Nota de seguridad: Este es un texto educativo archivado de 2017. año, y no una instrucción para la ejecución independiente de trabajos eléctricos. Las instalaciones y reparaciones eléctricas deben encomendarse a un electricista cualificado, de acuerdo con la normativa vigente y el estado de la instalación concreta.
Por qué la corriente eléctrica requiere especial precaución
Cuando viajamos en avión nos emocionamos mucho, cuando cruzamos la calle tenemos mucho cuidado, en aguas profundas nadamos más correctamente, pero muchas veces nos descuidamos cuando trabajamos con corriente eléctrica, que es mucho más peligrosa que cualquier otra cosa. El descuido probablemente se debe al hecho de que la electricidad se ha convertido en nuestra compañera diaria y difícilmente podemos imaginar la vida sin ella.
Sin embargo, la corriente eléctrica es peligrosa para la vida y debemos tener mucho cuidado al trabajar con ella. Ya existen las llamadas redes de bajo voltaje (110 - 220 - 380 V) que ponen en peligro la vida, por no hablar de voltajes de líneas de transmisión de decenas de miles de voltios. En lugares particularmente peligrosos, se utilizan voltajes de 42 V, pero incluso este voltaje puede causar una descarga eléctrica, y voltajes superiores a 50 V ciertamente la causarán. Las descargas eléctricas de dispositivos que funcionan con baterías con los llamados microvoltajes ya son menos peligrosas, pero también en este caso hay que tener cuidado, porque algunos de estos dispositivos (por ejemplo, la lámpara de la iluminación de la tienda de campaña) pueden tener un alto voltaje transformado que es peligroso para la vida.
Tensión, corriente y potencia
De lo anterior se puede concluir que el peligro para la vida con la corriente eléctrica depende únicamente del voltaje. Sin embargo, además de la tensión, tiene una influencia significativa la corriente, que se expresa en amperios (etiqueta A). El producto de estas dos cantidades da la potencia (efecto) de la corriente eléctrica, que se expresa en vatios (símbolo W). La magnitud del voltaje, un voltio (marcado V), está marcada en cada bombilla y en cada dispositivo eléctrico. El símbolo de intensidad de corriente, amperio (A), es menos común. Este tamaño suele estar indicado por el fusible, y significa que cuando se supera su valor, el cable del fusible se funde y corta automáticamente el suministro de corriente eléctrica. La marca de potencia en vatios la encontramos con mayor frecuencia: se encuentra en los aparatos eléctricos e indica cuánta potencia “recibe” el dispositivo, es decir, cuántos vatios tiene.
Si conocemos dos de estos tres datos, el tercero se puede calcular fácilmente usando la fórmula simple V x A = W, de la cual A = W / V o V = W / A
Podemos comparar el voltaje, indicado por voltios (V), con la presión en la red de suministro de agua, y la corriente, indicada por amperios (A), con la cantidad de agua que sale de la red en un segundo, que depende de la presión de la red y del rendimiento del grifo. El rendimiento aquí está determinado por la parte de la red y los cruces que tiene el rendimiento más bajo y la resistencia más alta. Podemos comparar la producción o potencia expresada en vatios con la energía del agua que sale del grifo con capacidad para realizar trabajo, p.e. para girar el circuito de agua (fig. 1).
Comparación de tensión, corriente y potencia con presión, caudal y rendimiento del agua.
Un ejemplo: Una estufa de 220V y una potencia de un kilovatio (1000 vatio) funciona con una corriente de 1000 : 220 = 4,5 amperios.
Si nuestra red está protegida por un fusible de 6 amperios, entonces cuando se encienda otro consumidor de 500 vatios (por ejemplo, planchas eléctricas), el fusible se fundirá y nos quedaremos sin electricidad.
Fusibles y protección contra sobrecargas
Si hablamos de fusibles, es una oportunidad para conocerlos con más detalle. Los fusibles protegen los electrodomésticos y otras instalaciones de red de la vivienda, así como los cables de las paredes, contra sobrecargas y cortocircuitos y protegen contra tensiones de contacto.
La sobrecarga puede ocurrir si cargamos la red existente de un apartamento con electrodomésticos nuevos y los usamos al mismo tiempo, pero también puede ocurrir si, por ejemplo, en la lavadora, cuya carga en circunstancias normales es soportada por la red, la ropa se atasca y el motor se para. En tales casos, el motor “extrae” de la red varias veces más corriente que la nominal. A menudo ocurre que se produce una sobrecarga porque utilizamos todos los fogones e incluso el horno de la cocina eléctrica al mismo tiempo, lo que, además, no puede ser atendido por la red existente. De naturaleza completamente distinta es el “cortocircuito”, que suele producirse cuando se produce una conexión metálica de conductores bajo diferentes tensiones, en la mayoría de los casos por fallo de aislamiento (por ejemplo, si accidentalmente tocamos el aislamiento del cable de conexión con una plancha caliente).
El principio de funcionamiento de los fusibles fusibles es el siguiente: en el circuito de corriente a proteger se incluye un conductor cuya sección permite el paso únicamente de la corriente permitida y que se funde bajo la influencia del calor concentrado de la corriente más fuerte. Para garantizar un cambio fácil e inofensivo del conductor de protección, así como su fácil conexión a la red, se aplican fusibles. Los fusibles constan de cuatro partes: una base (base), un anillo calibrado, una tapa (cabeza) con rosca y un inserto (fig. 2).
Partes de fusibles fusibles.
La base y el tapón roscado no necesitan explicación. El anillo calibrado está hecho de porcelana o material artificial y, cuando está montado, descansa sobre la parte inferior de la base. La abertura en el centro del anillo calibrado garantiza que el circuito se cierre únicamente mediante el inserto fusible que pasa a través de esta abertura. La superficie superior del anillo calibrado está coloreada y este color debe ser idéntico al color del disco insertable fusible. También se permite el uso de un inserto de diferente color, siempre que la cavidad del anillo calibrado no impida la inserción del inserto, es decir, que el inserto se funda a un amperaje inferior (los colores y su correspondiente amperaje se indican en la tabla).
Los insertos fluidos pueden ser rápidos y lentos, es decir, ante la misma sobrecarga, los primeros se derretirán rápidamente y los segundos más fácilmente. El tiempo de fusión depende del tamaño de la sobrecarga, pero en caso de cortocircuito, ambos tipos de fusibles se quemarán en una fracción de segundo.
El alambre fusible del inserto se coloca en la arena de cuarzo para evitar que se rompa debido a terremotos. Es importante saber que la forma más segura de cortar la electricidad en un apartamento es girar con cuidado el fusible. La denominación de tipo de los fusibles utilizados en la electricidad doméstica es DZ II (diazed, con rosca enchufable normal).
Colores característicos de los insertos solubles DZ II
Corriente nominal, A Color
2 rosa
4 marrón
6 verde
10 rojo
15 gris
20 modra
25 amarillo
Clases de protección, cable de protección y conectores
Además de los fusibles, existen otras soluciones y dispositivos de protección personal que funcionan con electricidad. Una solución de este tipo es, p. Doble aislamiento en máquinas herramienta domésticas de mejor calidad. Las máquinas protegidas de esta forma no necesitan estar aisladas, no tienen abrazaderas especiales para líneas de protección, basta con insertar el enchufe en la toma de corriente. La marca del doble aislamiento perteneciente a la clase II de protección contra contactos es un cuadrado más grande y otro más pequeño en su interior. Los dispositivos de clase O son aquellos sin protección, los de clase I deben tener una conexión a tierra de protección y los de clase III son dispositivos de bajo voltaje.
En el sistema de línea de protección, hay una tercera línea separada en la red que se conecta a la tercera línea del dispositivo a través de un conector de protección. Si se produce un cortocircuito en el dispositivo, la corriente también fluirá por este tercer cable protector. Cuando llega al medidor de corriente, cierra el disyuntor o dispara un pequeño fusible. (Se trata de un pequeño dispositivo automático en lugar de un medidor de corriente automático con una pestaña de cierre que, en caso de cortocircuito, corta el suministro de electricidad en 5 segundos. Si se soluciona el fallo, se puede volver a encender presionando el botón más grande, de color oscuro y con forma cuadrada)
Es muy importante que los dispositivos con protección anticontacto estén conectados a una red donde exista un tercer conductor de protección. De ello se encarga una forma especial de conector protector que impide enchufarlo en el enchufe equivocado. Los enchufes y tomas de corriente con protección anticontacto se pueden identificar fácilmente gracias a los rieles metálicos incorporados paralelos a los enchufes (fig.3).
Marcas de protección y diferentes tipos de clavijas y tomas de corriente.
Un error común y potencialmente mortal es cuando el cable de un electrodoméstico se extiende de modo que un extremo queda protegido contra el contacto y el otro extremo, donde se encuentra el enchufe para conectarse a la red, no está protegido. De esta forma, el extensor se puede conectar a una red con protección táctil, pero también a una red sin ella. En el otro extremo se puede conectar un dispositivo de cable con protección antitáctil y el usuario tiene la impresión de que está protegido contra el tacto, cuando en realidad no lo está. Por lo tanto, conviene utilizar un alargador que esté protegido contra toques en ambos extremos o sin protección en ambos extremos. Sólo esto sobre los extensores: se recomienda sujetar sus elementos entre sí durante el uso de tal manera que puedan separarse más tarde (por ejemplo, con una banda elástica); no deben colocarse en el suelo, sino sobre una mesa, silla o colgarse de una puerta para que no entren en contacto con el agua.
Colores de aislamiento del conductor
Conocer los colores de los conductores es importante porque las marcas de color han cambiado y se pueden encontrar marcas nuevas y antiguas. Tanto en las marcas nuevas como en las antiguas para corriente monofásica y trifásica, el color del conductor de fase es negro. El cable cero solía ser gris y ahora es azul. El color del tercer conductor para protección contra contacto antes era rojo, y el color actual es verde-amarillo (rayas longitudinales).
Planificación de instalación y cableado
La instalación de una instalación eléctrica no es una tarea baladí. Este no es especialmente el caso si la red es de bajo voltaje (no micro). Lo mejor es confiar los trabajos eléctricos sólo a profesionales cualificados, incluso si tenemos que gastar sumas considerables en un trabajo que dura unos minutos. Esto también se aplica a la instalación de nuevos edificios y apartamentos, aunque podemos trabajar en ellos con seguridad siempre que no haya electricidad. Por supuesto, también aquí solo podemos aceptar trabajos “mecánicos”, teniendo en cuenta lo siguiente:
-Por cada m2 de superficie que iluminamos, debemos calcular aproximadamente 10 vatios.
-Se recomienda prever iluminación con protección antideslumbrante, porque aunque con ella la luminosidad es menor (por dispersión y refracción de la luz), la luz protegida protege nuestros ojos.
-Se debe diseñar una bombilla especial encima o al lado de lugares y espacios de trabajo permanentes (por ejemplo, mesa de cocina, estufa, escritorio, espejo del baño).
-Los interruptores de iluminación deben colocarse en lugares accesibles que cumplan con los requisitos estéticos, o al menos 1,2 m lejos de plomería y otras instalaciones eléctricas. En estancias con aire húmedo y vapor (lavaderos, baños) se debe evitar instalar interruptores de iluminación.
-Los interruptores y enchufes deben cumplir las normas técnicas de seguridad. Los interruptores deben ser bipolares y los enchufes de difícil acceso para los niños o “protegidos”.
-Para mesas de trabajo, prestar atención a que reciban luz por el lado izquierdo. Se deben instalar tantos enchufes que los electrodomésticos y las fuentes de luz portátiles se puedan utilizar sin cables de extensión. Los arcos trazados desde el punto de conexión con un radio de la longitud del cable deben cubrir toda la habitación.
-El timbre eléctrico debe funcionar a través de un reductor de baja tensión, completamente separado de las líneas de baja tensión.
-La instalación de los cables sólo puede ser realizada por un electricista autorizado, observando las máximas normas técnicas y de seguridad.
-Un buen constructor de un edificio familiar deja espacio para ranuras, aberturas, etc. más grandes durante la construcción. donde se colocarán los cables y demás instalaciones eléctricas, reduciendo así el consumo eléctrico (fig. 4).
Ejemplo de posición de cables e instalaciones en la pared.
-Se debe hacer lo mismo al enyesar. En los lugares donde se colocarán los cables debemos colocar lamas de sección en forma de rombo de ancho 1,5-3,0 cm de manera que su lado más ancho quede hacia el exterior. Estas lamas las retiraremos antes de iniciar los trabajos de fontanería e instalaremos en su lugar tuberías y conductos de protección sin dañar el mortero.
Si estamos ayudando con la afinación, definitivamente deberíamos usar gafas protectoras, posiblemente un protector de dedos. Se recomienda trabajar con varios trazos más pequeños. Se debe tener cuidado de no dañar innecesariamente las nuevas paredes, es decir, es necesario marcar con precisión el lugar y el tamaño donde es necesario guardar.
En edificios secos, lo mejor es utilizar tuberías protectoras de papel, que, sin duda, son algo más caras, pero en ellas las tuberías son fáciles de cambiar y reparar. Para piezas más cortas se pueden utilizar tubos más cortos pero utilizados correctamente después de la limpieza. Últimamente se instalan tuberías con doble aislamiento de PVC directamente debajo del yeso. Esta solución es más económica pero poco práctica, porque para encontrar un posible defecto es necesario retirar el yeso. Si es posible, no utilice líneas ya utilizadas, porque con ellas es muy difícil establecer rupturas internas ocultas. El material aislante o el revestimiento utilizado no suele ser estándar o está desgastado, por lo que su uso puede poner en peligro la vida (la pared “tiembla”), especialmente en habitaciones húmedas. Se debe prestar la mayor atención a la colocación y montaje de electrodomésticos. Tenemos que preguntar personalmente y comprobar si el aparato tiene conexión a tierra y, en caso afirmativo, dónde debe conectarse, qué medidas de seguridad están prescritas al respecto (por ejemplo, instalación de una válvula reductora en el calentador de agua, etc.). Se debe tener cuidado de que los aparatos de cocina, aparatos de calefacción, frigoríficos, etc. se coloquen en lugares de fácil acceso y a una altura adecuada, así como de proteger su entorno del fuego.
Los tipos y métodos de protección contra el contacto accidental de dispositivos para hogares y consumidores, según el entorno de instalación, se indican en la normativa técnica vigente para la ejecución de instalaciones eléctricas y energéticas en edificios (doble aislamiento, línea de protección, etc.)
Archivar descripción de la conexión domiciliaria
El propietario del edificio también puede ayudar en la ejecución de la conexión de la casa fijándola mediante soportes de techo o mediante aislamiento de soporte enterrado en la pared. Para ello hay que tener en cuenta que sin poste se puede salvar una distancia de como máximo 25 m. Si la distancia es mayor se deberán instalar uno o más postes. La altura de la línea de aire debe ser de al menos 3 m, y si también pasan vehículos por debajo de ella, de al menos 5m (fig. 5).
Visualización de la altura y la luz de la línea de aire.
La altura de la conexión de la casa sobre la baca debe ser de al menos 100 cm, y si el techo es plano, entonces 200 cm. La tubería debe estar atada al soporte del techo en al menos dos lugares con una cuerda de acero y es bueno si está galvanizada.
En la composición de la tubería y el soporte del techo, fije la lámina del extremo a la tubería mediante soldadura y masilla de modo que el lado superior quede debajo de la teja y el lado inferior quede encima de la teja. Así evitaremos goteras en el tejado. La conexión a la casa también se puede colocar en la pared lateral del edificio. En este caso, los clips de fijación deben estar separados por al menos 100 cm. En la parte comprendida entre la parte inferior de la tubería y la tubería de entrada, se coloca en forma de arco un tubo de plomo o PVC, de manera que se perfora la parte inferior de la tubería para poder drenar el agua que haya podido entrar en la tubería. Si la altura del edificio es superior a 5 m, la conexión de la casa se puede resolver y el tan necesario aislamiento se puede enterrar en la pared. La distancia entre el aislamiento y el canalón debe ser de al menos 50 cm. El tubo de entrada debe colocarse en el lado derecho del aislador (fig. 6). En los apartamentos, lo mejor es colocar las tuberías en tuberías Bergmann (fig. 7).
Conexión a casa mediante portaequipajes y pared lateral.
Ejemplos de ejecución de la instalación a través de tuberías Bergman.
Descripción de archivo de líneas de conexión y aislamiento
Las líneas eléctricas deben conectarse de tal manera que el circuito actual se realice sin problemas. Al conectar cables aislados, se debe prestar especial atención para garantizar que el aislamiento sea bueno.
Es mejor soldar los extremos de las líneas. Para esta conexión, se debe quitar el aislamiento de ambas líneas a lo largo de 20-25 mm y los extremos de las líneas se deben limpiar con papel de lija o rayar con un cuchillo. Ensamble los extremos limpios, gírelos varias veces y luego suelde. Después de soldar, la unión debe quedar bien aislada.
El enrollado de la cinta aislante comienza en la parte aislada del agua, continúa en la parte soldada y termina nuevamente en la parte aislada. Lo mejor es colocar dos capas de aislamiento en la junta, una encima de la otra (Fig. 8).
Pasos ilustrados para conectar y aislar líneas.
Los extremos de las líneas se pueden conectar sin romperlos. En este caso, limpiamos los extremos de ambas líneas a lo largo de 30-35 mm y las doblamos por la mitad y las enrollamos firmemente una encima de la otra. Al final, realizamos cuidadosamente el aislamiento. Con un trabajo cuidadoso, también podremos instalar el enchufe y el interruptor de aquellos dispositivos cuyas conexiones se puedan desconectar de la red mediante aislamiento. La instalación y apariencia de los enchufes más utilizados se muestran en las imágenes adjuntas.
En el vídeo a continuación, también puedes ver una de las excelentes formas de conectar cables:
El enchufe simple está hecho como un enchufe con patas (1. cable, 2. núcleos, 3. bananas. 4. tornillos tensores). Es importante limpiar los núcleos sólo hasta la longitud requerida y no cortar o romper el conductor metálico, luego que los tornillos aprieten bien los núcleos, que los casquillos también queden apretados en sus asientos y finalmente, que el tornillo de ajuste de las dos mitades apriete el enchufe sin tambalearse (fig. 9 y 10).
Montaje de un enchufe simple.
Piezas y puntos de conexión de enchufes.
Los extremos limpios de los enchufes de línea que puedan soportar cargas más altas deben barnizarse un poco para hacerlos más resistentes durante la instalación. El extremo del hilo se debe torcer en forma de bucle en la dirección de atornillado para que no se abra al apretar. Podemos ampliar los contactos del enchufe sueltos utilizando un destornillador colocado en la muesca y unos alicates. (1. conductor, 2. contactos, 3. estañado, 4. extremo doblado, 5. bucle) (fig. 11).
Preparación de conductores y contactos de enchufe.
En el caso de un enchufe con protección contra contacto accidental, conecte primero los cables a las fases y luego el cable verde-amarillo del medio (fig. 10). Para cables con aislamiento textil ya desgastado, se recomienda amarrar la funda (fig. 12, parte superior).
Conexiones del enchufe y representación esquemática de la lámpara fluorescente.
Lámparas fluorescentes
Uno de los trabajos eléctricos frecuentes es la instalación de lámparas fluorescentes, aunque ya no son tan apreciadas por defectos conocidos. Sin embargo, su ventaja, además del bajo consumo eléctrico, es que podemos instalarlos nosotros mismos en el apartamento sin apenas esfuerzo. Además de la lámpara, también necesitará una placa de montaje hueca, un par de enchufes (con arrancador), balastros y un condensador.
Primero, hacemos una placa de montaje de madera contrachapada o tablero fino y blando, que es más larga que la lámpara para 5-6 cm. En el interior de la placa hacemos una cavidad de 6-7 cm, donde colocaremos la bobina de choque y el condensador. Luego, con ayuda de un tornillo fijamos un cuello al tablero, colocamos la lámpara y fijamos el otro cuello. Colocaremos el motor de arranque junto a una de las gargantas, y en la cavidad de la placa un estárter y un condensador (fig. 12, parte inferior).
Ahora se puede conectar la lámpara. Primero, debemos extender un cable rojo del balastro y atarlo a un terminal de la lámpara. Atamos un cable más corto a la segunda salida de la garganta y atamos el otro extremo a una salida de la garganta de arranque. (Esto solo es necesario si el motor de arranque y el cuello no están conectados). Ahora necesitamos atar un cable más largo al segundo terminal del cuello del motor de arranque y el extremo libre de esta línea al segundo cuello de la lámpara. También atamos un cable a la otra salida de la garganta y atamos el otro extremo de este al otro extremo rojo libre del estrangulador. Finalmente, atamos los extremos de los cables de red a los extremos de color blanco del balastro, con un breve toque para comprobar si la lámpara funciona. Ahora todo lo que queda es atar los extremos del condensador a los extremos pintados de blanco del estrangulador. Es importante saber que las lámparas fluorescentes sólo pueden alimentarse desde una red alterna y que se deben encender y apagar lo menos posible.
Las reglas más importantes del texto original
1. Solo trabajamos con un electrodoméstico que está desenergizado (lo que significa que se ha desconectado el enchufe). Esperemos a que el dispositivo se enfríe y se descarguen los condensadores. Si estamos trabajando en una pieza que está firmemente conectada a la red (interruptor, etc.), apagamos el medidor de corriente y retiramos los fusibles. ¡Ninguno de los dos, por sí solo, proporciona 100% de seguridad!
2. ¡Nunca conecte ni “puente” el fusible con un cable más grueso!
3. Sólo podremos trabajar con una herramienta de instalación eléctrica correcta con mango aislado y en buen estado.
4. No debemos trabajar con las manos mojadas y por ello siempre debemos tener un paño seco para limpiarnos las manos.
5. Siempre utilizamos una extensión de cable que está protegida contra contactos accidentales en ambos extremos.
6. A la hora de comprar aparatos eléctricos, se debe dar preferencia a aquellos que se suministran con las instrucciones adecuadas.
7. Nunca debemos tocar un tubo de fontanería, calefacción central o radiador mientras tengamos en nuestras manos cualquier aparato eléctrico.
8. Debemos tener especial cuidado al trabajar con aparatos eléctricos en estancias con aire húmedo. Así, en el baño, en la bañera, no debemos tocar el interruptor eléctrico, cable, etc. Sólo cargamos o vaciamos la centrífuga, lavadora en posición apagada. A la hora de lavar y planchar conviene utilizar una alfombra de goma para el suelo. Podremos cargar y descargar el hervidor eléctrico y la cafetera únicamente si previamente hemos desenchufado la toma de corriente.
9. Utilicemos únicamente conductores de la sección adecuada; Los enchufes no se deben sacar de la toma sujetándolos por el cable. ¡Quitemos el aislamiento del cable solo en la longitud que sea absolutamente necesaria, aislémoslo solo con la cinta aislante correcta y atemos la cinta enrollada y asegúrela con hilo!
10. Además del amperímetro, siempre debemos tener una linterna, una lámpara de control, fusibles y un “bolígrafo” para encontrar la fase.
11. Incluso ante la más mínima duda e indecisión, debemos apagar el dispositivo, detener la reparación y confiar el trabajo posterior a un experto.
12. Antes de conectar el dispositivo reparado a la red, debemos comprobarlo con una lámpara de control que funciona con bajo voltaje mediante batería.
13. En caso de una descarga eléctrica, primero debemos cortar la electricidad (desconectar el enchufe, quitar el fusible) y luego brindar asistencia a los heridos.
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