Strumenti di base

Archivio contenuti pratici: l’articolo conserva una panoramica storica degli utensili manuali e delle procedure domestiche dell’epoca, ma non costituisce un’istruzione di sicurezza, una formazione professionale o una raccomandazione per lavorare su installazioni ed elementi indossabili. Prima del lavoro, è necessario identificare il materiale, le installazioni nascoste, il carico e i dispositivi di protezione necessari, ispezionare l’utensile e fissare il pezzo. I lavori elettrici, del gas, idraulici, di riscaldamento e strutturali devono essere affidati a persone qualificate quando esiste il rischio di scosse elettriche, incendio, esplosione, perdite, allagamenti o perdita di capacità di carico.

Savo Kusić oggi si concentra su finestre in legno, finestre in legno-alluminio, finestre su misura, porte e richieste di preventivo. Questo articolo rimane un archivio storico e non costituisce un’offerta per la vendita di strumenti, riparazioni domestiche o lavori di installazione.

Strumenti di base

Martelli

Il martello ha innumerevoli usi: martellare e rivettare chiodi, rifinire con colpi leggeri (carpenteria, meccanica), percuotere altri utensili (scalpelli, punzoni, frese), e così via. È auspicabile avere almeno due martelli comuni di peso diverso, uno da cento e l’altro da trecento grammi. Se rompiamo spesso cassapanche, cassetti, casse, per le quali non importa se verranno danneggiate, il martello da carpentiere ci servirà meglio. Il suo naso è appiattito e scanalato a V, consentendone il sollevamento sotto la testa del chiodo per una rimozione relativamente facile, utilizzando il manico del martello come leva. A proposito, nei negozi possiamo trovare molti tipi di martelli: alcuni sono destinati a lavori specializzati (falegname, vetraio, meccanico, tappezziere, elettricista, calderaio, martello da carpentiere), mentre altri sono così complessi che non servono quasi mai per i lavori che di solito si svolgono in casa e vengono utilizzati solo da artigiani e altri professionisti.

Attrezzo per impatto: utilizzare un martello di tipo e massa adeguati, con testa e manico integri, occhiali di sicurezza e posizione stabile. Non colpire un utensile indurito o danneggiato che non sia progettato per colpire e non utilizzare un martello come leva se il produttore dell’utensile non lo consente.

Cacciaviti

Dobbiamo avere due serie di cacciaviti di dimensioni graduate, almeno tre per tipo: per rimuovere le viti con testa piana e con testa a croce. Oggi quest’ultimo tipo di vite è sempre più utilizzato, soprattutto per gli elettrodomestici e le automobili. Possiamo svitare viti di questo tipo anche con un comune cacciavite di adeguate dimensioni, ma questo è abbastanza pericoloso ed è facile danneggiare sia il cacciavite che la vite. I cacciaviti Phillips (inizialmente chiamati Phillips) saranno disponibili ovunque e ad un prezzo contenuto.

Quando si acquista un cacciavite, così come qualsiasi altro strumento, non vale la pena risparmiare sulla qualità: un cacciavite mediocre o debole si deforma, tronca e si rompe rapidamente e la maniglia stessa può rompersi. Dobbiamo scegliere cacciaviti di qualità e di dimensioni adeguate, con manico rigido (per cacciaviti più grandi è comunque preferibile un manico in legno). Tutto sommato dovremmo scegliere uno strumento classico, che sia solido e si adatti bene alla mano. L’impugnatura di un cacciavite, come di qualsiasi altro utensile, è di grande importanza durante l’uso. Se i palmi di qualcuno sudano molto, dovrebbero evitare utensili con manici in metallo o plastica, perché anche il minimo sudore rende i manici scivolosi. Che non sia poco, lo vedremo facilmente se dovremo svitare una vite più stretta.

Martelli e cacciaviti per usi vari.

Scalpelli

Uno scalpello semplice e piatto, tutto in acciaio, utile per scheggiare cassetti e cassettoni, per rimuovere vernice o resina dalle scheggiature sulle teste delle viti più grandi e per scheggiare le teste delle viti cotte che altrimenti non potrebbero essere svitate. Spesso per questa operazione utilizziamo cacciaviti che colpiamo con un martello, il che è completamente sbagliato, perché porta a danni permanenti sia al manico che alla punta stessa del cacciavite.

Cacciaviti e scalpelli: il profilo e la dimensione del cacciavite devono corrispondere alla vite; un normale cacciavite non è un sostituto sicuro di una croce o di un altro profilo. Per colpire, utilizzare solo uno scalpello o un cacciavite specifico per colpire, con protezione per gli occhi e il viso. Una giuntura cotta può allentarsi improvvisamente o rompere lo strumento e richiede una procedura controllata.

Pinze e chiavi inglesi

Un gruppo di strumenti con cui è possibile trattenere o serrare un oggetto, viene utilizzato nelle più svariate situazioni: dal cambio delle gomme di tenuta del rubinetto, all’estrazione dei chiodi; dallo svitare o stringere viti (sugli elettrodomestici, sui mobili componibili), al disostruire i contenitori più disparati; dalla formazione di un filo, al mantenimento di un oggetto durante la saldatura o il riscaldamento su una fiamma. Quindi abbiamo bisogno di pinze e chiavi diverse. Le pinze universali (combinate) consentono di trattenere qualsiasi piccolo oggetto, di serrare viti, dadi, maniglie di rubinetti (se non è a portata di mano una chiave adatta). Una parte della pinza universale è ricavata da una cesoia per lamiera e può tagliare fili di acciaio spessi due o tre millimetri. Le pinze con ganasce sottili (pinze piatte) vengono utilizzate per modellare il filo e trattenere parti piccole, anche sensibili durante il montaggio, lo smontaggio e la saldatura.

La funzione tipica delle pinze da falegname è quella di estrarre chiodi, oppure tagliare fili e chiodi più piccoli. Pinze regolabili (pappagalli) e chiavi inglesi regolabili con ganasce seghettate vengono utilizzate per serrare o allentare dadi e raccordi ad anello (soprattutto su impianti idraulici) e per allentare qualsiasi elemento grippato o eccessivamente teso. Sono semplici e veloci da usare, poiché l’apertura della ganascia è facilmente regolabile. Il loro svantaggio è che possono tagliare o danneggiare l’oggetto che stanno serrando. D’altra parte, per trattenere o serrare un raccordo per tubo o anello sono sicuramente necessarie ganasce seghettate. Pertanto, ogni volta che vorremo serrare o allentare un elemento che presenta superfici piane destinate a chiavi di determinate dimensioni, utilizzeremo chiavi regolabili con ganasce lisce. Dovresti prestare attenzione a questo, soprattutto se i dadi, i bulloni e la bulloneria dell’anello sono realizzati in materiale relativamente morbido (ottone, bronzo, lega di alluminio). È opportuno tenere in casa almeno tre chiavi inglesi regolabili, con possibili aperture da 15 a 50 mm. Non è fuori luogo, se maneggiamo spesso questo strumento, avere una collezione più ricca di chiavi con aperture delle mascelle fisse e standardizzate.

Pinze, chiavi inglesi, lime e raspe.

Bloccaggio, taglio e riscaldamento: utilizzare una chiave della dimensione corretta per dadi e pinze solo quando sono destinate al lavoro. Il pezzo deve essere bloccato; dirigere l’estremità tagliata del cavo lontano dalle persone. La saldatura e le fiamme libere richiedono ventilazione, rimozione di materiali infiammabili e controllo dell’assenza di pressione, carburante, gas o tensione elettrica.

Lima e raspa

Le lime vengono utilizzate per limare materiali metallici e raspe per la lavorazione di legno, materiali non metallici e metalli teneri. Sul corpo delle lime vengono ricavate delle scaglie (simili a squame di pesce), mentre le raspe presentano singolarmente dei denti più o meno prominenti. Altrimenti, tagliando linee parallele, si ottengono punte, lime in sei gradi di finezza (molto grossolana, grossa, semigrossolana, semifina, fine e molto fine) e raspe in cinque.

Per cominciare dobbiamo procurarci una lima triangolare o piatta, poi una lima a grana medio grossa ed una raspa che sia piatta da un lato e tonda dall’altro. Entrambi gli strumenti vengono spesso venduti senza maniglia. Per questo scegliamo la maniglia che più ci si adatta in termini di dimensioni e non accettiamo la prima che ci offre il venditore. I manici in legno non verniciato possono essere un po’ antiestetici, ma sono comunque più maneggevoli e non scivolosi. Ricordiamo che le lime e le raspe funzionano esercitando una pressione in avanti, ovvero tenendo il manico con la mano destra, mentre si preme la punta dello strumento con la sinistra. La posizione dell’oggetto rispetto alla superficie della lima o della raspa deve essere orizzontale.

Una lima senza manico non è pronta per il lavoro: la punta della lima deve essere posizionata correttamente in un manico non danneggiato con anello e l’oggetto deve essere saldamente bloccato. Non premere la punta affilata a mani nude e utilizzare una protezione per gli occhi quando esiste la possibilità che si formi segatura.

Trapano da muro

Molto spesso è necessario fissare alle pareti non solo scaffali leggeri ma anche mobili più pesanti, e per questo scopo il negozio offre un’ampia scelta di tasselli (tappi, inserti) in nylon, plastica, gomma. Per forare il muro ed inserire correttamente il tassello, lo strumento più economico resta comunque il classico trapano da muro. È un utensile composto da un manico in acciaio con punta forante intercambiabile in vari spessori. Il foro viene praticato colpendo il gambo con un martello e ruotando di tanto in tanto la punta a destra e a sinistra per evitare che rimanga incastrata nel muro. È bene avere almeno due di questi trapani: uno per i tasselli 5 mm e un altro per quelli 10 mm. Questo strumento è inutile se dobbiamo praticare un foro in un muro di cemento armato. Per questo lavoro abbiamo bisogno di un trapano elettrico vibrante con punte speciali in materiale molto duro (le cosiddette punte Vidia).

Trapani a mano e diversi tipi di punte.

Foratura e fissaggio a muro: prima di forare, verificare la presenza di linee elettriche nascoste, tubazioni acqua e gas, composizione della parete e possibili materiali pericolosi. Tassello, profondità, diametro e capacità di carico vengono selezionati in base al supporto e al carico effettivo; non si attacca un carico pesante o sospeso secondo il consiglio generale del testo d’archivio.

Altri strumenti di base

Per completare gli strumenti domestici di base, dobbiamo acquisire un altro gruppo di attrezzature e strumenti che non vengono utilizzati così spesso, ma sono indispensabili per determinati lavori. Tali attrezzature non sono costose e non occupano molto spazio: un semplice trapano a mano con trasmissione ad ingranaggi e punte da 2 a 8 o 10 mm di diametro; un punto per segnare il punto in cui deve essere praticato il foro (sul metallo); sega a nastro per legno con una sola mano; un seghetto con due o tre lame di ricambio; punteruolo e trapano ad ago per praticare fori iniziali per viti da legno; una coppia di fascette (viti) universali in legno o metallo, per tenere sotto pressione gli oggetti durante la fase di incollaggio, e per tante altre cose; un metro pieghevole da falegname in legno; metro a nastro in acciaio; un paio di forbici robuste (per tagliare cartone, plastica più sottile); una livella più piccola che può essere molto utile per allineare le immagini sulle pareti e altri oggetti sospesi.

Utensili meccanici

Se vogliamo dedicarci a lavori meccanici più complessi (su impianti idraulici, su parti meccaniche di elettrodomestici, su serrature, parti metalliche di mobili, ecc.), dovremo acquistare anche per questo gli strumenti necessari. Tra questi figurano, innanzitutto, un set di chiavi per dadi con aperture delle ganasce standard e una selezione di chiavi a brugola, anch’esse di dimensioni standard. A proposito, le chiavi esagonali (corpo esagonale piegato a L) vengono utilizzate per svitare e girare le viti con testa rotonda e fessura esagonale. Riceveremo anche un paio di pinze sottili a ganasce piegate, una morsa a una mano, una serie di maschi, una serie di maschi per maschiare tubi e barre tonde e un tornitore manuale per accompagnarli. Allo stesso tempo, rimaniamo su dimensioni più piccole - da dieci a dodici millimetri di diametro, perché per lavorare oggetti di diametro maggiore è necessario un kit di attrezzi artigianale-industriali, che difficilmente può trovare il suo posto in casa ed essere di reale utilità. Filettare filetti di dimensioni maggiori significa lavorare con elementi (tubi, flange, giunti, supporti) che fanno parte di impianti più grandi di competenza di specialisti. Ad esempio, l’espansione del gas o dell’impianto idraulico dovrebbe essere sempre affidata a un tuttofare sufficientemente esperto e che conosca tutti i “trucchi” per svolgere bene il lavoro. Tagliare, filettare e adattare i tubi, unirli, piegarli e modellarli può sembrare semplice. Si tratta infatti di un lavoro che richiede molta abilità, per non parlare dello spreco di materiali, di un lavoro difficile da accettare dal lato estetico e di tante altre seccature. Inoltre, per eseguire alcuni lavori più complessi (e portarli a termine con successo), è necessario lavorare attorno ad un tavolo da lavoro dotato di morse e in un locale attrezzato.

Asole, tagliafili, pinze, righello e metri a nastro.

Alla fine bisognerà procurarsi ancora qualche cacciavite, lime di diversa sezione, dimensione e finezza, un righello per segnare l’oggetto con un ago, una squadra ed un goniometro mobile (entrambi in acciaio), un compasso cavo e completo per misurare i diametri interni ed esterni, un punteruolo (ago) per la marcatura, un martello con pistone in plastica, che nonostante i forti colpi non deforma né danneggia l’oggetto metallico, un Calibro a becco mobile per misurare spessori e diametri con elevata precisione, un saldatore elettrico con punta in rame e lampada riscaldante a gas o benzina.

Chiave a brugola e morsetti.

Installazioni, filettature e fiamme: i lavori su gas, acqua, riscaldamento e altre installazioni vengono eseguiti da appaltatori autorizzati o qualificati secondo le norme locali. Prima del taglio o del riscaldamento, il tubo deve essere identificato, isolato, scaricato e controllato. Una lampada riscaldante a gas o benzina presenta il rischio di incendio, esplosione, ustioni e fumi nocivi e non deve essere utilizzata in uno spazio chiuso non testato.

Attrezzo per falegnameria

Gran parte dei lavori che possiamo svolgere da soli in casa sono lavori di falegnameria. Pertanto presenteremo le attrezzature e gli strumenti di cui avremo bisogno se vorremo lavorare più spesso il legno.

Oltre alla già citata sega per foglie manuale (la cosiddetta coda di volpe), ci servirà una sega da falegname con spago per tendere la foglia, oppure di tipo più moderno con telaio in tubo metallico, ed è necessaria anche una sega a due vie fine lunga circa 20 centimetri. La sua lama rettangolare a denti piccoli consente un lavoro più preciso quando si tagliano piccole scanalature, tacche, si tagliano pannelli di plastica, ecc. Per raddrizzare e levigare il legno, in particolare i lati di assi già collaudate o di cassetti i cui lati sono troppo larghi, dovremo utilizzare una pialla. Avremo comunque bisogno di una grattugia larga e di una a profilo in metallo o legno a seconda della vostra scelta.

Recentemente è stata utilizzata una grattugia (surform) del tipo a lima, che al posto di un coltello d’acciaio ha una sorta di rete metallica affilata che può essere cambiata. Sebbene la zona raschiata con questo strumento non sia liscia come dopo la lavorazione con una classica pialla, ci tornerà utile quando dovremo allineare i lati di qualche tavola di plastica incollata al legno. Quando si lavora la plastica, la grattugia si smussa rapidamente, mentre la grattugia, poiché ha molti elementi taglienti, dura molto più a lungo. Recentemente, altri strumenti sono stati realizzati secondo il principio della grattugia. Così in commercio si possono trovare numerosi tipi di raspe per lamiera trafilata: con uno o due manici, diverse dimensioni, diversa finezza sulla faccia inferiore e superiore - rotonde, appuntite, a forma di “coda di topo”. Questo tipo di raspa è particolarmente utile perché permette di eseguire lavori che normalmente si eseguono con normali raspe tonde o semitonde, ma grazie alla sua buona flessibilità può essere limata anche in posti molto impervi.

Gli scalpelli sono essenziali per realizzare scanalature, tacche, rientranze, solchi. Dovremmo avere un set di tre o quattro scalpelli, con lame da 6 a 22 millimetri. Per alcuni lavori di falegnameria sono necessari particolari tipi di scalpelli (dubacha, per esempio) o scalpelli rotondi che hanno il corpo e la lama arrotondati a forma di chiodo.

Scalpelli, seghe, trapano e lima per carpenteria.

Per poter affilare le lame della pialla e dello scalpello abbiamo bisogno anche di un’affilatrice in carborundum, che utilizziamo per appianare eventuali irregolarità. Questa è la prima, grossolana affilatura. Per un’affilatura finale e fine, è necessaria una pietra per affilare molto liscia e ricoperta di grasso. Tra l’altro l’affilatura di questi utensili, soprattutto del trapano, è un lavoro delicato e richiede molto tempo. A causa del rischio di danneggiare l’utensile a causa di un’affilatura non corretta, è meglio affidarlo inizialmente a officine specializzate piuttosto che smettere di lavorare a metà o addirittura acquistare un nuovo utensile.

Quando si eseguono lavori di falegnameria, spesso è necessario incollare, cioè tenere le parti strette tra loro fino al completo incollaggio. Sono quindi necessarie diverse morse, di dimensioni scalate e serrate con viti, o semplicemente a frizione (tipo comunemente utilizzato dagli artigiani).

Per eseguire fori di diametro maggiore, ciechi o passanti, è necessario munirsi di un trapano a manovella e di una serie di punte a spirale, a coclea e centrali.

Per la marcatura avremo bisogno di un angolo di carpenteria (due lati sono di diverso spessore) e di un disegno di carpenteria in legno (con perno di marcatura in metallo). Altrimenti la tradizione vuole che per segnare con matita e squadra si utilizzi una matita da carpentiere a forma piatta e mina.

Lame, seghe e affilatura: il pezzo deve essere bloccato, le mani fuori dal percorso della lama e l’utensile affilato e non danneggiato. L’affilatura e l’affilatura richiedono un affilatoio adatto, un supporto stabile, protezione per gli occhi e controllo della temperatura della lama; Non viene utilizzata la mola rotta o installata in modo errato.

Strumento per elettricisti

Importante: il testo storico riportato di seguito non è un’istruzione di sicurezza: non lavorare sull’impianto elettrico e non aprire le apparecchiature elettriche sotto tensione. L’alimentazione viene disinserita, assicurata contro la reinserimento e l’assenza di tensione viene confermata da un idoneo tester su tutti i conduttori interessati. Una “glimerica” ​​unipolare non è una prova sufficiente di uno stato senza tensione. Un’installazione poco chiara, un isolamento danneggiato, parti metalliche sotto tensione o il lavoro in un’area umida richiedono l’arresto e l’intervento di un elettricista qualificato.

Possiamo eseguire da soli molti lavori di installazione elettrica domestica, manutenzione e riparazione di utenze elettriche. Gli attrezzi necessari per questo lavoro, a parte quelli basilari (martello, cacciavite, pinza, chiave inglese, ecc.), sono pochi e richiedono grandi investimenti. Esistono, prima di tutto, delle pinze per rimuovere l’isolamento. Sono dotati di ganasce dalla forma speciale con le quali viene rimossa la guaina isolante dal cavo (se, ad esempio, vogliamo collegare dei fili). Vengono utilizzati anche per tagliare e fissare le estremità di fili e terminali (terminali di contatto). A proposito, la pinza è disponibile in varie forme: ad anello, a forcella, a punta, a festone, ecc. Molto utile è anche un barlume (tester di fase): un cacciavite con una resistenza elettrica di alto valore incorporata e una piccola luce. Ci servirà per determinare quale filo o parte di un circuito è sotto tensione e quale no (toccando elementi sotto tensione, la luce si accende), e serve anche per verificare se ci sono parti metalliche sotto tensione su un consumatore elettrico. Se determiniamo che lo sono, allora significa che si è verificato un guasto dell’isolamento all’interno dell’utenza (più o meno difficile, quindi pericoloso), che deve essere riparato immediatamente.

Presentazione storica delle pinze da elettricista, saldatore e tester unipolare.

È utile anche un campanello di segnalazione alimentato a batteria con un numero sufficiente di cavi elettrici più lunghi. Con esso determiniamo l’inizio e la fine dei cavi posati in modo permanente nelle scatole di distribuzione, nelle prese, negli interruttori e nelle uscite dal soffitto.

Sebbene non venga utilizzato spesso, occorre un altro saldatore elettrico di modesta potenza, come quello utilizzato dai maestri nei servizi radiofonici e nell’elettronica in generale. Verrà utilizzato per collegare i cavi ai terminali, per collegare componenti all’interno dei consumatori e per compiti simili.

Collegamenti e riparazioni del dispositivo: il metodo di terminazione del conduttore deve corrispondere al tipo di morsetto e alle istruzioni del produttore; la saldatura non è un sostituto universale di un giunto prescritto. Un apparecchio con rottura dell’isolamento non viene “riparato” sotto tensione, ma viene immediatamente spento, separato dall’uso e consegnato a un esperto per l’ispezione e la misurazione delle misure di protezione.