Заўвага па бяспецы: Гэта архіў навучальнага тэксту з 2017. год, а не інструкцыя для самастойнага выканання электрамантажных работ. Электрамантаж і рамонт павінны быць даручаны кваліфікаванаму электрыку ў адпаведнасці з дзеючымі правіламі і ўмовамі канкрэтнай устаноўкі.
Чаму электрычны ток патрабуе асаблівай асцярожнасці
Калі мы падарожнічаем на самалёце, мы вельмі ўзбуджаныя, калі мы пераходзім вуліцу, мы вельмі асцярожныя, у глыбокай вадзе мы плаваем больш правільна, але мы часта неасцярожныя, калі працуем з электрычным токам, які нашмат больш небяспечны за ўсё астатняе. Неасцярожнасць, верагодна, звязана з тым, што электрычнасць стала нашым штодзённым спадарожнікам, і мы з цяжкасцю ўяўляем сабе жыццё без яе.
Аднак электрычны ток небяспечны для жыцця, і мы павінны быць асабліва асцярожнымі, калі працуем вакол яго. Ужо існуюць так званыя нізкавольтныя сеткі (110 - 220 - 380 V) небяспечныя для жыцця, не кажучы ўжо пра напружанне ў лініях электраперадачы ў дзясяткі тысяч вольт. У асабліва небяспечных месцах выкарыстоўваецца напружанне 42 В, але нават такое напружанне можа выклікаць паражэнне электрычным токам, а напружанне вышэй 50 В, безумоўна, выкліча яго. Паразы электрычным токам прыбораў, якія працуюць ад акумулятараў з так званымі мікранапружаннямі, ужо менш небяспечныя, але і тут трэба быць асцярожнымі, бо некаторыя з гэтых прыбораў (напрыклад, лямпа асвятляльнага прыбора палаткі) могуць мець трансфармаванае высокае напружанне, небяспечнае для жыцця.
Напружанне, ток і магутнасць
З вышэйсказанага можна зрабіць выснову, што небяспека для жыцця электрычнага току залежыць толькі ад напружання. Аднак, акрамя напружання, значны ўплыў аказвае ток, які выражаецца ў амперах (пазнака A). Здабытак гэтых дзвюх велічынь дае магутнасць (дзеянне) электрычнага току, якая выражаецца ў ватах (сімвал Вт). Велічыня напружання, вольт, (адзначаецца V) пазначана на кожнай лямпачцы і кожным электрычным прыладзе. Сімвал сілы току, ампер (A), сустракаецца радзей. Гэты памер звычайна паказваецца на засцерагальніку, і гэта азначае, што пры перавышэнні яго значэння дрот засцерагальніка плавіцца і аўтаматычна адключае падачу электрычнага току. Знак прадукцыйнасці ў ват мы сустракаем часцей за ўсё: ён знаходзіцца на электрапрыборах і паказвае, якую магутнасць прылада «атрымлівае», г.зн., колькі ват яна мае.
Калі мы ведаем дзве з гэтых трох даных, трэцюю можна лёгка вылічыць па простай формуле V x A = W, з якой A = W / V або V = W / A
Мы можам параўнаць напружанне, пазначанае вольтамі (В), з ціскам у сетцы водазабеспячэння, а сілу току, пазначанае амперамі (А), з колькасцю вады, якая выцякае з сеткі за адну секунду, якая залежыць ад ціску ў сетцы і прапускной здольнасці крана. Прапускная здольнасць тут вызначаецца той часткай сеткі і развязкамі, якая мае найменшую прапускную здольнасць і найбольшае супраціўленне. Мы можам параўнаць выхад або магутнасць, выражаную ў ватах, з энергіяй вады, якая выходзіць з крана, са здольнасцю выконваць працу, напрыклад. каб павярнуць вадзяны контур (мал. 1).
Параўнанне напружання, току і магутнасці з прадукцыйнасцю ціску, расходу і вады.
Адзін прыклад: пліта з напругай 220В і магутнасцю адзін кілават (1000 ват) працуе з токам 1000: 220 = 4,5 ампер.
Калі наша сетка абаронена амперным засцерагальнікам 6, то пры ўключэнні іншага ватнага спажыўца 500 (напрыклад, электрычных прасаў) засцерагальнік растане, і мы застанемся без электрычнасці.
Засцерагальнікі і абарона ад перагрузкі
Калі мы гаворым пра засцерагальнікі, то гэта магчымасць пазнаёміцца з імі падрабязней. Засцерагальнікі абараняюць бытавыя прыборы і іншыя сеткавыя ўстаноўкі кватэры, а таксама лініі ў сценах ад перагрузкі, ад уздзеяння кароткага замыкання і забяспечваюць абарону ад напружання дотыку.
Перагрузка можа адбыцца, калі мы загружаем існую сетку кватэры новымі бытавымі электрапрыборамі і адначасова выкарыстоўваем іх, але гэта таксама можа адбыцца, калі, напрыклад, у пральнай машыне, загрузка якой у звычайных умовах падтрымліваецца сеткай, бялізна захрасае і рухавік спыняецца. У такіх выпадках матор «цягне» з сеткі ток у некалькі разоў больш, чым намінальны. Часта бывае, што перагрузка адбываецца з-за таго, што мы адначасова выкарыстоўваем усе канфоркі і нават духоўку электрычнай пліты, з якой таксама не можа справіцца існуючая сетка. Зусім іншага характару мае «кароткае замыканне», якое звычайна ўзнікае пры металічным злучэнні праваднікоў пад розным напружаннем, у большасці выпадкаў з-за парушэння ізаляцыі (напрыклад, калі мы выпадкова дакранаемся гарачым прасам да ізаляцыі злучальнага кабеля).
Прынцып дзеяння плаўкіх засцерагальнікаў наступны: у токавы ланцуг, які трэба абараняць, уключаны адзін такі праваднік, сячэнне якога дазваляе прапускаць толькі дазволены ток і які плавіцца пад уздзеяннем канцэнтраванага цяпла больш моцнага току. Каб забяспечыць лёгкую і бясшкодную замену ахоўнага правадыра, а таксама лёгкае яго падключэнне да сеткі, прымяняюцца засцерагальнікі. Засцерагальнікі складаюцца з чатырох частак - асновы (асновы), калібраванага кольца, каўпачка (галоўкі) з разьбой і ўстаўкі (мал. 2).
Плаўкія дэталі засцерагальніка.
Падстава і крышка з разьбой не патрабуюць тлумачэнняў. Калібраванае кольца вырабляецца з фарфору або штучнага матэрыялу і ў сабраным стане абапіраецца на ніжнюю частку асновы. Адтуліну ў сярэдзіне калібраванага кольца забяспечвае замыканне ланцуга толькі плаўкай устаўкай, якая праходзіць праз гэта адтуліну. Верхняя паверхня калібравальнага кольцы афарбавана, і гэты колер павінен супадаць з колерам дыска з плаўкай устаўкай. Выкарыстанне ўстаўкі іншага колеру таксама дазваляецца пры ўмове, што паражніна калібраванага кольца не перашкаджае ўстаўцы ўстаўкі, гэта значыць, што ўстаўка плавіцца пры меншай сіле току (колеры і адпаведная ім сіла току прыведзены ў табліцы).
Плыўкія ўстаўкі могуць быць хуткімі і павольнымі, г.зн. пры аднолькавай перагрузцы першыя расплавяцца хутчэй, а другія лягчэй. Час расплаўлення залежыць ад памеру перагрузкі, але ў выпадку кароткага замыкання абодва тыпу плаўкіх засцерагальніка згараюць за долі секунды.
Плаўкі провад ва ўстаўцы змяшчаецца ў кварцавы пясок, каб прадухіліць яго разрыў з-за землятрусаў. Важна ведаць, што самы бяспечны спосаб адключыць электрычнасць у кватэры - акуратна выкруціць засцерагальнік. Абазначэнне тыпу засцерагальнікаў, якія выкарыстоўваюцца для бытавой электрычнасці, - DZ II (дыязаваны, са звычайнай разьбой).
Характэрныя колеры растваральных уставак DZ II
Намінальны ток, A Колер
2 ружовы
4 карычневы
6 зялёны
10 чырвоны
15 шэры
20 modra
25 жоўты
Класы абароны, ахоўны кабель і раздымы
Акрамя засцерагальнікаў, існуюць іншыя рашэнні і прылады для індывідуальнай абароны, якія працуюць ад электрычнасці. Такім рашэннем з’яўляецца напр. падвойная ізаляцыя ў хатніх станках больш якасная. Аўтаматы, абароненыя такім чынам, не маюць патрэбы ў ізаляцыі, у іх няма спецыяльных заціскаў для ахоўных ліній, дастаткова проста ўставіць вілку ў разетку. Маркіроўка двайны ізаляцыі, якая адносіцца да II класа кантактнай абароны, - адзін большы і адзін меншы квадраты ўнутры яе. Прылады класа O - гэта прылады без абароны, клас I павінен быць зазямлены, а клас III - прылады з нізкім напружаннем.
У сістэме ахоўнай лініі ёсць асобная трэцяя лінія ў сетцы, якая падлучана да трэцяй лініі ў прыладзе праз ахоўны штэкер. Калі ў прыладзе адбудзецца кароткае замыканне, ток будзе працякаць і ў гэтым ахоўным трэцім провадзе. Калі ён дасягае лічыльніка току, ён замыкае выключальнік або спрацоўвае невялікі засцерагальнік. (Гэта невялікая аўтаматычная прылада замест аўтаматычнага лічыльніка току з зачыняючай язычкай, якая ў выпадку кароткага замыкання спыняе падачу электрычнасці праз 5 секунды. Калі няспраўнасць ліквідавана, яе можна зноў уключыць, націснуўшы вялікую квадратную кнопку цёмнага колеру)
Вельмі важна, каб прылады з абаронай ад дотыку падключаліся да сеткі, дзе ёсць трэці ахоўны праваднік. Гэта забяспечваецца спецыяльнай формай ахоўнай вілкі, якая прадухіляе ўключэнне не ў тую разетку. Відэльцы і разеткі з абаронай ад дакранання можна лёгка пазнаць па ўбудаваных металічных рэйках, паралельных відэльцам (мал.3).
Ахоўныя маркіроўкі і розныя тыпы штэпселяў і разетак.
Распаўсюджаная і небяспечная для жыцця памылка - гэта калі кабель прыбора падоўжаны так, што адзін канец абаронены ад дакранання, а другі канец, дзе знаходзіцца вілка для падлучэння да сеткі, не абаронены. Такім чынам пашыральнік можа быць падлучаны да сеткі з абаронай ад дотыку, а таксама да сеткі без яе. На другім канцы можна падключыць кабельную прыладу з абаронай ад дотыку, і ў карыстальніка ствараецца ўражанне, што яна абаронена ад дакранання, хаця насамрэч гэта не так. Такім чынам, вы павінны выкарыстоўваць падаўжальнік, які абаронены ад дакранання з абодвух канцоў або без абароны з абодвух канцоў. Вось што тычыцца пашыральнікаў: рэкамендуецца змацоўваць іх элементы адзін з адным падчас выкарыстання такім чынам, каб потым іх можна было раз’яднаць (напрыклад, гумкай); іх нельга класці на зямлю, а на стол, крэсла або вешаць на дзверы, каб яны не датыкаліся з вадой.
Колеры ізаляцыі правадніка
Веданне колераў праваднікоў важна, таму што каляровая маркіроўка змянілася, і можна знайсці як новую, так і старую маркіроўку. Як у новай, так і ў старой маркіроўцы для аднафазнага і трохфазнага току колер фазнага правадыра - чорны. Раней нулявы провад быў шэрым, а цяпер сінім. Колер трэцяга правадніка для абароны ад дотыку раней быў чырвоным, а цяпер - зялёна-жоўтым (падоўжныя палосы).
Планаванне ўстаноўкі і пракладкі кабеляў
Мантаж электраўстаноўкі - задача не з простых. Гэта асабліва не так, калі сетка нізкага (не мікра) напружання. Давяраць электрамантажныя работы лепш за ўсё толькі кваліфікаваным майстрам, нават калі за працу ў некалькі хвілін з болем у душы прыйдзецца выдаткаваць немалыя сумы. Гэта датычыцца і ўладкавання новых будынкаў і кватэр, але мы можам смела працаваць на іх, калі электрычнасць не ўключана. Вядома, і тут мы можам прыняць толькі “механічныя” работы, маючы на ўвазе наступнае:
-На кожны м2 паверхні, якую мы асвятляем, мы павінны вылічыць прыкладна 10 ват.
-Рэкамендуецца прадугледзець асвятленне з абаронай ад блікаў, таму што, хоць пры гэтым яркасць ніжэй (з-за рассейвання і праламлення святла), абароненае святло абараняе нашы вочы.
-Спецыяльная лямпачка павінна быць распрацавана над або побач з пастаяннымі працоўнымі месцамі і працоўнымі прасторамі (напрыклад, кухонны стол, пліта, стол, люстэрка ў ваннай).
-Выключальнікі асвятлення павінны размяшчацца ў даступных месцах, у адпаведнасці з эстэтычнымі патрабаваннямі, або, па меншай меры, 1,2 m далей ад сантэхнікі і іншых электраўстановак. У памяшканнях з вільготным паветрам і парай (пральні, ванныя пакоі) варта пазбягаць ўстаноўкі выключальнікаў асвятлення.
-Выключальнікі і відэльцы павінны адпавядаць правілам тэхнічнай бяспекі. Выключальнікі павінны быць двухполюснымі, а вілкі павінны быць цяжкадаступнымі для дзяцей або «абароненымі».
-Для працоўных сталоў звярніце ўвагу на тое, што яны атрымліваюць святло з левага боку. Разетак трэба ўсталяваць столькі, каб бытавой тэхнікай і пераноснымі крыніцамі святла можна было карыстацца без падаўжальніка. Дугі, праведзеныя ад кропкі злучэння з радыусам даўжыні кабеля, павінны пакрываць увесь пакой.
-Электрычны званок павінен працаваць праз рэдуктар нізкага напружання, цалкам аддзелены ад ліній нізкага напружання.
- Кабелі могуць усталёўвацца толькі ўпаўнаважаным электрыкам з захаваннем максімальных тэхнічных правілаў і правілаў бяспекі.
-Добры будаўнік сямейнага будынка пакідае месца для большых канаў, адтулін і г.д. падчас будаўніцтва. дзе будуць размяшчацца кабелі і іншыя электрычныя ўстаноўкі, што зніжае энергаспажыванне (мал. 4).
Прыклад размяшчэння кабеляў і ўстаноўкі ў сцяне.
-Тое ж самае трэба зрабіць пры тынкоўцы. У месцах размяшчэння кабеляў трэба размясціць планкі з папярочным перасекам у форме ромба шырынёй 1,5-3,0 cm так, каб іх шырокі бок быў звернуты вонкі. Перад пачаткам сантэхнічных работ гэтыя планкі мы выдалім і ўсталюем на іх месца ахоўныя трубы і каналы без пашкоджання раствора.
Калі мы дапамагаем з наладкай, мы абавязкова павінны выкарыстоўваць ахоўныя акуляры, магчыма, пратэктар для пальцаў. Рэкамендуецца працаваць некалькімі дробнымі мазкамі. Трэба быць асцярожным, каб без патрэбы не пашкодзіць новыя сцены, т. Е. Трэба загадзя дакладна размеціць месца і памеры, дзе неабходна абрэзаць.
У сухіх будынках лепш за ўсё выкарыстоўваць папяровыя ахоўныя трубы, якія, праўда, каштуюць некалькі даражэй, але ў іх лёгка мяняць і рамантаваць трубы. Больш кароткія, але правільна выкарыстаныя трубы можна выкарыстоўваць для больш кароткіх частак пасля ачысткі. У апошні час трубы з двайны ПВХ-ізаляцыяй ўсталёўваюцца непасрэдна пад тынкоўку. Такое рашэнне танней, але больш непрактычна, так як для выяўлення магчымага дэфекту трэба зняць тынкоўку. Па магчымасці не варта выкарыстоўваць ужо выкарыстаныя лініі, таму што скрытыя ўнутраныя разрывы з імі вельмі складана ўсталяваць. Ізаляцыйны матэрыял або абліцоўванне звычайна выкарыстоўваюцца нестандартныя або зношаныя, таму іх выкарыстанне можа быць небяспечным для жыцця (сцена «дрыжыць»), асабліва ў вільготных памяшканнях. Найбольшая ўвага варта надаць размяшчэнню і зборцы бытавой тэхнікі. Мы павінны асабіста запытацца і праверыць, ці ёсць у прыбора зазямленне, а калі яно ёсць, то куды яго трэба падключыць, якія меры бяспекі прадпісаны ў сувязі з гэтым (напрыклад, усталяванне рэдукцыйнага клапана на воданагравальніку і г.д.). Неабходна сачыць за тым, каб прылады для прыгатавання ежы, ацяпляльныя прыборы, халадзільнікі і г.д. размяшчаліся ў лёгкадаступных месцах і на адпаведнай вышыні, а таксама каб абараніць іх наваколле ад агню.
Віды і метады абароны ад выпадковага дакранання да прыбораў для хатніх гаспадарак і спажыўцоў, у залежнасці ад асяроддзя ўстаноўкі, прыведзены ў дзеючых тэхнічных рэгламентах для выканання электрычных і энергетычных установак у будынках (падвойная ізаляцыя, ахоўная лінія і г.д.)
Архіўнае апісанне хатняга падключэння
Уладальнік будынка можа таксама дапамагчы ў выкананні падключэння да дома, прымацаваўшы яго праз дахавыя апоры або праз апорную ізаляцыю, умураваную ў сцяну. Для гэтага вы павінны ведаць, што без слупа можна пераадолець адлегласць не больш за 25 m. Калі адлегласць больш, неабходна ўсталяваць адну або некалькі стоек. Вышыня паветравода павінна быць не менш за 3 m, а калі пад ім таксама праязджаюць транспартныя сродкі, не менш за 5m (мал. 5).
Адлюстраванне вышыні і даўжыні паветравода.
Вышыня злучэння дома над стойкай даху павінна быць не менш за 100 cm, а калі дах плоскі, то 200 cm. Трубу неабходна прывязаць да апоры даху мінімум у двух месцах сталёвым тросам і добра, калі яна будзе ацынкаванай.
У складзе трубы і апоры даху замацуеце канцавы ліст да трубы паяннем і шпатлёўкай так, каб верхні бок знаходзіўся пад пліткай, а ніжні - над пліткай. Так мы пазбегнем працёку даху. Падключэнне да дома можна таксама размясціць на бакавой сцяне будынка. У гэтым выпадку фіксуючыя заціскі павінны знаходзіцца на адлегласці не менш за 100 cm. У частцы паміж ніжняй часткай трубы і ўваходным патрубком па дузе ўкладваецца свінцовая або ПВХ-труба, так што ў ніжняй частцы трубы робіцца свідраванне для адводу вады, якая магла патрапіць у трубу. Калі вышыня будынка перавышае 5 m, падключэнне да дома можа быць вырашана і гэтак неабходная ізаляцыя закапана ў сцяну. Адлегласць паміж ізаляцыяй і жолабам павінна быць не менш за 50 cm. Уваходная труба павінна размяшчацца з правага боку ізалятара (мал. 6). У кватэрах лепш за ўсё размяшчаць магістралі ў трубах Бергмана (мал. 7).
Падключэнне да дома праз багажнік на даху і бакавую сцяну.
Прыклады выканання ўстаноўкі праз трубкі Бергмана.
Архіўнае апісанне злучальных і раздзяляльных ліній
Электрычныя лініі павінны быць падключаны такім чынам, каб ланцуг току быў рэалізаваны бездакорна. Пры падключэнні ізаляваных кабеляў асаблівую ўвагу трэба звярнуць на тое, каб ізаляцыя была добрай.
Канцы ліній лепш за ўсё спаіць. Для гэтага злучэння трэба зняць ізаляцыю з абедзвюх ліній даўжынёй 20-25 mm, а канцы ліній трэба ачысціць наждачнай паперай або падрапаць нажом. Збярыце вычышчаныя канцы, скруціце некалькі разоў, а затым спаяйце. Пасля паяння стык неабходна добра ізаляваць.
Намотка ізаляцыйнай стужкі пачынаецца на ізаляванай частцы вады, працягваецца на спаянай частцы і зноў заканчваецца на ізаляванай частцы. Лепш за ўсё, калі два пласта ізаляцыі размяшчаюцца на стыку адзін над адным (мал. 8).
Ілюстраваныя крокі злучэння і ізаляцыі ліній.
Канцы ліній можна злучыць, не разрываючы іх. У гэтым выпадку зачышчаем канцы абедзвюх лесак па даўжыні 30-35 mm і згінаем іх пасярэдзіне і шчыльна накручваем адзін на аднаго. У завяршэнне акуратна выконваем ўцяпленне. Пры дбайнай працы мы таксама можам усталяваць штэкеры і выключальнікі тых прылад, злучэнні якіх можна адключыць ад сеткі ізаляцыяй. Мантаж і знешні выгляд найбольш часта выкарыстоўваных заглушак паказаны на прыведзеных малюнках.
У відэа ніжэй вы таксама можаце ўбачыць адзін з выдатных спосабаў злучэння правадоў:
Просты відэлец выкананы ў выглядзе разеткі з ножкамі (1. свінцовыя, 2. стрыжні, 3. бананы. 4. нацяжныя шрубы). Важна ачысціць жылы толькі да патрэбнай даўжыні і не рэзаць і не ламаць металічны праваднік, затым, каб шрубы моцна зацягвалі жылы, каб утулкі таксама былі шчыльна замацаваны на сваіх месцах і, нарэшце, каб шруба для зацягвання дзвюх палоў зацягвала вілку без хістання (мал. 9 і 10).
Зборка простай заглушкі.
Дэтлі і кропкі злучэння разеткі.
Вычышчаныя канцы ліній-заглушак, якія вытрымліваюць больш высокія нагрузкі, неабходна трохі пакрыць лакам, каб зрабіць іх больш трывалымі падчас мантажу. Канец лескі трэба закруціць у выглядзе завесы па кірунку закручвання, каб ён не раскрыўся падчас зацягвання. Мы можам пашырыць свабодныя кантакты штэкера з дапамогай адвёрткі, устаўленай у выемку, і абцугоў. (1. праваднік, 2. кантакты, 3. луджанне, 4. канец выгібу, 5. пятля) (мал. 11).
Падрыхтоўка праваднікоў і штэпсельных кантактаў.
У выпадку вілкі з абаронай ад выпадковага дакранання, спачатку далучыце драты да фаз, а потым зялёна-жоўты провад пасярэдзіне (мал. 10). Для кабеляў з ужо зношанай тэкстыльнай ізаляцыяй рэкамендуецца звязаць абалонку (мал. 12, верхняя частка).
Падключэнне штэкера і схематычнае адлюстраванне люмінесцэнтнай лямпы.
Люмінесцэнтныя лямпы
Адной з частых электрамантажных работ з’яўляецца ўстаноўка люмінесцэнтных лямпаў, хоць яны ўжо не так цэняцца з-за вядомых дэфектаў. Аднак іх перавагай, акрамя нізкага энергаспажывання, з’яўляецца тое, што мы можам самастойна ўсталяваць іх у кватэры з невялікімі намаганнямі. У дадатак да лямпы вам таксама трэба атрымаць адну полую мантажную пласціну, адну пару патронаў (са стартарам), баласт і кандэнсатар.
Спачатку мы вырабляем мантажную пласціну з фанеры або тонкай мяккай дошкі, якая даўжэй за лямпу для 5-6 cm. Унутры платы мы робім адтуліну 6-7 cm, куды мы размесцім дросель і кандэнсатар. Затым з дапамогай шрубы мацуем адну гарлавіну да дошкі, размяшчаем свяцільня, а другую гарлавіну мацуем. Мы размесцім стартар побач з адной з гарлавін, а ў поласці пласціны дросель і кандэнсатар (мал. 12, ніжняя частка).
Цяпер лямпу можна прымацаваць. Спачатку нам трэба працягнуць адзін чырвоны провад баласта і прывязаць яго да адной клемы лямпы. Больш кароткі дрот прывязваем да другога выхаду гарлавіны, а другі канец прывязваем да аднаго выхаду гарлавіны стартара. (Гэта неабходна толькі ў тым выпадку, калі стартар і гарлавіна не злучаныя.) Цяпер нам трэба прывязаць больш доўгі провад да другой клемы гарлавіны стартара, а свабодны канец гэтай лініі - да другой гарлавіны лямпы. Мы таксама прывязваем адзін провад да іншага выхаду ў горла, а другі канец гэтага прывязваем да іншага вольнага чырвонага канца дроселя. Нарэшце, мы прывязваем канцы сеткавых правадоў да белых канцоў баласта, кароткім націскам правяраем, ці працуе лямпа. Цяпер засталося толькі прывязаць канцы кандэнсатара да афарбаваных у белы колер канцах дроселя. Важна ведаць, што люмінесцэнтныя лямпы могуць харчавацца толькі ад сеткі пераменнага току, і іх трэба як мага радзей ўключаць і выключаць.
Самыя важныя правілы з арыгінальнага тэксту
1. Мы працуем толькі з прыборам, які абясточаны (гэта азначае, што вілку выцягнулі з разеткі). Пачакаем, пакуль прылада астыне і разрадзяцца кандэнсатары. Калі мы працуем над часткай, якая трывала падключана да сеткі (выключальнік і г.д.), адключыце лічыльнік току і зніміце засцерагальнікі. Ні адзін з іх сам па сабе не забяспечвае 100% бяспекі!
2. Ніколі не злучайце і не “перамыкайце” засцерагальнік больш тоўстым дротам!
3. Мы можам працаваць толькі з правільным электрамантажным інструментам з ізаляванай і непашкоджанай ручкай.
4. Мы не павінны працаваць мокрымі рукамі, таму мы заўсёды павінны мець сухую тканіну, каб выцерці рукі.
5. Мы заўсёды выкарыстоўваем падаўжальнік кабеля, які абаронены ад выпадковага дакранання з абодвух канцоў.
6. Купляючы электрапрыборы, варта аддаваць перавагу тым, да якіх прыкладаюцца адпаведныя інструкцыі.
7. Мы ніколі не павінны дакранацца да труб сантэхнікі, цэнтральнага ацяплення або радыятара, трымаючы ў руках любы электрычны прыбор.
8. Асабліва асцярожнымі трэба быць пры працы з электрапрыборамі ў памяшканнях з вільготным паветрам. Такім чынам, у ваннай пакоі, у ванне мы не павінны дакранацца да электрычнага выключальніка, лініі і г.д. Мы загружаем або разраджаем цэнтрыфугу, пральную машыну толькі ў выключаным становішчы. Пры мыцці і прасаванні мы павінны выкарыстоўваць гумовы дыван для падлогі. Мы можам зараджаць і разраджаць электрычны чайнік і кававарку толькі ў тым выпадку, калі папярэдне выцягнулі вілку з разеткі.
9. Выкарыстоўваем толькі праваднікі адпаведнага сячэння; вілку нельга выцягваць з разеткі, трымаючы за кабель. Давайце здымаем ізаляцыю з кабеля толькі на той даўжыні, якая абсалютна неабходная, ізалюйце толькі адпаведнай ізаляцыйнай стужкай, завяжыце спіральную стужку і замацуеце яе ніткай!
10. Акрамя амперметра, мы заўсёды павінны мець пры сабе ліхтарык, кантрольную лямпу, засцерагальнікі і «ручку» для пошуку фазы.
11. Нават пры найменшым сумненні і нерашучасці варта адключыць прыладу, спыніць рамонт і даверыць далейшую працу спецыяліста.
12. Перш чым падключаць адрамантаваны прыбор у сетку, неабходна праверыць яго кантрольнай лямпачкай, якая працуе на нізкім напружанні ад акумулятара.
13. У выпадку паражэння электрычным токам мы павінны спачатку адключыць электрычнасць (выцягнуць вілку, зняць засцерагальнік), а потым аказаць дапамогу пацярпелым.
Звязаныя тэмы: артыкулы аб усталяванні дома, базавыя інструменты, вытворчасць вокнаў і дзвярэй і кантакты.