Elektriske installasjoner — grunnleggende vilkår og beskyttelse

Sikkerhetsmerknad: Dette er en arkivert pedagogisk tekst fra2017. år, og ikke en instruks for selvstendig utførelse av elektriske arbeider. Elektriske installasjoner og reparasjoner bør overlates til en kvalifisert elektriker, i samsvar med gjeldende forskrifter og tilstanden til den aktuelle installasjonen.

Hvorfor elektrisitet krever spesiell forsiktighet

Når vi reiser med fly er vi veldig spente, når vi krysser gaten er vi veldig forsiktige, på dypt vann svømmer vi mer riktig, men vi er ofte uforsiktige når vi jobber med elektrisk strøm, som er mye farligere enn noe annet. Uforsiktighet kommer sannsynligvis av det faktum at elektrisitet har blitt vår daglige følgesvenn, og vi kan nesten ikke forestille oss livet uten det.

Men elektrisk strøm er livsfarlig, og vi må være ekstra forsiktige når vi arbeider rundt den. Det finnes allerede såkalte lavspentnettverk (110 - 220 - 380 V) som er livstruende, enn si overføringslinjespenninger på titusenvis av volt. På spesielt farlige steder brukes spenninger på 42 V, men selv denne spenningen kan forårsake elektrisk støt, og spenninger over 50 V vil helt sikkert forårsake det. Elektriske støt fra enheter som fungerer med batterier med såkalte mikrospenninger er allerede mindre farlig, men også her må du være forsiktig, fordi noen av disse enhetene (f.eks. lampen til teltbelysningsenheten) kan ha en transformert høyspenning som er livsfarlig.

Spenning, strøm og effekt

Fra ovenstående kan det konkluderes med at livsfaren med elektrisk strøm bare avhenger av spenningen. Men i tillegg til spenningen har strømmen, som uttrykkes i ampere (merke A), en betydelig innflytelse. Produktet av disse to størrelsene gir effekten (effekten) av den elektriske strømmen, som uttrykkes i watt (symbol W). Størrelsen på spenningen, en volt, (merket V) er merket på hver lyspære og hver elektrisk enhet. Symbolet for strømstyrke, ampere (A), er mindre vanlig. Denne størrelsen indikeres vanligvis av sikringen, og det betyr at når verdien overskrides, smelter sikringstråden og slår automatisk av den elektriske strømforsyningen. Vi møter watt-ytelsessymbolet oftere: det finnes på elektriske apparater og indikerer hvor mye strøm enheten “mottar”, dvs. hvor mange watt den har.

Hvis vi kjenner to av disse tre dataene, kan den tredje enkelt beregnes ved å bruke den enkle formelen V x A = W, hvorfra A = W / V eller V = W / A

Vi kan sammenligne spenningen, betegnet med volt (V), med trykket i vannforsyningsnettet, og strømmen, betegnet med ampere (A), med mengden vann som strømmer ut av nettet i løpet av ett sekund, som avhenger av trykket i nettverket og kranens gjennomstrømning. Gjennomstrømningen her bestemmes av den delen av nettverket og veikryssene som har lavest gjennomstrømning og høyest motstand. Vi kan sammenligne ytelsen eller effekten uttrykt i watt med energien til vannet som kommer ut av springen med evnen til å utføre arbeid, f.eks. for å snu vannkretsen (fig. 1).

Sammenligning av spenning, strøm og effekt med trykk, strømning og vannytelse.

Ett eksempel: Platen på komfyren fra220V og en effekt på en kilowatt (1000watt) fungerer med en strøm på 1000:220=4,5ampere.

Hvis nettverket vårt er beskyttet av en 6 amp sikring, så når en annen 500 forbruker slås på (f.eks. elektriske strykejern), vil sikringen smelte og vi blir stående uten strøm.

Sikringer og overbelastningsbeskyttelse

Hvis vi snakker om sikringer, er det en mulighet til å bli nærmere kjent med dem. Sikringer beskytter husholdningsapparater og andre nettverksinstallasjoner i leiligheten samt ledninger i veggene mot overbelastning, mot virkningene av kortslutninger og gir beskyttelse mot berøringsspenning.

Overbelastning kan oppstå hvis vi laster det eksisterende nettverket til en leilighet med nye elektriske husholdningsapparater og bruker dem samtidig, men det kan også oppstå hvis for eksempel i vaskemaskinen, hvis belastning under normale omstendigheter støttes av nettverket, klesvasken setter seg fast og motoren stopper. I slike tilfeller “trekker” motoren flere ganger mer strøm fra nettverket enn den nominelle. Det er ofte slik at overbelastning oppstår fordi vi bruker alle kokeplater og til og med ovnen til den elektriske komfyren samtidig, som heller ikke kan håndteres av det eksisterende nettverket. En “kortslutning” er av en helt annen karakter, som vanligvis oppstår når en metallforbindelse av ledere under forskjellige spenninger oppstår, i de fleste tilfeller på grunn av isolasjonssvikt (for eksempel hvis vi ved et uhell berører isolasjonen til tilkoblingskabelen med et varmt strykejern).

Prinsippet for drift av smeltesikringer er som følger: i strømkretsen som skal beskyttes, er en slik leder inkludert hvis seksjon tillater passering av bare den tillatte strømmen og som smelter under påvirkning av den konsentrerte varmen til den sterkere strømmen. For å sikre en enkel og ufarlig endring av beskyttelseslederen, samt dens enkle tilkobling til nettverket, påføres sikringer. Sikringer består av fire deler - en base (base), en kalibrert ring, en hette (hode) med en gjenge og en innsats (fig. 2).

Sikringsdeler.

Solen og den gjengede hetten trenger ingen forklaring. Den kalibrerte ringen er laget av porselen eller kunstig materiale og hviler i montert tilstand på den nedre delen av basen. Åpningen i midten av den kalibrerte ringen sørger for at kretsen kun lukkes av smelteinnsatsen, som går gjennom denne åpningen. Den øvre overflaten av den kalibrerte ringen er farget og denne fargen skal være identisk med fargen på smelteinnsatsskiven. Bruk av en innsats av en annen farge er også tillatt, forutsatt at hulrommet til den kalibrerte ringen ikke hindrer innsettingen av innsatsen, dvs. at innsatsen smelter ved en lavere strømstyrke (farger og deres tilsvarende strømstyrke er gitt i tabellen).

Flytbare innsatser kan være raske og sakte, dvs. ved samme overbelastning vil førstnevnte smelte raskt og sistnevnte lettere. Smeltetiden avhenger av størrelsen på overbelastningen, men ved kortslutning vil begge typer smeltesikringer brenne på en brøkdel av et sekund.

Den smeltbare ledningen i innsatsen plasseres i kvartssanden for å forhindre at den ryker på grunn av jordskjelv. Det er viktig å vite at den sikreste måten å slå av strømmen i leiligheten på er å vri sikringen forsiktig. Typebetegnelsen for sikringer som brukes til husholdningselektrisitet er DZ II (diazed, med normal plug-in-gjenge).

Karakteristiske farger på løselige innsatser DZ II

Merkestrøm, A          Farge

       2                          rosa

       4                          brun

       6                          grønn

      10                         red

      15                         grå

20                         mhud

      25                         gul

Beskyttelsesklasser, beskyttelseskabel og kontakter

I tillegg til sikringer finnes det andre løsninger og innretninger for personlig beskyttelse som fungerer med strøm. En slik løsning er f.eks. dobbel isolasjon i hjemmemaskiner av bedre kvalitet. Maskiner som er beskyttet på denne måten trenger ikke å isoleres, de har ikke spesielle klemmer for beskyttelseslinjer, det er nok å bare sette støpselet inn i stikkontakten. Merkingen av den doble isolasjonen som tilhører klasse II av kontaktbeskyttelse er en større og en mindre firkant inne i den. Klasse O-enheter er de uten beskyttelse, klasse I skal være beskyttende jordet, og klasse III er enheter med lav spenning.

Med beskyttelseslinjesystemet er det en egen tredje linje i nettverket som er koblet til den tredje linjen i enheten via en beskyttelsesplugg. Hvis det oppstår en kortslutning i enheten, vil det også flyte strøm i denne beskyttende tredje ledningen. Når den når strømmåleren, lukker den strømbryteren eller slår ut en liten sikring. (Dette er en liten automatisk enhet i stedet for en automatisk strømmåler med lukketapp som ved kortslutning bryter strømtilførselen på 5 sekunder. Hvis feilen rettes, kan den slås på igjen ved å trykke på den større, mørkefargede, firkantede knappen)

Det er svært viktig at enheter med anti-berøringsbeskyttelse kobles til et nettverk der det er en tredje beskyttelsesleder. Dette sørges for av en spesiell form for beskyttelsesstøpsel som hindrer å plugge inn i feil stikkontakt. Støpsler og stikkontakter med anti-berøringsbeskyttelse kan lett identifiseres av de innebygde metallskinnene parallelt med pluggene (fig.3).

Beskyttelsesmerker og forskjellige typer støpsler og stikkontakter.

En vanlig og livstruende feil er når ledningen til et apparat forlenges slik at den ene enden er beskyttet mot berøring, og den andre enden, der pluggen for tilkobling til nettverket er plassert, ikke er beskyttet. På denne måten kan forlengeren kobles til et nettverk med berøringsbeskyttelse, men også til et nettverk uten. I den andre enden kan en kabelenhet med berøringsbeskyttelse kobles til og brukeren har inntrykk av at den er beskyttet mot berøring, når den faktisk ikke er det. Derfor bør du bruke en skjøteledning som er beskyttet mot berøring i begge ender eller uten beskyttelse i begge ender. Bare dette om forlengerne: det anbefales å feste elementene deres til hverandre under bruk på en slik måte at de kan skilles fra hverandre senere (f.eks. med en gummistrikk); de må ikke plasseres på bakken, men på et bord, en stol eller henges på en dør slik at de ikke kommer i kontakt med vann.

Lederisolasjonsfarger

Å kjenne til fargene på lederne er viktig fordi fargemarkeringene har endret seg, og både nye og gamle markeringer kan bli funnet. I både ny og gammel merking for enfase- og trefasestrøm er fargen på faselederen svart. Nullledningsledningen pleide å være grå og er nå blå. Fargen på den tredje lederen for beskyttelse mot kontakt var rød før, og gjeldende farge er grønn-gul (langsgående striper).

Installasjonsplanlegging og kabling

Installasjon av elektrisk installasjon er ikke en triviell oppgave. Dette er spesielt ikke tilfelle hvis nettverket har lav (ikke mikro) spenning. Det beste er å overlate elektriske arbeider kun til kvalifiserte håndverkere, selv om vi må bruke betydelige summer på en jobb på noen få minutter med hjertesorg. Dette gjelder også ved montering av nye bygg og leiligheter, selv om vi trygt kan jobbe med disse så lenge strømmen ikke er på. Selvfølgelig kan vi også her bare akseptere “mekaniske” arbeider, med tanke på følgende:

-For hver m2 av overflaten vi belyser, bør vi beregne omtrent 10 watt.

-Det anbefales å se for seg belysning med blendingsbeskyttelse, fordi selv om lysstyrken med den er lavere (på grunn av lysspredning og lysbrytning), beskytter det beskyttede lyset øynene våre.

-En spesiell lyspære bør utformes over eller ved siden av faste arbeidsplasser og arbeidsplasser (f.eks. kjøkkenbord, komfyr, skrivebord, baderomsspeil).

-Lysbrytere bør plasseres på tilgjengelige steder mens de tilfredsstiller estetiske krav, eller i det minste 1,2 m unna rørleggerarbeid og andre elektriske installasjoner. I rom med fuktig luft og damp (vaskerom, bad) bør du unngå å installere lysbrytere.

-Switcher og plugger skal være i samsvar med tekniske sikkerhetsforskrifter. Brytere skal være topolet og plugger som er vanskelige for barn å nå eller “beskyttet”.

-For arbeidsbord, vær oppmerksom på at de får lys fra venstre side. Det bør installeres så mange stikkontakter at husholdningsapparater og bærbare lyskilder kan brukes uten skjøteledninger. Buer trukket fra tilkoblingspunktet med en radius på kabellengden skal dekke hele rommet.

-Den elektriske klokken skal fungere gjennom en lavspentdemper, fullstendig adskilt fra lavspentledningene.

-Kabler kan kun installeres av en autorisert elektriker, og overholder maksimale tekniske og sikkerhetsforskrifter.

-En god bygger av et familiebygg gir plass til større riller, åpninger osv. under bygging. hvor kablene og andre elektriske installasjoner skal plasseres, og dermed redusere strømforbruket (fig. 4).

Eksempel på plassering av kabler og installasjoner i veggen.

-Det samme bør gjøres ved puss. På stedene der kablene skal plasseres, må vi plassere lameller med et tverrsnitt i form av en rombe med bredden 1,5-3,0 cm slik at deres bredere side vender utover. Vi vil fjerne disse lamellene før oppstart av rørleggerarbeidet og installere beskyttelsesrør og ledninger på plass uten å skade mørtelen.

Hvis vi hjelper til med tuning, bør vi absolutt bruke beskyttelsesbriller, eventuelt en fingerbeskytter. Det anbefales å jobbe med flere mindre slag. Vær forsiktig så du ikke skader de nye veggene unødvendig, det vil si at det er nødvendig å merke stedet og størrelsen nøyaktig hvor det er nødvendig å spare.

I tørre bygninger er det best å bruke papirbeskyttelsesrør, som riktignok er noe dyrere, men i dem er rørene enkle å skifte og reparere. Kortere men riktig brukte rør kan brukes til kortere deler etter rengjøring. I nyere tid er det montert rør med dobbel PVC-isolasjon rett under gipsen. Denne løsningen er billigere, men mer upraktisk, fordi for å finne en mulig defekt, må gipsen fjernes. Hvis mulig, bør du ikke bruke allerede brukte linjer, fordi skjulte interne brudd er svært vanskelig å etablere med dem. Isolasjonsmaterialet eller foringen som brukes er vanligvis ikke standard eller sliten, så bruken kan være livstruende (veggen “rister”), spesielt i fuktige rom. Den største oppmerksomheten bør gis til plassering og montering av husholdningsapparater. Vi må forhøre oss personlig og sjekke om apparatet har jording og eventuelt hvor det skal kobles til, hvilke sikkerhetstiltak som er foreskrevet i forbindelse med det (f.eks. montering av reduksjonsventil ved varmtvannsberederen osv.). Man bør sørge for at kokeapparater, varmeapparater, kjøleskap etc. plasseres på lett tilgjengelige steder og i passende høyde, samt å beskytte omgivelsene mot brann.

Typer og metoder for beskyttelse mot utilsiktet berøring av enheter for husholdninger og forbrukere, avhengig av installasjonsmiljøet, er gitt i gjeldende tekniske forskrifter for utførelse av elektriske og energiinstallasjoner i bygninger (dobbel isolasjon, beskyttelsesledning, etc.)

Arkivbeskrivelse av hjemmetilkobling

Eieren av bygget kan også hjelpe til med utførelse av husforbindelsen ved å feste den via takstøtter eller via støtteisolasjon nedgravd i vegg. For dette bør du vite at uten stang kan en avstand på maksimalt 25 m bygges bro. Hvis avstanden er større, må en eller flere stolper monteres. Høyden på luftledningen bør være minst 3 m, og hvis kjøretøy også passerer under den, minst 5m (fig. 5).

Visning av høyden og spennvidden til luftledningen.

Høyden på husforbindelsen over takstativet bør være minst 100 cm, og hvis taket er flatt, så 200 cm. Røret skal festes til takstøtten på minst to steder med ståltau og det er bra om det er galvanisert.

I sammensetningen av røret og takstøtten, fest endeplaten til røret ved å lodde og sparkle slik at oversiden er under flisen, og undersiden er over flisen. Slik skal vi unngå taklekkasjer. Husforbindelsen kan også plasseres på bygningens sidevegg. I dette tilfellet bør festeklemmene være minst 100 cm fra hverandre. I delen mellom nedre del av røret og innløpsrør legges et bly- eller PVC-rør i en bue, slik at nedre del av røret bores for å drenere vannet som kan ha kommet inn i røret. Hvis høyden på bygget er over 5 m, kan husforbindelsen løses og sårt nødvendig isolasjon graves ned i veggen. Avstanden mellom isolasjonen og rennen skal være minst 50 cm. Innløpsrøret skal plasseres på høyre side av isolatoren (fig. 6). I leiligheter er det best å plassere ledningene i Bergmann-rør (fig. 7). 

Hustilkobling via takstativ og sidevegg.

Eksempler på å kjøre installasjonen gjennom Bergman-rør.

Arkivbeskrivelse av koblings- og isolasjonslinjer

Elektriske linjer bør kobles på en slik måte at strømkretsen er feilfritt realisert. Ved tilkobling av isolerte kabler bør man være spesielt oppmerksom på at isolasjonen er god.

Endene av linjene er best loddet. For denne forbindelsen bør isolasjonen fjernes fra begge linjene i lengden 20-25 mm og endene av linjene skal rengjøres med sandpapir eller ripes opp med en kniv. Sett sammen de rengjorte endene, vri flere ganger og lodd deretter. Etter lodding skal skjøten være godt isolert.

Viklingen av isolasjonstapen starter på den isolerte delen av vannet, fortsetter på den loddede delen og ender igjen på den isolerte delen. Det er best om to lag med isolasjon legges på skjøten over hverandre (fig. 8).

Illustrerte trinn for tilkobling og isolering av linjer.

Vi kan koble sammen endene av linjene uten å bryte dem. I dette tilfellet rengjør vi endene av begge linjene i en lengde på30-35 mmog vi bretter de rensede på midten og ruller dem stramt oppå hverandre. På slutten utfører vi nøye isolasjonen. Med nøye arbeid kan vi også installere pluggen og bryteren til de enhetene hvis tilkoblinger kan kobles fra nettverket ved isolasjon. Sammenstillingen og utseendet til de mest brukte pluggene er vist i de gitte bildene.

I videoen nedenfor kan du også se en av de flotte måtene å koble ledninger på:

En enkel plugg er laget som en stikkontakt med ben (1. tropp,2. blodåre,3. bananer.4. spennskruer). Det er viktig å rengjøre kjernene kun til ønsket lengde og ikke kutte eller bryte metalllederen, deretter at skruene strammer kjernene godt, at foringene også er stramme i setene og til slutt at skruen for å stramme de to halvdelene strammer pluggen uten å slingre (fig.9og10).

Montering av en enkel plugg.

Deler og tilkoblingspunkter på støpselet.

De rengjorte endene av ledningspluggene som tåler høyere belastning bør lakkeres litt for å gjøre dem sterkere under montering. Enden av linjen skal vris i form av en løkke i skruretningen slik at den ikke åpner seg under stramming. Vi kan utvide de løse pluggkontaktene ved hjelp av en skrutrekker plassert i hakket og tangen. (1. dirigent,2. kontakter,3. fortinning,4. bøye enden,5. løkke) (fig.11).

Forberedelse av ledere og pluggkontakter.

I tilfelle av en plugg med beskyttelse mot utilsiktet kontakt, fest først ledningene til fasene og deretter den grønn-gule ledningen i midten (fig. 10). For kabler med allerede slitt tekstilisolasjon anbefales det å knytte kappen (fig. 12, øvre del).

Koblinger av pluggen og skjematisk fremstilling av lysrøret.

Fluorescerende lamper

Et av de hyppige elektriske arbeidene er installasjon av lysrør, selv om de ikke lenger er så verdsatt på grunn av kjente defekter. Men fordelen deres, i tillegg til lavt strømforbruk, er at vi kan installere dem selv i leiligheten med liten innsats. I tillegg til lampen må du også få en hul monteringsplate, ett par stikkontakter (med starter), ballaster og kondensator.

Først lager vi en monteringsplate av kryssfiner eller tynn myk plate, som er lengre enn lampen for 5-6 cm. I det indre av brettet lager vi et hulrom av 6-7 cm, hvor vi skal plassere choken og kondensatoren. Deretter, ved hjelp av en skrue, fester vi den ene halsen til brettet, plasserer lampen og fester den andre halsen. Vi vil plassere starteren ved siden av en av strupene, og i platens hulrom en choke og en kondensator (fig. 12, nedre del).

Nå kan lampen festes. Først må vi forlenge en rødfarget ledning av ballasten og knytte den til en terminal på lampen. Vi knytter en kortere ledning til det andre utløpet av halsen, og vi knytter den andre enden til det ene utløpet av starthalsen. (Dette er bare nødvendig hvis starteren og halsen ikke er koblet sammen.) Nå må vi knytte en lengre ledning til den andre terminalen på starthalsen, og den frie enden av denne linjen til den andre halsen på lampen. Vi knytter også den ene ledningen til det andre halsuttaket, og den andre enden av denne til den andre frie røde enden av choken. Til slutt knytter vi endene av nettverksledningene til de hvitfargede endene av ballasten, med et kort trykk for å teste om lampen fungerer. Nå gjenstår det bare å binde endene av kondensatoren til de hvitmalte endene av choken. Det er viktig å vite at lysrør kun kan drives fra et vekslende nettverk og at de bør slås av og på så lite som mulig.

De viktigste reglene fra originalteksten

1. Vi jobber bare på et apparat som er strømløst (det betyr at støpselet er trukket ut). La oss vente til enheten kjøles ned og kondensatorene utlades. Hvis vi jobber med en del som er godt koblet til nettverket (bryter osv.), slå av strømmåleren og fjern sikringene. Ingen av dem, alene, gir 100 % sikkerhet!

2. Aldri koble til eller “bro” sikringen med en tykkere ledning!

3. Vi kan kun arbeide med et korrekt elektrisk installasjonsverktøy med et isolert og uskadet håndtak.

4. Vi må ikke jobbe med våte hender, og derfor bør vi alltid ha en tørr klut for å tørke av hendene.

5. Vi bruker alltid en kabelforlenger som er beskyttet mot utilsiktet berøring i begge ender.

6. Når du kjøper elektriske apparater, bør de som leveres med riktige instruksjoner, foretrekkes.

7. Vi må aldri røre et rør, sentralvarme eller radiatorrør mens vi holder noen elektriske apparater i hendene.

8. Vi bør være spesielt forsiktige når vi arbeider med elektriske apparater i rom med fuktig luft. På badet, i badekaret må vi altså ikke røre den elektriske bryteren, ledningen osv. Vi laster eller tømmer bare sentrifugen, vaskemaskinen i avslått stilling. Ved vask og stryking bør vi bruke et gummiteppe til gulvet. Vi kan kun lade og utlade vannkokeren og kaffetrakteren hvis vi tidligere har trukket støpselet ut av stikkontakten.

9. La oss bare bruke ledere med passende tverrsnitt; pluggene må ikke trekkes ut av stikkontakten ved å holde i kabelen. La oss fjerne isolasjonen fra kabelen kun på den lengden som er absolutt nødvendig, isolere kun med riktig isolasjonstape og binde den kveilte teipen og feste den med gjenger!

10. I tillegg til amperemeteret bør vi alltid ha lommelykt, kontrollampe, sikringer og en «penn» for å finne fasen.

11. Selv med den minste tvil og ubesluttsomhet, bør vi slå av enheten, stoppe reparasjonen og overlate videre arbeid til en ekspert.

12. Før vi kobler den reparerte enheten til nettverket, bør vi sjekke den med en kontrollampe som fungerer med lav spenning ved hjelp av et batteri.

13. Ved elektrisk støt bør vi først slå av strømmen (trekke ut støpselet, ta ut sikringen) og deretter yte assistanse til de skadde.

Relaterte emner: artikler om hjemmeinstallasjon, grunnleggende verktøy, vindus- og dørproduksjon og kontakt.