pole. Seetõttu peaksite kasutama pikendusjuhet, mis on mõlemast otsast kaitstud puudutamise eest või ilma kaitseta. Pikendite kohta ainult nii: nende elemendid on soovitatav kasutamise ajal üksteise külge kinnitada nii, et neid saaks hiljem eraldada (nt kummipaelaga); neid ei tohi asetada maapinnale, vaid lauale, toolile või riputada ukse külge, et need ei puutuks kokku veega.
Juhtide isolatsioonivärvid
Juhtide värvide tundmine on oluline, sest värvimärgised on muutunud ning sealt võib leida nii uusi kui ka vanu märgiseid. Nii uutel kui ka vanadel ühefaasilise ja kolmefaasilise voolu märgistusel on faasijuhtme värv must. Nulljuhtme juhe oli varem hall ja nüüd sinine. Kolmanda kontaktikaitse juhtme värvus oli varem punane ja praegune värv on rohekaskollane (pikitriibud).
Paigalduse planeerimine ja kaabeldus
Elektripaigaldise paigaldamine ei ole tühine ülesanne. See ei kehti eriti juhul, kui võrk on madala (mitte mikro) pingega. Elektritööd on kõige parem usaldada ainult kvalifitseeritud meistritele, isegi kui mõneminutilise töö eest tuleb südamevaluga kulutada märkimisväärseid summasid. See kehtib ka uute hoonete ja korterite paigaldamise kohta, kuigi nende kallal saame julgelt tööd teha seni, kuni elekter pole sisse lülitatud. Loomulikult saame ka siin aktsepteerida ainult “mehaanilisi” töid, pidades silmas järgmist:
- Iga valgustatava pinna m2 kohta peaksime arvutama ligikaudu 10 vatti.
-Soovitatav on ette näha valgustus pimestamise kaitsega, sest kuigi sellega on heledus väiksem (valguse hajumise ja murdumise tõttu), kaitseb kaitstud valgus meie silmi.
-Spetsiaalne lambipirn tuleks kavandada püsivate töökohtade ja tööruumide (nt köögilaud, pliit, kirjutuslaud, vannitoa peegel) kohale või kõrvale.
-Valgustuslülitid tuleks paigutada ligipääsetavatesse kohtadesse, täites esteetilised nõuded, või vähemalt 1,2 m kaugusel torustikust ja muudest elektripaigaldistest. Niiske õhu ja auruga ruumides (pesuruumid, vannitoad) tuleks vältida valgustuslülitite paigaldamist.
- Lülitid ja pistikud peavad vastama tehnilistele ohutuseeskirjadele. Lülitid peavad olema kahepooluselised ja pistikud peavad olema lastele raskesti ligipääsetavad või “kaitstud”.
-Töölaudade puhul pöörake tähelepanu sellele, et need saaksid valgust vasakult poolt. Pistikupesasid tuleks paigaldada nii palju, et kodumasinaid ja kaasaskantavaid valgusallikaid saaks kasutada ilma pikendusjuhtmeteta. Ühenduspunktist tõmmatud kaared kaabli pikkuse raadiusega peaksid katma kogu ruumi.
-Elektrikell peaks töötama läbi madalpinge reduktori, mis on madalpingeliinidest täielikult eraldatud.
-Kaableid võib paigaldada ainult volitatud elektrik, järgides maksimaalseid tehnilisi ja ohutusnõudeid.
-Hea peremaja ehitaja jätab ehituse käigus ruumi suurematele soontele, avadele jne. kuhu paigutatakse kaablid ja muud elektripaigaldised, vähendades seega energiatarbimist (joonis 4).
Näide kaablite ja paigaldiste asukohast seinas.
-Sama tuleks teha ka krohvimisel. Kaablite paigaldamise kohtadesse tuleb asetada ristlõikega rombikujulised liistud laiusega 1,5-3,0 cm nii, et nende laiem külg jääb väljapoole. Eemaldame need liistud enne santehniliste tööde algust ja paigaldame nende kohale kaitsetorud ja -torud mörti kahjustamata.
Kui aitame häälestamisel, tuleks kindlasti kasutada kaitseprille, võib-olla ka sõrmekaitset. Soovitatav on töötada mitme väiksema tõmbega. Jälgida tuleks, et uusi seinu asjatult ei kahjustataks, s.t tuleb täpselt märkida koht ja suurus, kus on vaja kokku hoida.
Kuivades hoonetes on kõige parem kasutada paberist kaitsetorusid, mis, tõsi küll, on mõnevõrra kallimad, kuid neis on torusid lihtne vahetada ja parandada. Lühemate osade jaoks saab pärast puhastamist kasutada lühemaid, kuid õigesti kasutatud torusid. Viimasel ajal paigaldatakse kahekordse PVC isolatsiooniga torud otse krohvi alla. See lahendus on odavam, kuid ebapraktilisem, sest võimaliku defekti leidmiseks tuleb krohv eemaldada. Võimalusel ärge kasutage juba kasutatud ridu, sest peidetud sisemisi katkestusi on nendega väga raske luua. Kasutatav isolatsioonimaterjal või vooder ei ole tavaliselt standardne või väsinud, mistõttu võib nende kasutamine olla eluohtlik (sein “väriseb”), eriti niisketes ruumides. Suurimat tähelepanu tuleks pöörata kodumasinate paigutamisele ja kokkupanekule. Peame isiklikult uurima ja kontrollima, kas seadmel on maandus ja kui on, siis kuhu see ühendada, millised ohutusabinõud sellega seoses on ette nähtud (nt. veesoojendile reduktor-klapi paigaldamine jne). Tuleks jälgida, et toiduvalmistamise seadmed, kütteseadmed, külmikud jms oleks paigutatud kergesti ligipääsetavatesse kohtadesse ja sobivale kõrgusele, samuti kaitsta nende ümbrust tule eest.
Kodumajapidamiste ja tarbijate seadmete juhusliku puudutamise eest kaitsmise tüübid ja meetodid olenevalt paigalduskeskkonnast on toodud hoonete elektri- ja energiapaigaldiste teostamise kehtivates tehnilistes eeskirjades (topeltisolatsioon, kaitseliin jne)
Koduühenduse arhiivikirjeldus
Majaühenduse teostamisel saab kaasa aidata ka hoone omanik, kinnitades selle läbi katusetugede või seina sisse maetud tugisoojustuse. Selleks peaksite teadma, et ilma postita on võimalik ületada vahemaa kuni 25 m. Kui vahemaa on suurem, tuleb paigaldada üks või mitu posti. Õhutoru kõrgus peaks olema vähemalt 3 m ja kui ka sõidukid selle alt läbi sõidavad, siis vähemalt 5m (joonis 5).
Õhuliini kõrguse ja ulatuse kuva.
Majaühenduse kõrgus üle katuseraami peab olema vähemalt 100 cm ja kui katus on tasane, siis 200 cm. Toru tuleb terastrossiga vähemalt kahest kohast katusetoe külge siduda ja hea on, kui see on tsingitud.
Toru ja katusetoe koostises kinnitage otsaplekk toru külge jootmise ja pahtliga nii, et ülemine külg jääb plaadi alla ja alumine plaat plaadi kohale. Nii väldime katuselekkeid. Majaühenduse saab paigutada ka hoone külgseinale. Sel juhul peaksid kinnitusklambrid olema üksteisest vähemalt 100 cm kaugusel. Toru alumise osa ja sisendtoru vahelises osas asetatakse kaarekujuliselt plii- või PVC-toru, nii et toru alumine osa puuritakse torusse sattunud vee ärajuhtimiseks. Kui hoone kõrgus on üle 5 m, saab majaühenduse lahendada ja seina sisse matta väga vajalik soojustus. Isolatsiooni ja vihmaveerenni vaheline kaugus peab olema vähemalt 50 cm. Sisselasketoru tuleb asetada isolaatori paremale küljele (joonis 6). Korterites on liinid kõige parem paigutada Bergmanni torudesse (joon. 7).
Majaühendus katuseraami ja külgseina kaudu.
Näited paigalduse läbiviimisest läbi Bergmani torude.
Ühendus- ja isoleerimisliinide arhiivikirjeldus
Elektriliinid tuleks ühendada nii, et vooluahel toimiks veatult. Isoleeritud kaablite ühendamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata sellele, et isolatsioon oleks hea.
Joonide otsad on kõige paremini joodetud. Selle ühenduse jaoks tuleb mõlemalt joonelt 20-25 mm isolatsioon eemaldada ja liinide otsad puhastada liivapaberiga või noaga kriimustada. Pange puhastatud otsad kokku, keerake mitu korda ja seejärel jootke. Pärast jootmist peab ühenduskoht olema hästi isoleeritud.
Isolatsioonilindi mähis algab vee isoleeritud osalt, jätkub joodetaval osal ja lõpeb uuesti isoleeritud osal. Parim on, kui liitekohale asetatakse kaks isolatsioonikihti üksteise peale (joonis 8).
Liinide ühendamise ja eraldamise illustreeritud sammud.
Joonte otsad saame ühendada ilma neid purustamata. Sel juhul puhastame mõlema joone otsad pikkusega30-35 mmja puhastatud voldime keskelt kokku ja rullime tihedalt üksteise peale. Lõpus teostame hoolikalt isolatsiooni. Ettevaatliku tööga saame paigaldada ka nende seadmete pistiku ja lüliti, mille ühendusi saab isolatsiooniga võrgust lahti ühendada. Enamkasutatavate pistikute kokkupanek ja välimus on toodud antud piltidel.
Allolevast videost näete ka üht suurepärast juhtmete ühendamise viisi:
Lihtne pistik on valmistatud jalgadega pistikupesa (1. rühm,2. veen,3. banaanid.4. pingutuskruvid). Oluline on puhastada südamikud ainult vajaliku pikkusega ja mitte lõigata ega lõhkuda metalljuhti, seejärel, et kruvid pingutaksid südamikud tihedalt kinni, et puksid oleksid samuti oma pesades tihedalt kinni ja lõpuks, et kahe poole pingutamiseks mõeldud kruvi pingutaks pistikut ilma kõikumiseta (joon.9ja10).
Lihtsa pistiku kokkupanek.
Pistiku osad ja ühenduspunktid.
Suuremat koormust taluvate liinide-pistikute puhastatud otsad tuleks pisut lakkida, et need kokkupanemisel tugevamaks muutuksid. Nööri ots tuleks keerata aasa kujul kruvimise suunas, et see pingutamise ajal ei avaneks. Lahtiseid pistikukontakte saame laiendada sälku asetatud kruvikeeraja ja tangide abil. (1. dirigent,2. kontaktid,3. tinatamine,4. otsa painutamine,5. silmus) (joon.11).
Juhtide ja pistikukontaktide ettevalmistamine.
Juhusliku kontakti eest kaitstud pistiku korral ühendage esmalt juhtmed faaside külge ja seejärel rohekaskollane juhe keskel (joonis 10). Juba kulunud tekstiilist isolatsiooniga kaablite puhul on soovitatav ümbris siduda (joon. 12, ülemine osa).
Pistiku ühendused ja luminofoorlambi skemaatiline kujutis.
Luminofoorlambid
Üheks sagedasemaks elektritööks on luminofoorlampide paigaldamine, kuigi teadaolevate defektide tõttu pole need enam nii hinnatud. Nende eeliseks on aga lisaks väikesele voolutarbimisele see, et saame need vähese vaevaga ise korterisse paigaldada. Lisaks lambile on vaja hankida ka üks õõnes paigaldusplaat, üks paar pistikupesasid (koos starteriga), liiteseadised ja kondensaator.
Esmalt valmistame vineerist või õhukesest pehmest plaadist kinnitusplaadi, mis on pikem kui 5-6 cm lamp. Tahvli sisemusse teeme süvendi 6-7 cm, kuhu asetame õhuklapi ja kondensaatori. Seejärel kinnitame kruvi abil ühe kaela tahvli külge, asetame lambi ja kinnitame teise kaela. Asetame starteri ühe kõri kõrvale ning plaadi süvendisse õhuklapi ja kondensaatori (joonis 12, alumine osa).
Nüüd saab lampi kinnitada. Esiteks peame pikendama liiteseadise ühte punast värvi juhet ja siduma selle lambi ühe klemmiga. Seome lühema traadi kurgu teise väljalaskeava külge ja teise otsa starteri kurgu ühe väljalaskeava külge. (See on vajalik ainult siis, kui starter ja kael pole ühendatud.) Nüüd peame siduma pikema juhtme starteri kaela teise klemmiga ja selle liini vaba otsa lambi teise kaela külge. Seome ühe traadi ka teise kurgu väljalaskeava külge ja selle teise otsa õhuklapi teise vaba punase otsa külge. Lõpuks seome võrgujuhtmete otsad liiteseadme valgete otste külge, lühikese puudutusega kontrollimaks, kas lamp töötab. Nüüd ei jää muud üle, kui siduda kondensaatori otsad õhuklapi valgeks värvitud otste külge. Oluline on teada, et luminofoorlampe saab toita ainult vahelduvvõrgust ning neid tuleks võimalikult vähe sisse ja välja lülitada.
Algteksti kõige olulisemad reeglid
1. Töötame ainult seadmega, mis on pingevaba (see tähendab, et selle pistik on välja tõmmatud). Ootame, kuni seade maha jahtub ja kondensaatorid tühjenevad. Kui töötame osaga, mis on kindlalt võrku ühendatud (lüliti vms), lülitage voolumõõtur välja ja eemaldage kaitsmed. Kumbki üksi ei taga 100% turvalisust!
2. Ärge kunagi ühendage ega “silda” kaitsmeid jämedama juhtmega!
3. Võime töötada ainult õige elektripaigaldustööriistaga, mille käepide on isoleeritud ja kahjustamata.
4. Me ei tohi töötada märgade kätega ja seetõttu peaks meil alati olema käte pühkimiseks kuiv lapp.
5. Kasutame alati kaablipikendust, mis on mõlemast otsast kaitstud juhusliku kontakti eest.
6. Elektriseadmete ostmisel tuleks eelistada neid, millel on korralikud juhised.
7. Me ei tohi kunagi puudutada torustikku, keskkütte- või radiaatoritoru, hoides käes elektriseadet.
8. Eriti ettevaatlikud peaksime olema elektriseadmetega töötamisel niiske õhuga ruumides. Seega vannitoas, vannis ei tohi puudutada elektrilülitit, liini vms. Tsentrifuugi, pesumasina laadime või tühjendame ainult väljalülitatud asendis. Pesemisel ja triikimisel peaksime kasutama põranda jaoks kummivaipa. Me võime veekeetjat ja kohvimasinat laadida ja tühjendada ainult siis, kui oleme eelnevalt pistiku pistikupesast välja tõmmanud.
9. Kasutame ainult vastava ristlõikega juhte; pistikuid ei tohi juhtmest kinni hoides pistikupesast välja tõmmata. Eemaldame isolatsiooni kaablilt ainult vältimatult vajalikul pikkusel, isoleerime ainult õige isoleerteibiga ja seome spiraallint kinni ja kinnitame niidiga!
10. Lisaks ampermeetrile peaksime faasi leidmiseks alati hoidma taskulampi, kontrolllampi, kaitsmeid ja “pliiatsit”.
11. Väikseimagi kahtluse ja otsustamatuse korral tuleks seade välja lülitada, remont katkestada ja edasised tööd usaldada asjatundjale.
12. Enne remonditud seadme võrku ühendamist peaksime seda kontrollima juhtlambiga, mis töötab aku abil madalpingel.
13. Elektrilöögi korral peaksime esmalt elekter välja lülitama (pistik välja tõmbama, kaitsme eemaldama) ja seejärel abistama vigastatuid.
Seotud teemad: kodupaigaldusartiklid, põhitööriistad, akende ja uste tootmine ja kontakt.