Забелешка за безбедност: Ова е архивиран едукативен текст од2017. година, а не упатство за самостојно извршување на електрични работи. Електричните инсталации и поправките треба да му се доверат на квалификуван електричар, во согласност со важечките прописи и состојбата на конкретната инсталација.
Зошто електричната енергија бара посебна претпазливост
Кога патуваме со авион сме многу возбудени, кога поминуваме улица сме многу внимателни, во длабоки води пливаме поправилно, но често сме невнимателни кога работиме со електрична струја, која е многу поопасна од се. Невниманието веројатно доаѓа од фактот што струјата стана наш секојдневен придружник и тешко можеме да го замислиме животот без неа.
Сепак, електричната струја е опасна по животот и мора да бидеме особено внимателни кога работиме околу неа. Веќе постојат таканаречени нисконапонски мрежи (110 - 220 - 380 V) се опасни по живот, а камоли напон на далноводи од десетици илјади волти. На особено опасни места се користат напони од 42 V, но дури и овој напон може да предизвика електричен удар, а напонот над 50 V секако ќе го предизвика. Електричните удари на уредите што работат со помош на батерии со таканаречените микронапони се веќе помалку опасни, но мора да бидете внимателни и овде, бидејќи некои од овие уреди (на пр. светилката на уредот за осветлување на шатор) може да имаат трансформиран висок напон што е опасен по живот.
Напон, струја и моќност
Од наведеното може да се заклучи дека опасноста по животот со електрична струја зависи само од напонот. Но, покрај напонот, значително влијание има и струјата која се изразува во ампери (ознака А). Производот на овие две величини ја дава моќноста (ефектот) на електричната струја, која се изразува во вати (симбол W). Големината на напонот, волт, (означено со V) е означена на секоја сијалица и на секој електричен уред. Симболот за јачина на струјата, ампер (А), е поретко. Оваа големина обично се означува со осигурувачот, а тоа значи дека кога ќе се надмине неговата вредност, жицата на осигурувачот се топи и автоматски го прекинува снабдувањето со електрична струја. Почесто го среќаваме симболот за изведба на вати: се наоѓа на електричните апарати и означува колкава моќност „прима“ уредот, т.е. колку вати има.
Ако знаеме два од овие три податоци, можеме лесно да го пресметаме третиот користејќи ја едноставната формула V x A = W, од која A = W / V или V = W / A
Можеме да го споредиме напонот, означен со волти (V), со притисокот во водоводната мрежа и струјата, означен со ампер (A), со количината на вода што истекува од мрежата за една секунда, што зависи од притисокот на мрежата и пропусната моќ на славината. Пропусната моќ овде е одредена од оној дел од мрежата и раскрсниците што имаат најмала пропусност и најголем отпор. Можеме да го споредиме излезот или моќноста изразена во вати со енергијата на водата што излегува од чешмата со способноста да се работи, на пр. за да го завртите тркалото за вода (сл. 1).
Споредба на напон, струја и моќност со притисок, проток и перформанси на вода.
Еден пример: Плочата на шпоретот од220V и моќност од еден киловат (1000вати) работи со струја од 1000:220=4,5ампер.
Ако нашата мрежа е заштитена со осигурувач со засилувач 6, тогаш кога ќе се вклучи друг потрошувач од 500 вати (на пр. електрични пегли), осигурувачот ќе се стопи и ќе останеме без струја.
Осигурувачи и заштита од преоптоварување
Ако зборуваме за осигурувачи, тоа е можност подетално да ги запознаеме. Осигурувачите ги штитат апаратите за домаќинство и другите мрежни инсталации на станот како и линиите во ѕидовите од преоптоварување, од последиците од кратки споеви и обезбедуваат заштита од напон на допир.
Може да дојде до преоптоварување ако ја наполниме постоечката мрежа на стан со нови електрични апарати за домаќинство и ги користиме во исто време, но може да се случи и ако, на пример, во машината за перење, чие оптоварување во нормални околности е поддржано од мрежата, алиштата се заглават и моторот престане. Во такви случаи, моторот “влече” неколку пати повеќе струја од мрежата од номиналната. Често се случува да дојде до преоптоварување затоа што ги користиме сите рингли, па дури и рерната на електричниот шпорет во исто време, што, исто така, не може да се справи со постоечката мрежа. Сосема поинаква природа е „кратката врска“ која вообичаено се јавува кога ќе дојде до метално поврзување на проводници под различни напони, во повеќето случаи поради дефект на изолацијата (на пример, ако случајно ја допреме изолацијата на приклучниот кабел со врело пегла).
Принципот на работа на топливите осигурувачи е следен: во струјното коло што треба да се заштити, вклучен е еден таков спроводник чиј пресек овозможува поминување само на дозволената струја и кој се топи под влијание на концентрираната топлина на посилната струја. За да се обезбеди лесно и безопасно менување на заштитниот проводник, како и негово лесно поврзување со мрежата, се применуваат осигурувачи. Осигурувачите се состојат од четири дела - основа (основа), калибриран прстен, капа (глава) со навој и влошка (сл. 2).
Топливи делови од осигурувачи.
Основата и капачето со навој не бараат објаснување. Калибрираниот прстен е изработен од порцелан или вештачки материјал и во склопена состојба лежи на долниот дел од основата. Отворот во средината на калибрираниот прстен осигурува дека колото е затворено само со топливата влошка, која минува низ овој отвор. Горната површина на прстенот за калибрација е обоена и оваа боја треба да биде идентична со бојата на топливиот диск. Дозволена е и употреба на влошка со различна боја, под услов шуплината на калибрираниот прстен да не го спречува вметнувањето на влошката, т.е.
Растворливите влошки може да бидат брзи и бавни, односно при истото преоптоварување, првите брзо ќе се стопат, а вторите полесно. Времето на топење зависи од големината на преоптоварувањето, но во случај на краток спој, двата вида топливи осигурувачи ќе изгорат за дел од секундата.
Топливата жица во влошката е ставена во кварцен песок за да се спречи нејзино кршење поради земјотреси. Важно е да знаете дека најбезбедниот начин да ја исклучите струјата во станот е внимателно да го извртите осигурувачот. Означувањето на типот на осигурувачите што се користат за електрична енергија во домаќинството е DZ II (диазирани, со нормален навој за приклучување).
Карактеристични бои на растворливи влошки DZ II
Оценета струја, A Боја
2 розе
4 кафеава
6 зелено
10 црвено
15 сиво
20 modra
25 жолта
Заштитни класи, заштитен кабел и конектори
Покрај осигурувачите, постојат и други решенија и уреди за заштита на лице кои работат со струја. Такво решение е на пр. двојна изолација кај домашните машински алати со подобар квалитет. Вака заштитените машини не треба да се изолираат, немаат посебни стеги за заштитни линии, доволно е едноставно да го вметнете приклучокот во штекерот. Обележувањето на двојната изолација што припаѓа на II класа на контактна заштита е еден поголем и еден помал квадрат внатре во неа. Уредите од класа О се оние без заштита, класата I треба да биде заштитно заземјена, а класата III се уреди со низок напон.
Со системот за заштитна линија, постои посебна трета линија во мрежата која е поврзана со третата линија во уредот преку заштитен приклучок. Ако се појави краток спој во уредот, струјата ќе тече и во оваа заштитна трета жица. Кога ќе го достигне струјното броило, го затвора прекинувачот или исклучува мал осигурувач. (Ова е мал автоматски уред наместо автоматски струен мерач со јазиче за затворање кое во случај на краток спој за5секунди го прекина снабдувањето со електрична енергија. Ако дефектот се отстрани, може повторно да се вклучи со притискање на поголемото копче во темна боја, во форма на квадрат)
Многу е важно уредите со заштита против допир да се приклучат на мрежа каде што има и трет заштитен проводник. Ова е обезбедено со посебна форма на заштитен приклучок што спречува приклучување во погрешен приклучок. Приклучоците и приклучоците со заштита против допир може лесно да се препознаат со вградените метални шини паралелни со приклучоците (сл.3).
Заштитни ознаки и различни типови на приклучоци и приклучоци.
Честа и опасна по живот грешка е кога кабелот на апаратот е продолжен така што едниот крај е заштитен од допирање, а другиот крај, каде што се наоѓа приклучокот за поврзување на мрежата, не е заштитен. На овој начин, екстендерот може да се поврзе на мрежа со заштита на допир, но и на мрежа без неа. На другиот крај може да се поврзе кабелски уред со заштита против допир и корисникот има впечаток дека е заштитен од допир, а всушност не е. Затоа, треба да користите продолжен кабел што е заштитен од допирање на двата краја или без заштита на двата краја. Само ова за екстендерите: се препорачува нивните елементи да се прицврстат еден на друг за време на употребата на таков начин што подоцна може да се одвојат (на пр. со гумена лента); не смеат да се ставаат на земја, туку на маса, стол или закачени на врата за да не дојдат во допир со вода.
Бои за изолација на проводниците
Познавањето на боите на проводниците е важно бидејќи ознаките во боја се променети, а може да се најдат и нови и стари ознаки. И кај новите и кај старите ознаки за еднофазна и трифазна струја, бојата на фазниот проводник е црна. Нултата оловна жица порано беше сива, а сега е сина. Бојата на третиот проводник за заштита од контакт претходно беше црвена, а моменталната боја е зелено-жолта (надолжни ленти).
Планирање на инсталација и кабли
Поставувањето електрична инсталација не е тривијална задача. Ова особено не е случај ако мрежата е со низок (не микро) напон. Најдобро е да се доверат електричните работи само на квалификувани мајстори, дури и ако треба да потрошиме значителни суми за работа од неколку минути со болка во срцето. Ова важи и за поставување нови згради и станови, иако можеме безбедно да работиме на нив се додека не е вклучена струјата. Се разбира, овде можеме да прифатиме само „механичка“ работа, имајќи го предвид следново:
-За секој m2 од површината што ја осветлуваме, треба да пресметаме приближно 10 вати.
-Се препорачува да се предвиди осветлување со заштита од отсјај, бидејќи иако со него осветленоста е помала (поради расејување и прекршување на светлината), заштитената светлина ги штити нашите очи.
-Посебна сијалица треба да биде дизајнирана над или до постојаните работни места и работни места (на пр. кујнска маса, шпорет, биро, огледало за бања).
-Прекинувачите за осветлување треба да се постават на достапни места додека ги задоволуваат естетските барања, или барем 1,2 m подалеку од водовод и други електрични инсталации. Во простории со влажен воздух и пареа (перални, бањи) треба да избегнувате да поставувате прекинувачи за осветлување.
-Склопувачите и приклучоците треба да се усогласат со прописите за техничка безбедност. Прекинувачите треба да бидат двополни, а приклучоците треба да бидат тешко достапни за децата или „заштитени“.
-За работните маси внимавајте да примаат светлина од левата страна. Треба да се инсталираат толку многу приклучоци што апаратите за домаќинство и преносливите извори на светлина може да се користат без продолжен кабел. Лаците извлечени од точката на поврзување со радиус од должината на кабелот треба да ја покриваат целата просторија.
-Електричното ѕвоно треба да работи преку редуктор на низок напон, целосно одвоен од нисконапонските водови.
-Поставувањето на каблите може да го врши само овластен електричар, почитувајќи ги максималните технички и безбедносни прописи.
-Добриот градител на семејна зграда остава простор за поголеми жлебови, отвори и слично за време на изградбата. каде ќе се постават каблите и другите електрични инсталации, со што ќе се намали потрошувачката на енергија (сл. 4).
Пример за положбата на каблите и инсталациите во ѕидот.
-Истото треба да се направи и при малтерисување. На местата каде што ќе се постават каблите треба да поставиме летви со пресек во форма на ромб со ширина од 1,5-3,0 cm така што нивната поширока страна да гледа кон надвор. Ќе ги отстраниме овие летви пред почетокот на водоводната работа и ќе поставиме заштитни цевки и цевководи на нивно место без да го нарушиме малтерот.
Ако помагаме во подесувањето, дефинитивно треба да користиме заштитни очила, можеби и штитник за прст. Се препорачува да се работи со неколку помали потези. Треба да се внимава новите ѕидови да не се оштетат непотребно, односно однапред да се означат местото и големината каде што е потребно да се средат.
Во сувите згради најдобро е да се користат хартиени заштитни цевки, кои, додуша, се нешто поскапи, но кај нив цевките лесно се менуваат и поправаат. Пократки, но правилно искористени цевки може да се користат за пократки делови по чистењето. Во последно време директно под малтерот се поставуваат цевки со двојна ПВЦ изолација. Ова решение е поевтино, но понепрактично, бидејќи за да пронајдете можен дефект, треба да го отстраните малтерот. Ако е можно, не треба да користите веќе користени линии, бидејќи со нив е многу тешко да се воспостават скриени внатрешни паузи. Материјалот за изолација или поставата што се користи обично не е стандарден или уморен, па нивната употреба може да биде опасна по живот (ѕидот „се тресе“), особено во влажни простории. Најголемо внимание треба да се посвети на поставување и монтажа на апарати за домаќинство. Мораме лично да се распрашаме и да провериме дали апаратот има заземјување и, доколку има, каде треба да се приклучи, какви безбедносни мерки се пропишани во врска со тоа (на пр. поставување на редуктор-вентил кај бојлерот и сл.). Треба да се внимава уредите за готвење, уредите за греење, фрижидерите и сл. да се стават на лесно достапни места и на соодветна висина, како и да се заштити нивната околина од пожар.
Видови и методи на заштита од случајно допирање на уреди за домаќинствата и потрошувачите, во зависност од околината за инсталација, се дадени во важечките технички прописи за извршување на електрични и енергетски инсталации во згради (двојна изолација, заштитна линија и сл.)
Опис на архивата на домашната врска
Сопственикот на зградата може да помогне и во изведувањето на поврзувањето на куќата со прицврстување преку потпорите на покривот или преку потпорната изолација закопана во ѕидот. За ова, треба да знаете дека без столб може да се премости растојание од најмногу 25 m. Ако растојанието е поголемо, мора да се инсталираат еден или повеќе столбови. Висината на воздушната линија треба да биде најмалку 3 m, а ако под неа минуваат и возила, најмалку 5m (сл. 5).
Прикажување на висината и распонот на воздушната линија.
Висината на поврзувањето на куќата преку багажникот на покривот треба да биде најмалку 100 cm, а ако покривот е рамен, тогаш 200 cm. Цевката мора да биде врзана за багажникот на покривот на најмалку две места со челично јаже и добро е ако е поцинкувана.
Во составот на цевката и потпирачот на покривот, прицврстете го крајниот лист на цевката со лемење и кит така што горната страна е под ќерамидата, а долната страна над ќерамидата. Така ќе избегнеме протекување на покривот. Поврзувањето на куќата може да се постави и на страничниот ѕид на зградата. Во овој случај, штипките за прицврстување треба да бидат на растојание од најмалку 100 cm. Во делот помеѓу долниот дел на цевката и влезната цевка во лак се става оловна или ПВЦ цевка, така што долниот дел од цевката се дупчи за да се исцеди водата што можеби навлегла во цевката. Ако висината на зградата е над 5 m, поврзувањето на куќата може да се реши и да се закопа многу потребната изолација во ѕидот. Растојанието помеѓу изолацијата и олуците мора да биде најмалку 50 cm. Влезната цевка треба да се постави на десната страна на изолаторот (сл. 6). Во становите, најдобро е линиите да се постават во цевките на Бергман (сл. 7).
Поврзување на куќата преку багажник за покрив и страничен ѕид.
Примери за водење на инсталацијата преку Бергманови цевки.
Архивски опис на поврзување и изолација на линии
Електричните водови треба да се поврзат така што струјното коло да биде беспрекорно реализирано. При поврзување на изолирани кабли, треба да се посвети посебно внимание за да се осигура дека изолацијата е добра.
Краевите на линиите најдобро се лемеат. За ова поврзување треба да се отстрани изолацијата од двете линии во должина од 20-25 mm а краевите на линиите да се исчистат со шкурка или да се изгребат со нож. Составете ги исчистените краеви, извртете неколку пати и потоа залемете. По лемењето, спојот мора да биде добро изолиран.
Намотувањето на изолационата лента започнува на изолираниот дел од водата, продолжува на залемениот дел и повторно завршува на изолираниот дел. Најдобро е да се постават два слоја изолација на спојот еден над друг (сл. 8).
Илустрирани чекори на поврзување и изолирање линии.
Можеме да ги поврземе краевите на линиите без да ги прекршиме. Во овој случај ги чистиме краевите на двете линии во должина од30-35 mmа исчистените ги виткаме на средина и цврсто ги виткаме една врз друга. На крајот внимателно ја изведуваме изолацијата. Со внимателна работа, можеме да го инсталираме и приклучокот и прекинувачот на оние уреди чии врски може да се исклучат од мрежата со изолација. Склопувањето и изгледот на најчесто користените приклучоци се прикажани на дадените слики.
Во видеото подолу, можете да видите и еден од одличните начини за поврзување жици:
Едноставен приклучок е направен како штекер со ногарки (1. вод,2. вена,3. банани.4. затегнувачки завртки). Важно е јадрата да се исчистат само до потребната должина и да не се сече или скрши металниот проводник, потоа шрафовите цврсто да ги затегнат јадрата, чаурите да бидат затегнати и на нивните седишта и на крајот, завртката за затегнување на двете половини да го затегне приклучокот без нишање (сл.9и10).
Склопување на едноставен приклучок.
Делови и точки за поврзување на приклучокот.
Исчистените краеви на водовите-приклучоци кои можат да издржат поголеми оптоварувања треба да се лакираат малку за да се зајакнат при монтажата. Крајот на линијата треба да се извитка во форма на јамка во насока на навртување за да не се отвори при затегнување. Можеме да ги прошириме лабавите контакти на приклучокот користејќи шрафцигер поставен во засекот и клештата. (1. проводник, 2. контакти, 3. калај, 4. краен свиткување, 5. јамка) (сл. 11).
Подготовка на спроводници и контакти на приклучокот.
Во случај на приклучок со заштита од случаен контакт, прво закачете ги жиците на фазите, а потоа зелено-жолтата жица во средината (сл. 10). За кабли со веќе истрошена текстилна изолација се препорачува врзување на обвивката (сл. 12, горен дел).
Поврзувања на приклучокот и шематски приказ на флуоресцентната светилка.
Флуоресцентни светилки
Една од честите електрични работи е поставувањето на флуоресцентни светилки, иако тие веќе не се толку ценети поради познатите дефекти. Но, нивната предност, покрај малата потрошувачка на енергија, е што можеме сами да ги инсталираме во станот со малку труд. Покрај светилката, треба да земете и една шуплива монтажна плоча, еден пар приклучоци (со стартер), придушници и кондензатор.
Прво, правиме монтажна плоча од иверица или тенка мека штица, која за 5-6 cm е подолга од светилката. Во внатрешноста на таблата правиме шуплина од 6-7 cm каде ќе ги поставиме пригушницата и кондензаторот. Потоа со помош на завртка го прицврстуваме едниот врат на даската, ја ставаме светилката, а другиот врат го прицврстуваме. Стартерот ќе го поставиме до едно од грлото, а во шуплината на плочата задавиот и кондензаторот (сл. 12, долен дел).
Сега светилката може да се прикачи. Прво, треба да ја прошириме една црвена жица на баластот и да ја врземе на еден приклучок на светилката. На вториот излез од грлото врзуваме пократка жица, а другиот крај го врзуваме на едниот излез од стартното грло. (Ова е потребно само ако стартерот и вратот не се поврзани.) Сега треба да врземе подолга жица на вториот приклучок на грлото на стартерот, а слободниот крај на оваа линија до вториот врат на светилката. Ние, исто така, врзуваме една жица за другиот излез од грлото, а другиот крај од оваа го врзуваме за другиот слободен црвен крај на пригушницата. Конечно, ги врзуваме краевите на мрежните жици за краевите во бела боја на баластот, со краток допир за да тестираме дали светилката работи. Сега останува само да ги врзете краевите на кондензаторот за бело обоените краеви на пригушницата. Важно е да знаете дека флуоресцентните светилки може да се напојуваат само од наизменична мрежа и дека треба да се вклучуваат и исклучуваат што е можно помалку.
Најважните правила од оригиналниот текст
1. Работиме само на апарат што е исклучен (што значи дека приклучокот му е изваден). Да почекаме уредот да се олади и кондензаторите да се испуштат. Ако работиме на дел кој е цврсто поврзан со мрежата (прекинувач и сл.), исклучете го струјното мерење и извадете ги осигурувачите. Ниту еден, сам, не обезбедува 100% безбедност!
2. Никогаш не го поврзувајте или „премостувајте“ осигурувачот со подебела жица!
3. Може да работиме само со правилен алат за електрична инсталација со изолирана и неоштетена рачка.
4. Не смееме да работиме со влажни раце и затоа секогаш треба да имаме сува крпа за бришење на рацете.
5. Секогаш користиме продолжеток на кабелот што е заштитено на двата краја од случаен контакт.
6. Кога купувате електрични апарати, предност треба да им се даде на оние што се испорачуваат со соодветни упатства.
7. Никогаш не смееме да допираме цевка за водовод, централно греење или радијатор додека држиме каков било електричен апарат во раце.
8. Треба да бидеме особено внимателни кога работиме со електрични апарати во простории со влажен воздух. Така, во бањата, во кадата, не смееме да го допираме електричниот прекинувач, линијата итн. Центрифугата, машината за перење ја ставаме или празнаме само во исклучена положба. При перење и пеглање треба да користиме гумен тепих за подот. Електричниот котел и апаратот за кафе може да се полнат и испразнат само ако претходно сме го извадиле приклучокот од штекерот.
9. Да користиме само проводници со соодветниот пресек; приклучоците не смеат да се извлекуваат од штекерот држејќи го кабелот. Ајде да ја отстраниме изолацијата од кабелот само на должината што е апсолутно неопходна, да изолираме само со правилна изолациона лента и да ја врземе завитканата лента и да ја прицврстиме со конец!
10. Покрај амперметарот, секогаш треба да држиме фенерче, контролна ламба, осигурувачи и „пенкало“ за да ја најдеме фазата.
11. И при најмало сомневање и неодлучност, треба да го исклучиме уредот, да ја прекинеме поправката и да му ја довериме понатамошната работа на експерт.
12. Пред да го поврземе поправениот уред на мрежата, треба да го провериме со контролна ламба што работи со низок напон со помош на батерија.
13. Во случај на струен удар, прво треба да ја исклучиме струјата (да го извадиме приклучокот, да го извадиме осигурувачот), а потоа да му пружиме помош на повредениот.
Поврзани теми: статии за домашна инсталација, основни алатки, производство на прозорци и врати и контакт.