Примітка безпеки: Це заархівований навчальний текст із 2017. рік, а не інструкція для самостійного виконання електромонтажних робіт. Електроустановку та ремонт слід довірити кваліфікованому електрику відповідно до чинних норм і умов конкретної установки.
Чому електричний струм вимагає особливої обережності
Коли ми подорожуємо літаком, ми дуже збуджені, коли переходимо вулицю, ми дуже обережні, у глибокій воді ми плаваємо правильніше, але ми часто необережні, коли працюємо з електричним струмом, який набагато небезпечніший за все інше. Недбалість, ймовірно, походить від того, що електрика стала нашим повсякденним супутником і ми навряд чи можемо уявити життя без неї.
Однак електричний струм небезпечний для життя, і ми повинні бути особливо обережними, коли працюємо навколо нього. Вже існують так звані низьковольтні мережі (110 - 220 - 380 В) небезпечні для життя, не кажучи вже про напругу в лініях електропередачі в десятки тисяч вольт. В особливо небезпечних місцях використовується напруга 42 В, але навіть ця напруга може спричинити ураження електричним струмом, а напруга вище 50 В його обов’язково спричинить. Ураження електричним струмом від пристроїв, які працюють від батарейок із так званими мікронапругами, вже менш небезпечні, але й тут варто бути обережними, оскільки деякі з цих пристроїв (наприклад, лампа освітлювального приладу намету) можуть мати трансформовану високу напругу, небезпечну для життя.
Напруга, струм і потужність
Зі сказаного вище можна зробити висновок, що небезпека для життя електричного струму залежить лише від напруги. Однак, крім напруги, істотний вплив має сила струму, яка виражається в амперах (мітка А). Добуток цих двох величин дає потужність (дію) електричного струму, яка виражається у ватах (символ Вт). Величина напруги, вольт, (позначена V) вказана на кожній лампочці та кожному електричному приладі. Символ сили струму, ампер (A), зустрічається рідше. Цей розмір зазвичай вказується на запобіжнику, і це означає, що при перевищенні його значення дріт запобіжника плавиться і автоматично припиняє подачу електричного струму. Ми частіше зустрічаємо символ потужності у Ватах: він зустрічається на електроприладах і вказує на те, яку потужність «отримує» пристрій, тобто скільки Вт він має.
Якщо ми знаємо два з цих трьох даних, третє можна легко обчислити за допомогою простої формули V x A = W, з якої A = W / V або V = W / A
Ми можемо порівняти напругу, позначену вольтами (В), з тиском у водопровідній мережі, а силу струму, позначену амперами (А), з кількістю води, яка витікає з мережі за одну секунду, яка залежить від тиску в мережі та пропускної здатності крана. Пропускна здатність тут визначається тією частиною мережі та розв’язками, які мають найменшу пропускну здатність і найвищий опір. Ми можемо порівняти вихід або потужність, виражену у ватах, з енергією води, що виходить із крана, зі здатністю виконувати роботу, напр. щоб повернути водяний контур (рис. 1).
Порівняння напруги, струму та потужності з характеристиками тиску, витрати та води.
Один приклад: плита 220В і потужністю один кіловат (1000 ват) працює зі струмом 1000: 220 = 4,5 ампер.
Якщо наша мережа захищена амперним запобіжником 6, то коли інший споживач 500 ват вмикається (наприклад, електричні праски), запобіжник розплавиться, і ми залишимося без електрики.
Запобіжники та захист від перевантаження
Якщо ми говоримо про запобіжники, то це можливість познайомитися з ними більш детально. Запобіжники захищають побутову техніку та інші мережеві установки квартири, а також лінії в стінах від перевантаження, від дії короткого замикання і забезпечують захист від напруги дотику.
Перевантаження може виникнути, якщо ми завантажуємо існуючу мережу квартири новими побутовими електроприладами і одночасно використовуємо їх, але це також може статися, якщо, наприклад, у пральній машині, завантаження якої за звичайних умов підтримується мережею, білизна застряє і двигун зупиняється. У таких випадках двигун «тягне» з мережі струм в кілька разів більше номінального. Часто буває так, що перевантаження виникає через те, що ми одночасно використовуємо всі конфорки і навіть духовку електроплити, з якою також не може впоратися існуюча мережа. Зовсім іншого характеру має «коротке замикання», яке зазвичай виникає при металевому з’єднанні провідників під різними напругами, в більшості випадків через порушення ізоляції (наприклад, якщо ми випадково торкаємося гарячою праскою ізоляції з’єднувального кабелю).
Принцип дії плавких запобіжників полягає в наступному: у ланцюг струму, який необхідно захищати, включається один такий провідник, перетин якого пропускає лише допустимий струм і який плавиться під дією концентрованого тепла більш сильного струму. Для забезпечення легкої і нешкідливої заміни захисного провідника, а також легкого підключення його до мережі застосовуються запобіжники. Запобіжники складаються з чотирьох частин - основи (основи), каліброваного кільця, ковпачка (головки) з різьбленням і вставки (рис. 2).
Плавкі запобіжники.
Основа та різьбовий ковпачок не потребують пояснень. Каліброване кільце виготовляється з порцеляни або штучного матеріалу і в насадженому стані спирається на нижню частину основи. Отвір у середині каліброваного кільця забезпечує замикання ланцюга лише плавкою вставкою, яка проходить через цей отвір. Верхня поверхня каліброваного кільця забарвлена, і цей колір повинен бути ідентичним кольору диска з плавкою вставкою. Також допускається використання вставки іншого кольору за умови, що порожнина каліброваного кільця не перешкоджає вставленню вставки, тобто вставка плавиться при меншій силі струму (кольори та відповідна їм сила струму наведені в таблиці).
Ринучі вставки можуть бути швидкими та повільними, тобто при однаковому перевантаженні перші розплавляться швидше, а другі легше. Час розплавлення залежить від величини перевантаження, але в разі короткого замикання обидва види плавких запобіжників згорять за частки секунди.
Плавкий дріт у вставці поміщений у кварцовий пісок, щоб запобігти його розриву через землетруси. Важливо знати, що найбезпечніший спосіб вимкнути електрику в квартирі – акуратно перекрутити запобіжник. Позначення типу запобіжників, що використовуються для побутової електроенергії, DZ II (діазований, зі звичайною вставною різьбою).
Характерні кольори розчинних вставок DZ II
Номінальний струм, A Колір
2 рожевий
4 коричневий
6 зелений
10 червоний
15 сірий
20 modra
25 жовтий
Класи захисту, захисний кабель і роз’єми
Крім запобіжників, існують інші рішення та пристрої для індивідуального захисту, які працюють від електрики. Таким рішенням є напр. подвійна ізоляція в домашніх верстатах кращої якості. Машини, захищені таким чином, не потребують ізоляції, вони не мають спеціальних затискачів для захисних ліній, достатньо просто вставити вилку в розетку. Маркування подвійної ізоляції, що відноситься до ІІ класу захисту від дотику, - один більший і один менший квадрат всередині неї. Пристрої класу O — це пристрої без захисту, клас I має бути заземлений, а клас III — пристрої з низькою напругою.
У системі захисної лінії є окрема третя лінія в мережі, яка підключається до третьої лінії в пристрої через захисну вилку. Якщо в приладі станеться коротке замикання, то по цьому захисному третьому проводу також буде протікати струм. Коли він досягає лічильника струму, він замикає автоматичний вимикач або спрацьовує малий запобіжник. (Це невеликий автоматичний пристрій замість автоматичного лічильника струму з закриваючою язичком, який у разі короткого замикання припиняє подачу електроенергії за 5 секунди. Якщо несправність усунуто, його можна знову ввімкнути, натиснувши більшу квадратну кнопку темного кольору)
Дуже важливо, щоб пристрої з захистом від дотику підключалися до мережі, де є третій захисний провідник. Це забезпечується спеціальною формою захисної вилки, яка запобігає підключенню не до тієї розетки. Вилки та розетки із захистом від дотику можна легко розпізнати за вбудованими металевими рейками, розташованими паралельно до вилок (рис.3).
Захисні маркування та різні типи вилок і розеток.
Поширеною та небезпечною для життя помилкою є коли кабель приладу подовжено так, що один кінець захищений від дотику, а інший кінець, де знаходиться штекер для підключення до мережі, не захищений. Таким чином розширювач можна підключити до мережі із захистом від дотику, а також до мережі без нього. На іншому кінці можна підключити кабель із захистом від дотику, і у користувача складається враження, що він захищений від дотику, хоча насправді це не так. Тому слід використовувати подовжувач із захистом від дотику з обох кінців або без захисту з обох кінців. Ось про розширювачі: їх елементи під час використання рекомендується скріплювати один з одним таким чином, щоб потім їх можна було роз’єднати (наприклад, гумкою); їх не можна класти на землю, а на стіл, стілець або вішати на двері, щоб вони не контактували з водою.
Кольори ізоляції провідника
Знати кольори провідників важливо, тому що колірне маркування змінилося, і можна знайти як нове, так і старе маркування. І в новому, і в старому маркуванні для однофазного і трифазного струму колір фазного провідника чорний. Раніше нульовий провід був сірим, а тепер синім. Колір третього провідника для захисту від контакту раніше був червоний, а нині зелено-жовтий (поздовжні смуги).
Планування встановлення та підключення кабелів
Монтаж електроустановок – справа не тривіальна. Особливо це не так, якщо мережа має низьку (не мікро) напругу. Електромонтажні роботи найкраще довірити тільки кваліфікованим майстрам, навіть якщо за кількахвилинну роботу з болем у душі доведеться витратити чималі суми. Це також стосується монтажу новобудов і квартир, хоча ми можемо спокійно працювати на них, поки електрика не включена. Звичайно, і тут ми можемо приймати лише «механічні» роботи, маючи на увазі наступне:
-Для кожного м2 поверхні, яку ми освітлюємо, ми повинні обчислити приблизно 10 ват.
-Рекомендується передбачити освітлення із захистом від відблисків, тому що, хоча при цьому яскравість нижча (через розсіювання та заломлення світла), захищене світло захищає наші очі.
-Спеціальна лампочка повинна бути розроблена над або поруч із постійними робочими місцями та робочими місцями (наприклад, кухонний стіл, плита, стіл, дзеркало у ванній).
-Вимикачі освітлення слід розміщувати в доступних місцях із дотриманням естетичних вимог або принаймні 1,2 m подалі від сантехніки та інших електричних установок. У приміщеннях з вологим повітрям і парою (пральні, ванні кімнати) слід уникати встановлення вимикачів освітлення.
-Вимикачі та вилки повинні відповідати правилам технічної безпеки. Вимикачі мають бути двополюсними, а вилки мають бути важкодоступними або «захищеними».
-Для робочих столів зверніть увагу на те, щоб вони отримували світло з лівого боку. Розеток має бути встановлено стільки, щоб побутовою технікою та переносними джерелами світла можна було користуватися без подовжувачів. Дуги, проведені від точки з’єднання з радіусом довжини кабелю, повинні покривати всю кімнату.
-Електричний дзвінок має працювати через редуктор низької напруги, повністю відокремлений від ліній низької напруги.
- Кабелі можуть бути встановлені лише уповноваженим електриком із дотриманням максимальних технічних правил і правил безпеки.
-Хороший будівельник сімейного будинку залишає місце для більших канавок, отворів тощо під час будівництва. де будуть розміщені кабелі та інші електричні установки, таким чином зменшуючи споживання електроенергії (мал. 4).
Приклад розташування кабелів та установок у стіні.
-Те саме слід зробити при штукатуренні. У місцях, де будуть прокладені кабелі, необхідно розмістити планки з поперечним перерізом у формі ромба шириною 1,5-3,0 cm так, щоб їх більш широка сторона була спрямована назовні. Ми знімемо ці планки перед початком сантехнічних робіт і встановимо на їх місце захисні труби та трубопроводи, не пошкоджуючи розчин.
Якщо ми допомагаємо з налаштуванням, ми обов’язково повинні використовувати захисні окуляри, можливо, захист для пальців. Рекомендується працювати декількома меншими штрихами. Слід стежити за тим, щоб без потреби не пошкодити нові стіни, тобто необхідно точно розмітити місце і розміри, де необхідно заощадити.
У сухих будівлях найкраще використовувати паперові захисні труби, які, правда, дещо дорожчі, але в них труби легко міняти та ремонтувати. Коротші, але правильно використані труби можна використовувати для коротших частин після очищення. Останнім часом безпосередньо під штукатурку встановлюють труби з подвійною ПВХ-ізоляцією. Це рішення дешевше, але більш непрактично, оскільки для виявлення можливого дефекту потрібно зняти штукатурку. По можливості не варто використовувати вже використані лінії, тому що приховані внутрішні розриви з ними дуже важко встановити. Ізоляційний матеріал або облицювання зазвичай використовуються нестандартні або набридлі, тому їх використання може бути небезпечним для життя (стіна «тремтить»), особливо у вологих приміщеннях. Найбільшу увагу слід приділити розміщенню та складанню побутової техніки. Ми повинні особисто запитати та перевірити, чи є у приладу заземлення, і, якщо воно є, куди його потрібно підключити, які заходи безпеки передбачені у зв’язку з цим (наприклад, встановлення редукційного клапана на водонагрівачі тощо). Слід подбати про те, щоб прилади для приготування їжі, нагрівальні прилади, холодильники тощо розміщувалися в легкодоступних місцях і на відповідній висоті, а також щоб вони були захищені від пожежі.
Типи та методи захисту від випадкового доторкання до пристроїв для домогосподарств і споживачів, залежно від середовища встановлення, наведено в чинних технічних регламентах для виконання електро- та енергетичних установок у будівлях (подвійна ізоляція, захисна лінія тощо)
Архівний опис домашнього підключення
Власник будівлі також може допомогти у виконанні підключення до будинку, прикріпивши його за допомогою опор даху або за допомогою опорної ізоляції, закладеної в стіну. Для цього ви повинні знати, що без стовпа можна подолати відстань щонайбільше 25 m. Якщо відстань більша, необхідно встановити один або кілька стовпів. Висота повітропроводу має бути не менше 3 m, а якщо під ним також проїжджають транспортні засоби, принаймні 5m (мал. 5).
Відображення висоти та прольоту повітряної лінії.
Висота з’єднання будинку над стійкою даху повинна бути не менше 100 cm, а якщо дах плоский, то 200 cm. Трубу необхідно прив’язати до опори даху мінімум в двох місцях сталевим тросом і добре, якщо вона буде оцинкованою.
У складі труби та опори даху закріпіть торцевий лист до труби паянням та шпаклівкою так, щоб верхня сторона була під черепицею, а нижня – над черепицею. Так ми уникнемо протікання даху. Підключення будинку також можна розмістити на бічній стіні будівлі. У цьому випадку фіксуючі затискачі повинні бути на відстані принаймні 100 cm. У ділянці між нижньою частиною труби і вхідним патрубком дугоподібно укладається свинцева або ПВХ-труба, щоб нижня частина труби була просвердлена для відводу води, яка могла потрапити в трубу. Якщо висота будівлі перевищує 5 m, підключення до будинку можна вирішити, а настільки необхідну ізоляцію можна заховати в стіну. Відстань між ізоляцією та жолобом має бути не менше 50 cm. Впускну трубу слід розмістити з правого боку ізолятора (рис. 6). У квартирах найкраще розміщувати лінії в трубах Бергмана (рис. 7).
Підключення до будинку через багажник на даху та бокову стіну.
Приклади виконання установки через труби Бергмана.
Архівний опис з’єднувальних та розділових ліній
Електричні лінії повинні бути підключені таким чином, щоб ланцюг струму був бездоганно реалізований. При підключенні ізольованих кабелів особливу увагу слід приділити тому, щоб ізоляція була хорошою.
Кінці ліній найкраще припаяти. Для цього з’єднання необхідно зняти ізоляцію з обох ліній на довжину 20-25 mm, а кінці ліній слід очистити наждачним папером або подряпати ножем. З’єднайте очищені кінці, скрутіть кілька разів, а потім спаяйте. Після спайки стик необхідно добре заізолювати.
Намотування ізоляційної стрічки починається на ізольованій частині води, продовжується на спаяній частині і знову закінчується на ізольованій частині. Найкраще, якщо два шари ізоляції будуть розміщені на стику один над одним (рис. 8).
Ілюстровані етапи підключення та ізоляції ліній.
Кінці ліній можна з’єднати, не розриваючи їх. У цьому випадку зачищаємо кінці обох волосінь по довжині 30-35 mm і згинаємо їх посередині і щільно заводимо один на одного. В кінці ретельно виконуємо ізоляцію. При ретельній роботі ми також можемо встановити вилки та вимикачі тих пристроїв, з’єднання яких можна від’єднати від мережі за допомогою ізоляції. Установка та зовнішній вигляд найбільш часто використовуваних заглушок показані на наведених малюнках.
У відео нижче ви також можете побачити один із чудових способів підключення проводів:
Проста вилка виконана у вигляді розетки з ніжками (1. свинець, 2. жили, 3. банани. 4. натяжні гвинти). Важливо очистити жили лише до необхідної довжини, а не розрізати або зламати металевий провідник, потім, щоб гвинти щільно затягнули жили, щоб втулки також були щільно затягнуті на своїх місцях і, нарешті, щоб гвинт для затягування двох половинок затягував штекер без хитання (мал. 9 та 10).
Збірка простої вилки.
Деталі та точки підключення штекерів.
Очищені кінці ліній-заглушок, які витримують більші навантаження, необхідно трохи покрити лаком, щоб зробити їх міцнішими під час монтажу. Кінець волосіні потрібно закрутити у вигляді петлі у напрямку закручування, щоб він не розкрився під час затягування. Ми можемо розширити ослаблені контакти вилки за допомогою викрутки, вставленої в паз, і плоскогубців. (1. провідник, 2. контакти, 3. лудіння, 4. згинальний кінець, 5. петля) (мал. 11).
Підготовка провідників і штекерних контактів.
У випадку вилки із захистом від випадкового дотику, спочатку приєднайте дроти до фаз, а потім зелено-жовтий провід посередині (мал. 10). Для кабелів із уже зношеною текстильною ізоляцією рекомендується зв’язати оболонку (рис. 12, верхня частина).
Підключення вилки та схематичне зображення люмінесцентної лампи.
Люмінесцентні лампи
Однією з частих електромонтажних робіт є встановлення люмінесцентних ламп, хоча вони вже не так цінуються через відомі дефекти. Однак їхня перевага, окрім низького енергоспоживання, полягає в тому, що ми можемо самостійно встановити їх у квартирі з незначними зусиллями. На додаток до лампи вам також потрібно отримати одну порожнисту монтажну пластину, одну пару патронів (зі стартером), баласти та конденсатор.
Спочатку виготовляємо монтажну пластину з фанери або тонкої м’якої дошки, яка довше лампи 5-6 cm. У внутрішній частині плати ми робимо порожнину 6-7 cm, де розмістимо дросель і конденсатор. Потім за допомогою шурупа прикручуємо одну шийку до дошки, ставимо світильник, прикручуємо іншу шийку. Стартер розмістимо біля одного з горловин, а в порожнині пластини дросель і конденсатор (рис. 12, нижня частина).
Тепер лампу можна прикріпити. Спочатку нам потрібно протягнути один червоний дріт баласту і прив’язати його до однієї клеми лампи. До другого виходу горловини прив’язуємо більш короткий дріт, а інший кінець прив’язуємо до одного виходу горловини стартера. (Це необхідно тільки в тому випадку, якщо стартер і горловина не з’єднані.) Тепер нам потрібно прив’язати більш довгий провід до другого виводу горловини стартера, а вільний кінець цієї лінії - до другого горловини лампи. Ми також прив’язуємо один дріт до іншого виходу з горла, а інший кінець цього прив’язуємо до іншого вільного червоного кінця дроселя. Нарешті, ми прив’язуємо кінці мережевих проводів до білих кінців баласту, коротким дотиком перевіряємо, чи працює лампа. Тепер залишилося тільки прив’язати кінці конденсатора до пофарбованих білою фарбою кінців дроселя. Важливо знати, що люмінесцентні лампи можна живити тільки від мережі змінного струму і вмикати і вимикати їх потрібно якомога рідше.
Найважливіші правила з оригінального тексту
1. Ми працюємо лише з приладом, який знеструмлений (тобто витягнуто з розетки). Дочекаємося, поки пристрій охолоне і конденсатори розрядяться. Якщо ми працюємо на частині, яка міцно підключена до мережі (вимикач тощо), вимкніть лічильник струму та зніміть запобіжники. Жоден сам по собі не забезпечує 100% безпеки!
2. Ніколи не з’єднуйте та не «мостуйте» запобіжник товстішим дротом!
3. Ми можемо працювати лише з правильним електромонтажним інструментом із ізольованою та непошкодженою ручкою.
4. Ми не повинні працювати мокрими руками, тому ми завжди повинні мати суху тканину, щоб витерти руки.
5. Ми завжди використовуємо подовжувач кабелю, який захищений від випадкового дотику з обох кінців.
6. Купуючи електроприлади, перевагу слід віддавати тим, до яких додається відповідна інструкція.
7. Ми ніколи не повинні торкатися труб водопроводу, центрального опалення чи радіатора, тримаючи в руках будь-який електричний прилад.
8. Особливо обережними слід бути при роботі з електроприладами у приміщеннях з вологим повітрям. Таким чином, у ванній кімнаті, у ванні, ми не повинні торкатися електричного вимикача, лінії і т. д. Ми завантажуємо або спорожнюємо центрифугу, пральну машину лише у вимкненому стані. Під час прання та прасування ми повинні використовувати для підлоги гумовий килим. Ми можемо заряджати та розряджати електричний чайник і кавоварку, лише якщо попередньо витягнули вилку з розетки.
9. Використовуємо тільки провідники відповідного перерізу; вилки не можна витягувати з розетки, тримаючись за кабель. Давайте знімаємо ізоляцію з кабелю лише на тій довжині, яка є абсолютно необхідною, ізолюйте лише правильною ізоляційною стрічкою, зав’яжіть спіральну стрічку та закріпіть її ниткою!
10. Крім амперметра, ми повинні завжди мати при собі ліхтарик, контрольну лампу, запобіжники і «ручку» для знаходження фази.
11. Навіть при найменших сумнівах і нерішучості варто вимкнути пристрій, припинити ремонт і довірити подальшу роботу фахівцеві.
12. Перед тим, як підключати відремонтований прилад до мережі, необхідно перевірити його контрольною лампою, що працює від низької напруги від акумулятора.
13. У разі ураження електричним струмом ми повинні спочатку вимкнути електрику (витягнути вилку, вийняти запобіжник), а потім надати допомогу постраждалому.
Схожі теми: статті про встановлення вдома, основні інструменти, виробництво вікон і дверей і контакт.