Remarque de sécurité : Il s’agit d’un texte éducatif archivé de 2017. année, et non une instruction pour l’exécution indépendante de travaux électriques. Les installations et réparations électriques doivent être confiées à un électricien qualifié, conformément à la réglementation en vigueur et à l’état de l’installation spécifique.
Pourquoi le courant électrique nécessite une prudence particulière
Quand nous voyageons en avion, nous sommes très excités, lorsque nous traversons la rue nous sommes très prudents, en eau profonde nous nageons plus correctement, mais nous sommes souvent négligents lorsque nous travaillons avec du courant électrique, qui est bien plus dangereux qu’autre chose. L’insouciance vient probablement du fait que l’électricité est devenue notre compagne quotidienne et nous pouvons difficilement imaginer la vie sans elle.
Cependant, le courant électrique est dangereux pour la vie et nous devons être très prudents lorsque nous travaillons à proximité. Il existe déjà des réseaux dits basse tension (110 - 220 - 380 V) qui mettent la vie en danger, sans parler des tensions de ligne de transmission de plusieurs dizaines de milliers de volts. Dans les endroits particulièrement dangereux, des tensions de 42 V sont utilisées, mais même cette tension peut provoquer un choc électrique, et des tensions supérieures à 50 V le provoqueront certainement. Les chocs électriques des appareils qui fonctionnent avec des batteries avec ce qu’on appelle microtensions sont déjà moins dangereux, mais ici aussi il faut être prudent, car certains de ces appareils (par exemple la lampe de l’appareil d’éclairage de la tente) peuvent avoir une haute tension transformée qui est dangereuse pour la vie.
Tension, courant et puissance
De ce qui précède, on pourrait conclure que le danger de mort lié au courant électrique dépend uniquement de la tension. Cependant, outre la tension, le courant, exprimé en ampères (étiquette A), a une influence non négligeable. Le produit de ces deux grandeurs donne la puissance (effet) du courant électrique, qui s’exprime en watts (symbole W). L’amplitude de la tension, un volt (marquée V) est indiquée sur chaque ampoule et chaque appareil électrique. Le symbole de l’intensité du courant, l’ampère (A), est moins courant. Cette taille est généralement indiquée par le fusible, et cela signifie que lorsque sa valeur est dépassée, le fil du fusible fond et coupe automatiquement l’alimentation en courant électrique. Nous rencontrons plus souvent la marque de puissance en watts : elle se trouve sur les appareils électriques et indique la quantité de puissance que l’appareil “reçoit”, c’est-à-dire de combien de watts dispose-t-il.
Si nous connaissons deux de ces trois données, la troisième peut facilement être calculée à l’aide de la formule simple V x A = W, à partir de laquelle A = W / V ou V = W / A
Nous pouvons comparer la tension, notée en volts (V), avec la pression dans le réseau d’alimentation en eau, et le courant, noté en ampère (A), avec la quantité d’eau qui s’écoule du réseau en une seconde, qui dépend de la pression du réseau et du débit du robinet. Le débit ici est déterminé par la partie du réseau et les jonctions qui ont le débit le plus faible et la résistance la plus élevée. Nous pouvons comparer la puissance ou la puissance exprimée en watts à l’énergie de l’eau sortant du robinet avec la capacité d’effectuer un travail, par ex. pour ouvrir le circuit d’eau (fig. 1).
Comparaison de la tension, du courant et de la puissance avec les performances de pression, de débit et d’eau.
Un exemple : une cuisinière de 220V et une puissance d’un kilowatt (1000 watt) fonctionne avec un courant de 1000 : 220 = 4,5 ampères.
Si notre réseau est protégé par un fusible ampères 6, alors lorsqu’un autre consommateur 500 watts est allumé (par exemple un fer à repasser électrique), le fusible fondra et nous nous retrouverons sans électricité.
Fusibles et protection contre les surcharges
Si on parle de fusibles, c’est l’occasion de les connaître plus en détail. Les fusibles protègent les appareils électroménagers et autres installations réseau de l’appartement ainsi que les lignes dans les murs des surcharges, des effets des courts-circuits et assurent une protection contre la tension de contact.
Une surcharge peut se produire si nous chargeons le réseau existant d’un appartement avec de nouveaux appareils électroménagers et que nous les utilisons en même temps, mais cela peut également se produire si, par exemple, dans la machine à laver, dont la charge dans des circonstances normales est supportée par le réseau, le linge se coince et le moteur s’arrête. Dans de tels cas, le moteur « consomme » du réseau plusieurs fois plus de courant que le courant nominal. Il arrive souvent qu’une surcharge se produise parce que nous utilisons simultanément toutes les plaques chauffantes et même le four de la cuisinière électrique, ce qui, en outre, ne peut pas être pris en charge par le réseau existant. Un “court-circuit” est d’une nature complètement différente, qui se produit généralement lorsqu’une connexion métallique de conducteurs sous des tensions différentes se produit, dans la plupart des cas en raison d’un défaut d’isolation (par exemple, si nous touchons accidentellement l’isolation du câble de connexion avec un fer chaud).
Le principe de fonctionnement des fusibles fusibles est le suivant : dans le circuit de courant à protéger, est inclus un tel conducteur dont la section permet le passage uniquement du courant autorisé et qui fond sous l’influence de la chaleur concentrée du courant le plus fort. Pour assurer un changement facile et inoffensif du conducteur de protection, ainsi que sa connexion facile au réseau, des fusibles sont utilisés. Les fusibles se composent de quatre parties - une base (base), une bague calibrée, un capuchon (tête) avec un filetage et un insert (fig. 2).
Pièces de fusibles fusibles.
La base et le capuchon fileté ne nécessitent aucune explication. L’anneau calibré est en porcelaine ou en matériau artificiel et, à l’état monté, repose sur la partie inférieure du socle. L’ouverture au milieu de l’anneau calibré assure la fermeture du circuit uniquement par l’insert fusible qui passe par cette ouverture. La surface supérieure de l’anneau calibré est colorée et cette couleur doit être identique à la couleur du disque d’insertion fusible. L’utilisation d’un insert d’une couleur différente est également autorisée, à condition que la cavité de la bague calibrée n’empêche pas l’insertion de l’insert, c’est-à-dire que l’insert fond à un ampérage inférieur (les couleurs et leur ampérage correspondant sont donnés dans le tableau).
Les inserts fluides peuvent être rapides et lents, c’est-à-dire qu’avec la même surcharge, les premiers fondront rapidement et les seconds plus facilement. Le temps de fusion dépend de l’ampleur de la surcharge, mais en cas de court-circuit, les deux types de fusibles brûleront en une fraction de seconde.
Le fil fusible de l’insert est placé dans le sable de quartz pour éviter qu’il ne se brise à cause des tremblements de terre. Il est important de savoir que le moyen le plus sûr de couper l’électricité dans l’appartement est de tordre soigneusement le fusible. La désignation de type des fusibles utilisés pour l’électricité domestique est DZ II (diazé, avec filetage enfichable normal).
Couleurs caractéristiques des inserts solubles DZ II
Courant nominal, A Couleur
2 rose
4 marron
6 vert
10 rouge
15 gris
20 modra
25 jaune
Classes de protection, câble de protection et connecteurs
En plus des fusibles, il existe d’autres solutions et dispositifs de protection individuelle fonctionnant à l’électricité. Une telle solution est par ex. double isolation dans les machines-outils domestiques de meilleure qualité. Les machines ainsi protégées n’ont pas besoin d’être isolées, elles ne disposent pas de pinces spéciales pour les lignes de protection, il suffit d’insérer simplement la fiche dans la prise. Le marquage de la double isolation appartenant à la classe II de protection contre les contacts est constitué d’un carré plus grand et d’un carré plus petit à l’intérieur. Les appareils de classe O sont ceux sans protection, la classe I doit être mise à la terre de manière protectrice et la classe III sont les appareils à basse tension.
Avec le système de ligne de protection, il existe une troisième ligne distincte dans le réseau qui est connectée à la troisième ligne de l’appareil via une fiche de protection. Si un court-circuit se produit dans l’appareil, du courant circulera également dans ce troisième fil de protection. Lorsqu’il atteint le courantomètre, il ferme le disjoncteur ou déclenche un petit fusible. (Il s’agit d’un petit appareil automatique à la place d’un courantomètre automatique avec une languette de fermeture qui, en cas de court-circuit, coupe l’alimentation électrique en 5 secondes. Si le défaut est corrigé, il peut être rallumé en appuyant sur le bouton plus grand, de couleur foncée et de forme carrée)
Il est très important que les appareils avec protection anti-touche soient connectés à un réseau où se trouve un troisième conducteur de protection. Ceci est assuré par une forme spéciale de fiche de protection qui empêche le branchement sur une mauvaise prise. Les fiches et prises avec protection anti-toucher peuvent être facilement identifiées grâce aux rails métalliques intégrés parallèles aux fiches (fig.3).
Marquages de protection et différents types de fiches et prises.
Une erreur courante et potentiellement mortelle se produit lorsque le câble d’un appareil est rallongé de manière à ce qu’une extrémité soit protégée contre tout contact et que l’autre extrémité, où se trouve la fiche de connexion au réseau, ne soit pas protégée. De cette manière, le répéteur peut être connecté à un réseau avec protection tactile, mais aussi à un réseau sans protection. A l’autre extrémité, un appareil câblé avec protection anti-toucher peut être connecté et l’utilisateur a l’impression qu’il est protégé contre le toucher, alors qu’il ne l’est pas. Par conséquent, vous devez utiliser une rallonge protégée contre tout contact aux deux extrémités ou sans protection aux deux extrémités. Juste pour les rallonges : il est recommandé de fixer leurs éléments les uns aux autres pendant l’utilisation de manière à pouvoir les séparer ultérieurement (par exemple avec un élastique) ; ils ne doivent pas être posés au sol, mais sur une table, une chaise ou accrochés à une porte afin qu’ils n’entrent pas en contact avec l’eau.
Couleurs d’isolation des conducteurs
Connaître les couleurs des conducteurs est important car les marquages de couleur ont changé et des marquages nouveaux et anciens peuvent être trouvés. Dans les nouveaux et anciens marquages pour le courant monophasé et triphasé, la couleur du conducteur de phase est noire. Le fil zéro était autrefois gris et est maintenant bleu. La couleur du troisième conducteur pour la protection contre les contacts était auparavant rouge et la couleur actuelle est vert-jaune (bandes longitudinales).
Planification de l’installation et câblage
L’installation d’une installation électrique n’est pas une tâche anodine. Ce n’est surtout pas le cas si le réseau est à basse (et non micro) tension. Il est préférable de confier les travaux électriques uniquement à des artisans qualifiés, même s’il faut débourser des sommes considérables pour un travail de quelques minutes angoissantes. Cela s’applique également à l’installation de nouveaux bâtiments et appartements, même si nous pouvons y travailler en toute sécurité tant que l’électricité n’est pas allumée. Bien entendu, ici aussi nous ne pouvons accepter que des travaux « mécaniques », en gardant à l’esprit les éléments suivants :
-Pour chaque m2 de la surface que nous éclairons, nous devons calculer environ 10 watts.
-Il est recommandé d’envisager un éclairage avec protection contre l’éblouissement, car même si avec celui-ci la luminosité est plus faible (en raison de la diffusion et de la réfraction de la lumière), la lumière protégée protège nos yeux.
-Une ampoule spéciale doit être conçue au-dessus ou à côté des lieux de travail et des espaces de travail permanents (par exemple, table de cuisine, cuisinière, bureau, miroir de salle de bain).
-Les interrupteurs d’éclairage doivent être placés dans des endroits accessibles tout en satisfaisant aux exigences esthétiques, ou au moins 1,2 m loin de la plomberie et des autres installations électriques. Dans les pièces où règnent de l’air humide et de la vapeur (buanderies, salles de bains), évitez d’installer des interrupteurs d’éclairage.
-Les interrupteurs et les fiches doivent être conformes aux règles techniques de sécurité. Les interrupteurs doivent être bipolaires et les fiches difficiles à atteindre ou « protégées » pour les enfants.
-Pour les tables de travail, faire attention au fait qu’elles reçoivent la lumière du côté gauche. Il faut installer tellement de prises que les appareils électroménagers et les sources lumineuses portables peuvent être utilisés sans rallonges. Les arcs tirés à partir du point de connexion avec un rayon égal à la longueur du câble doivent couvrir toute la pièce.
-La cloche électrique doit fonctionner via un réducteur basse tension, complètement séparé des lignes basse tension.
-Les câbles ne peuvent être installés que par un électricien agréé, en respectant les réglementations techniques et de sécurité maximales.
-Un bon constructeur d’un bâtiment familial laisse de la place pour des rainures, des ouvertures, etc. plus grandes pendant la construction. où seront placés les câbles et autres installations électriques, réduisant ainsi la consommation électrique (fig. 4).
Exemple de position des câbles et installations dans le mur.
-La même chose doit être faite lors du plâtrage. Aux endroits où seront placés les câbles, nous devons placer des lattes de section transversale en forme de losange d’une largeur de 1,5-3,0 cm de manière à ce que leur côté le plus large soit tourné vers l’extérieur. Nous retirerons ces lattes avant le début des travaux de plomberie et installerons à leur place des tuyaux et conduits de protection sans endommager le mortier.
Si nous aidons au réglage, nous devons absolument utiliser des lunettes de protection, éventuellement un protège-doigts. Il est recommandé de travailler avec plusieurs petits coups. Il faut veiller à ne pas endommager inutilement les nouveaux murs, c’est-à-dire qu’il est nécessaire de marquer avec précision l’endroit et la taille où il est nécessaire d’économiser.
Dans les bâtiments secs, il est préférable d’utiliser des tuyaux de protection en papier, qui sont certes un peu plus chers, mais dans ceux-ci, les tuyaux sont faciles à changer et à réparer. Des tuyaux plus courts mais correctement utilisés peuvent être utilisés pour des pièces plus courtes après le nettoyage. Ces derniers temps, des tuyaux à double isolation PVC sont installés directement sous l’enduit. Cette solution est moins chère mais moins pratique, car pour détecter un éventuel défaut, il faut retirer l’enduit. Si possible, n’utilisez pas de lignes déjà utilisées, car il est très difficile d’établir des ruptures internes cachées avec elles. Le matériau d’isolation ou le revêtement utilisé n’est généralement pas standard ou est fatigué, leur utilisation peut donc mettre la vie en danger (le mur « tremble »), notamment dans les pièces humides. La plus grande attention doit être accordée au placement et au montage des appareils électroménagers. Nous devons nous renseigner personnellement et vérifier si l’appareil est doté d’une mise à la terre et, si c’est le cas, où il doit être connecté, quelles mesures de sécurité sont prescrites à cet égard (par exemple installation d’un réducteur sur le chauffe-eau, etc.). Il convient de veiller à ce que les appareils de cuisson, les appareils de chauffage, les réfrigérateurs, etc. soient placés dans des endroits facilement accessibles et à une hauteur appropriée, ainsi qu’à protéger leur environnement du feu.
Les types et méthodes de protection contre les contacts accidentels des appareils destinés aux ménages et aux consommateurs, en fonction de l’environnement d’installation, sont indiqués dans les réglementations techniques en vigueur pour l’exécution des installations électriques et énergétiques dans les bâtiments (double isolation, ligne de protection, etc.)
Archiver la description de la connexion domestique
Le propriétaire du bâtiment peut également aider à l’exécution du raccordement de la maison en le fixant via des supports de toiture ou via une isolation de support enterrée dans le mur. Pour cela, sachez que sans poteau, une distance d’au plus 25 m peut être franchie. Si la distance est plus grande, un ou plusieurs poteaux doivent être installés. La hauteur de la conduite d’air doit être d’au moins 3 m, et si des véhicules passent également en dessous, d’au moins 5m (fig. 5).
Affichage de la hauteur et de l’envergure de la conduite d’air.
La hauteur du raccordement de la maison au-dessus de la galerie de toit doit être d’au moins 100 cm, et si le toit est plat, alors 200 cm. Le tuyau doit être attaché au support du toit à au moins deux endroits avec un câble en acier et il est bon qu’il soit galvanisé.
Dans la composition du tuyau et du support de toit, fixer la tôle d’extrémité au tuyau par soudure et mastic de manière à ce que la face supérieure soit en dessous de la tuile et la face inférieure au-dessus de la tuile. C’est ainsi que nous éviterons les fuites sur le toit. Le raccordement de la maison peut également être placé sur la paroi latérale du bâtiment. Dans ce cas, les clips de fixation doivent être espacés d’au moins 100 cm. Dans la partie comprise entre la partie inférieure du tuyau et le tuyau d’arrivée, un tuyau en plomb ou en PVC est placé en arc de cercle, de sorte que la partie inférieure du tuyau soit percée afin d’évacuer l’eau qui aurait pu pénétrer dans le tuyau. Si la hauteur du bâtiment est supérieure à 5 m, le raccordement à la maison peut être résolu et l’isolation indispensable est enterrée dans le mur. La distance entre l’isolant et la gouttière doit être d’au moins 50 cm. Le tuyau d’entrée doit être placé sur le côté droit de l’isolateur (fig. 6). Dans les appartements, il est préférable de placer les conduites dans des conduites Bergmann (fig. 7).
Connexion à la maison via galerie de toit et paroi latérale.
Exemples d’exécution de l’installation via des tuyaux Bergman.
Description archivistique des lignes de connexion et d’isolement
Les lignes électriques doivent être connectées de telle manière que le circuit de courant soit parfaitement réalisé. Lors du raccordement de câbles isolés, une attention particulière doit être accordée à la bonne isolation.
Il est préférable de souder les extrémités des lignes. Pour cette connexion, l’isolation doit être retirée des deux lignes sur la longueur 20-25 mm et les extrémités des lignes doivent être nettoyées avec du papier de verre ou grattées avec un couteau. Assemblez les extrémités nettoyées, tournez plusieurs fois puis soudez. Après soudure, le joint doit être bien isolé.
L’enroulement du ruban isolant commence sur la partie isolée de l’eau, continue sur la partie soudée et se termine à nouveau sur la partie isolée. Il est préférable de placer deux couches d’isolant l’une au-dessus de l’autre sur le joint (Fig. 8).
Étapes illustrées de connexion et d’isolation des lignes.
Les extrémités des lignes peuvent être connectées sans les casser. Dans ce cas, nous nettoyons les extrémités des deux lignes sur toute la longueur de 30-35 mm et nous les plions au milieu et les enroulons étroitement l’une sur l’autre. A la fin, nous effectuons soigneusement l’isolement. Avec un travail minutieux, nous pouvons également installer la fiche et l’interrupteur des appareils dont les connexions peuvent être déconnectées du réseau par isolation. L’installation et l’apparence des fiches les plus couramment utilisées sont illustrées dans les images fournies.
Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez également voir l’une des excellentes façons de connecter des fils :
La fiche simple est réalisée comme une prise avec pattes (1. fil, 2. noyaux, 3. bananes. 4. vis de tension). Il est important de nettoyer les âmes uniquement à la longueur requise et de ne pas couper ou casser le conducteur métallique, puis que les vis serrent bien les âmes, que les bagues soient également bien serrées dans leurs sièges et enfin, que la vis de serrage des deux moitiés serre la fiche sans oscillation (fig. 9 et 10).
Assemblage d’une fiche simple.
Pièces et points de connexion des fiches.
Les extrémités nettoyées des fiches de conduite qui peuvent supporter des charges plus élevées doivent être légèrement vernies pour les rendre plus solides lors de l’installation. L’extrémité du fil doit être torsadée en forme de boucle dans le sens du vissage afin qu’elle ne s’ouvre pas lors du serrage. Nous pouvons élargir les contacts de la fiche lâches à l’aide d’un tournevis placé dans l’encoche et d’une pince. (1. conducteur, 2. contacts, 3. étamage, 4. extrémité pliée, 5. boucle) (fig. 11).
Préparation des conducteurs et contacts fiches.
Dans le cas d’une fiche avec protection contre les contacts accidentels, fixer d’abord les fils aux phases puis le fil vert-jaune au milieu (fig. 10). Pour les câbles dont l’isolation textile est déjà usée, il est recommandé de nouer la gaine (fig. 12, partie supérieure).
Connexions de la fiche et représentation schématique de la lampe fluorescente.
Lampes fluorescentes
L’un des travaux électriques fréquents est l’installation de lampes fluorescentes, même si elles ne sont plus aussi appréciées en raison de défauts connus. Cependant, leur avantage, outre leur faible consommation d’énergie, est que nous pouvons les installer nous-mêmes dans l’appartement avec peu d’effort. En plus de la lampe, vous devez également vous procurer une plaque de montage creuse, une paire de douilles (avec démarreur), des ballasts et un condensateur.
Tout d’abord, nous fabriquons une plaque de montage en contreplaqué ou en panneau souple mince, qui est plus longue que la lampe pour 5-6 cm. À l’intérieur de la carte, nous réalisons une cavité de 6-7 cm, où nous placerons la self et le condensateur. Ensuite, à l’aide d’une vis, nous fixons un col à la planche, plaçons la lampe et fixons l’autre col. On placera le démarreur à côté d’une des gorges, et dans la cavité du plateau une self et un condensateur (fig. 12, partie inférieure).
Maintenant, la lampe peut être fixée. Tout d’abord, nous devons étendre un fil de couleur rouge du ballast et l’attacher à une borne de la lampe. Nous attachons un fil plus court à la deuxième sortie de la gorge et nous attachons l’autre extrémité à une sortie de la gorge du démarreur. (Cela n’est nécessaire que si le démarreur et le col ne sont pas connectés.) Nous devons maintenant attacher un fil plus long à la deuxième borne du col du démarreur et l’extrémité libre de cette ligne au deuxième col de la lampe. Nous attachons également un fil à l’autre sortie de gorge et attachons l’autre extrémité de celui-ci à l’autre extrémité rouge libre du starter. Enfin, nous attachons les extrémités des fils réseau aux extrémités blanches du ballast, avec une courte touche pour tester si la lampe fonctionne. Il ne reste plus qu’à attacher les extrémités du condensateur aux extrémités peintes en blanc de la self. Il est important de savoir que les lampes fluorescentes ne peuvent être alimentées qu’à partir d’un réseau alternatif et qu’elles doivent être allumées et éteintes le moins possible.
Les règles les plus importantes du texte original
1. Nous travaillons uniquement sur un appareil hors tension (c’est-à-dire que sa fiche a été débranchée). Attendons que l’appareil refroidisse et que les condensateurs se déchargent. Si nous travaillons sur une pièce solidement connectée au réseau (interrupteur, etc.), éteignez le courantomètre et retirez les fusibles. Ni l’un ni l’autre, à lui seul, n’offre une sécurité à 100 % !
2. Ne connectez ou ne « pontez » jamais le fusible avec un fil plus épais !
3. Nous ne pouvons travailler qu’avec un outil d’installation électrique correct, doté d’une poignée isolée et en bon état.
4. Nous ne devons pas travailler avec les mains mouillées et nous devons donc toujours avoir un chiffon sec pour nous essuyer les mains.
5. We always use a cable extension that is protected against accidental contact on both ends.
6. Lors de l’achat d’appareils électriques, il convient de privilégier ceux qui sont fournis avec les instructions appropriées.
7. Nous ne devons jamais toucher un tuyau de plomberie, de chauffage central ou de radiateur en tenant un appareil électrique dans nos mains.
8. Nous devons être particulièrement prudents lorsque nous travaillons avec des appareils électriques dans des pièces à air humide. Ainsi, dans la salle de bain, dans la baignoire, il ne faut pas toucher à l’interrupteur électrique, au cordon, etc. On charge ou vide la centrifugeuse, le lave-linge uniquement en position éteinte. Lors du lavage et du repassage, nous devons utiliser un tapis en caoutchouc pour le sol. Nous pouvons charger et décharger la bouilloire électrique et la cafetière uniquement si nous avons préalablement débranché la fiche de la prise.
9. Utilisons uniquement des conducteurs de section appropriée ; les fiches ne doivent pas être retirées de la prise en tenant le câble. Enlevons l’isolant du câble uniquement sur la longueur absolument nécessaire, isolons uniquement avec le ruban isolant approprié, attachons le ruban enroulé et fixons-le avec du fil !
10. En plus de l’ampèremètre, il faut toujours avoir une lampe de poche, une lampe témoin, des fusibles et un “stylo” pour trouver la phase.
11. Même au moindre doute et indécision, nous devons éteindre l’appareil, arrêter la réparation et confier la suite des travaux à un expert.
12. Avant de connecter l’appareil réparé au réseau, nous devons le vérifier avec une lampe témoin qui fonctionne à basse tension et à l’aide d’une batterie.
13. En cas de choc électrique, il faut d’abord couper l’électricité (retirer la fiche, retirer le fusible) puis porter assistance aux blessés.
Sujets connexes : articles sur l’installation à domicile, outils de base, fabrication de fenêtres et de portes et contact.