Архівне практичне наповнення: стаття зберігає історичний огляд тогочасних ручних інструментів і побутових процедур, але не є інструкцією з техніки безпеки, професійним навчанням чи рекомендацією до роботи на установках і носінні. Перед роботою слід визначити матеріал, приховані установки, вантаж і необхідні засоби захисту, оглянути інструмент і закріпити заготовку. Якщо існує ризик ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, витоку, затоплення або втрати вантажопідйомності, електричні, газові, водопровідні, опалювальні та будівельні роботи слід доручити кваліфікованим особам.
Сьогодні Savo Kusić зосереджується на дерев’яних вікнах, вікна дерево-алюміній, спеціальні вікна, двері і запити на пропозиції. Ця стаття є історичним архівом і не є пропозицією про продаж інструментів, ремонт будинку або монтажні роботи.
Основні інструменти
Молотки
Молоток має безліч застосувань: забивання та заклепування цвяхів, обробка легкими ударами (столярство, механіка), удари по іншим інструментам (зубила, пуансони, різці) тощо. Бажано мати хоча б два звичайних молотка різної ваги, один на сто, інший на триста грам. Якщо ми часто розбиваємо скрині, шухляди, ящики, для яких неважливо, якщо вони будуть пошкоджені, столярний молоток нам прислужиться найкраще. Його носик сплюснутий і має V-подібний паз, що дозволяє підняти його під головку цвяха для відносно легкого видалення, використовуючи ручку молотка як важіль. До речі, в магазинах можна знайти багато типів молотків: одні призначені для спеціалізованих робіт (тесляр, скловар, слюсар, шпалерник, електрик, котельник, теслярський молоток), а інші настільки складні, що майже не потрібні для роботи, яка зазвичай виконується вдома, і використовуються лише майстрами та іншими професіоналами.
Ударний інструмент: використовуйте молоток відповідного типу та маси, з непошкодженою головкою та ручкою, захисними окулярами та стабільним положенням. Не бийте загартованим або пошкодженим інструментом, який не призначений для ударів, і не використовуйте молоток як важіль, якщо це заборонено виробником інструменту.
Викрутки
Нам потрібно мати дві серії викруток градуйованих розмірів, не менше трьох кожного типу: для викручування шурупів з простою головкою та з хрестоподібною головкою. Сьогодні цей останній тип гвинтів все частіше використовується, особливо для білої техніки та автомобілів. Ми також можемо відкручувати гвинти цього типу звичайною викруткою відповідних розмірів, але це досить небезпечно і легко пошкодити або викрутку, або гвинт. Викрутки Phillips (спочатку називалися Phillips) будуть доступні всюди за низькою ціною.
При покупці викрутки, як і будь-якого іншого інструменту, не варто економити на якості: посередня або слабка викрутка швидко перекошується, січеться і тріскається, а сама ручка може зламатися. Потрібно вибирати якісні викрутки відповідного розміру, з твердою ручкою (для більших викруток все ж найкраще дерев’яна). Загалом, ми повинні вибрати класичний інструмент, який міцний і добре лежить в руці. Рукоятка викрутки, як і будь-якого іншого інструменту, дуже важлива під час використання. Якщо у когось сильно пітніють долоні, слід уникати інструментів з металевими або пластиковими ручками, тому що навіть найменший піт робить ручки слизькими. У тому, що це не маловажно, ми легко переконаємося, якщо доведеться відкрутити сильніше затягнутий гвинт.
Молотки та викрутки різного призначення.
Долота
Звичайне плоске зубило, повністю сталеве, корисне для відколювання шухляд і скринь, для видалення фарби чи смоли з порізів на головках великих гвинтів, а також для відколювання голівок запечених гвинтів, які інакше не можна було б відкрутити. Часто для цієї операції ми використовуємо викрутки, по яких б’ємо молотком, що абсолютно неправильно, оскільки це призводить до незворотного пошкодження або ручки, або самого кінчика викрутки.
**Викрутки та стамески: ** профіль і розмір викрутки мають відповідати гвинту; звичайна викрутка не є безпечною заміною хрестовини або іншого профілю. Для ударів використовуйте лише стамеску або викрутку, спеціально призначену для ударів із захистом очей і обличчя. Запечене з’єднання може раптово ослабнути або поламати інструмент, тому потрібна контрольована процедура.
Плоскогубці та гайкові ключі
Група інструментів, за допомогою яких предмет можна утримувати або затискати, використовується в найрізноманітніших ситуаціях: від зміни ущільнювальних гумок у крані до витягування цвяхів; від відгвинчування або закручування гвинтів (на електроприладах, на модульних меблях), до прочищення різноманітних ємностей; від формування дроту до утримання предмета під час пайки або нагрівання на полум’ї. Тому нам знадобляться різні плоскогубці та гайкові ключі. Універсальні (комбіновані) плоскогубці дозволяють тримати будь-який дрібний предмет, закручувати гвинти, гайки, ручки крана (якщо під рукою немає відповідного гайкового ключа). Частина універсальних кліщів виготовлена з ножиць для листового металу і може різати сталевий дріт товщиною два-три міліметри. Кусачки з тонкими губками (плоскогубці) використовуються для формування дроту та утримання дрібних, навіть чутливих деталей під час складання, розбирання, пайки.
Типовою функцією столярних кліщів є витягування цвяхів або різання дроту та менших цвяхів. Розвідні плоскогубці (папуги) і розвідні ключі з зубчастими губками використовуються для затягування або послаблення гайок і кільцевих з’єднань (особливо на сантехніці), а також для послаблення будь-якого затиснутого або надмірно розтягнутого елемента. Вони прості та швидкі у використанні, оскільки отвір щелепи легко регулюється. Їх недолік полягає в тому, що вони можуть порізати або пошкодити предмет, який затискають. З іншого боку, для утримування або затягування труби чи кільця обов’язково потрібні зубчасті губки. Тому, коли ми хочемо затягнути або послабити елемент, який має плоскі поверхні, призначені для гайкових ключів певних розмірів, ми будемо використовувати розвідні ключі з гладкими губками. На це слід звернути увагу, особливо якщо гайки, болти і кільцеві з’єднання виготовлені з відносно м’якого матеріалу (латунь, бронза, алюмінієвий сплав). Бажано мати в будинку не менше трьох розвідних ключів з можливими отворами від 15 до 50 mm. Якщо ми часто користуємося цим інструментом, не зайвим буде мати багатшу колекцію ключів із фіксованими, стандартизованими отворами губок.
Плоскогубці, гайкові ключі, напилки та рашпілі.
Затискання, різання та нагрівання: використовуйте гайковий ключ відповідного розміру для гайок і плоскогубці, лише якщо вони призначені для роботи. Заготовку слід затиснути; направляйте обрізаний кінець дроту подалі від людей. Паяння та використання відкритого вогню потребують вентиляції, видалення легкозаймистих матеріалів і перевірки відсутності тиску, палива, газу чи електричної напруги.
Напилок і рашпіль
Напилки використовуються для напилювання металевих матеріалів, а рашпілі для обробки деревини, неметалевих матеріалів і м’яких металів. На корпусі напилків вони зроблені (подібні до риб’ячої луски), а рашпілі мають окремо більш-менш виступаючі зубці. В іншому випадку, шляхом різання паралельних ліній, точок, напилки виготовляються з шістьма рівнями тонкості (дуже грубий, грубий, напівгрубий, напівтонкий, тонкий і дуже тонкий), а рашпілі з п’ятьма.
Для початку нам потрібно взяти трикутний або плоский напилок, потім напилок середньої грубості та рашпіль плоский з одного боку та круглий з іншого. Обидва інструменти найчастіше продаються без ручки. Тому ми вибираємо ту ручку, яка найбільше підходить нам за розміром, і не приймаємо першу, яку нам запропонує продавець. Нефарбовані дерев’яні ручки можуть бути трохи неестетичними, але в будь-якому випадку вони легші в обігу і не слизькі. Пам’ятайте, що напилки та рашпілі працюють, застосовуючи тиск вперед, тобто тримаючи рукоятку в правій руці, одночасно натискаючи на кінчик інструменту лівою. Положення предмета по відношенню до поверхні напилка або рашпіля має бути горизонтальним.
Напилок без рукоятки не готовий до роботи: вістря напилка має бути правильно посаджено в неушкоджену ручку з кільцем, а предмет має бути міцно затиснутий. Не натискайте на гострий кінчик голою рукою та використовуйте захист для очей, якщо є ймовірність потрапляння тирси.
Свердло для стін
Досить часто виникає необхідність кріпити до стін не тільки легкі полиці, а й більш важкі меблі, для цього в магазині представлений великий вибір дюбелів (заглушок, вкладишів) з нейлону, пластику, гуми. Щоб просвердлити стіну і правильно вставити дюбель, найдешевшим інструментом залишається класичне свердло для стін. Це інструмент, що складається зі сталевої ручки зі змінним наконечником свердла різної товщини. Отвір свердлять, вдаряючи по хвостовику молотком і час від часу повертаючи свердло вліво і вправо, щоб воно не застрягло в стіні. Бажано мати принаймні два таких свердла: одне для дюбелів 5 mm і інше для 10 mm. Цей інструмент марний, якщо нам потрібно просвердлити отвір у залізобетонній стіні. Для цієї роботи нам потрібна електрична вібраційна дриль зі спеціальними свердлами з дуже твердого матеріалу (так звані свердла відіа).
Ручні дрилі та різні типи свердел.
Свердління та кріплення стін: перед свердлінням перевірте наявність прихованих електричних ліній, водопровідних і газових труб, структуру стіни та можливі небезпечні матеріали. Дюбель, глибина, діаметр і вантажопідйомність вибираються відповідно до основи та фактичного навантаження; важкий або висить вантаж не прикріплюється лише згідно із загальними порадами з архівного тексту.
Інші основні інструменти
Для комплектації основних побутових інструментів нам необхідно придбати ще одну групу обладнання та інструментів, які не так часто використовуються, але є незамінними для певних робіт. Таке обладнання не дороге і не займає багато місця: проста ручна дриль із зубчастою передачею та свердлами від 2 до 8 або 10 mm діаметром; точка для розмітки місця, де слід просвердлити отвір (по металу); одноручна стрічкова пила по дереву; одна ножівка з двома-трьома запасними полотнами; шило та голка для свердління початкових отворів для дерев’яних шурупів; пара універсальних дерев’яних або металевих затискачів (шурупів), для утримання предметів під тиском на етапі склеювання і для багатьох інших речей; один дерев’яний теслярський складаний мірок; сталева рулетка; міцні ножиці (для різання картону, більш тонкого пластику); менший ватерпас, який може бути дуже корисним для вирівнювання картин на стінах та інших предметах, що висять.
Механічні інструменти
Якщо ми хочемо займатися більш складними механічними роботами (на сантехніці, на механічних частинах побутової техніки, на замках, металевих частинах меблів тощо), то для цього також доведеться придбати необхідні інструменти. До них, перш за все, відноситься набір ключів для гайок зі стандартними отворами для губок і вибір шестигранних ключів також стандартних розмірів. До речі, шестигранні ключі (шестигранний корпус, зігнутий у L) використовуються для відкручування і закручування гвинтів з круглою головкою і шестигранним шліцом. Ми також отримаємо тонкі плоскогубці зігнутими губками, одноручні лещата, серію різьбових мітчиків, серію трубних і круглих різьбових мітчиків, а також ручний токар. При цьому зупинимося на менших розмірах – десять-дванадцять міліметрів у діаметрі, адже для обробки предметів більшого діаметру потрібен ремісничо-промисловий набір інструментів, який навряд чи зможе знайти своє місце в будинку та мати реальне застосування. Нарізування великих різьб означає роботу з елементами (трубами, фланцями, з’єднаннями, опорами), які є частиною більших установок, за які відповідають спеціалісти. Наприклад, розширення газової чи сантехнічної установки завжди слід доручати майстрові, який має достатньо досвіду та знає всі «хитрощі», щоб якісно виконати цю роботу. Різання, нарізання різьблення та встановлення труб, їх з’єднання, згинання та формування можуть здатися простими. Справді, це робота, яка потребує великої майстерності, не кажучи вже про марну витрату матеріалів, важко сприйнятливу з естетичної сторони роботу та багато інших неприємностей. Крім того, для виконання більш складних робіт (і успішного їх завершення) потрібно працювати за робочим столом з лещатами і в обладнаному приміщенні.
Прорізи, різьборізки, затискачі, лінійка та вимірювальні стрічки.
Зрештою, нам знадобиться отримати ще кілька викруток, напилки різного перетину, розміру та тонкості, лінійку, за допомогою якої можна розмічати предмет за допомогою голки, косинець і рухомий транспортир (обидва виготовлені зі сталі), порожнистий і всебічний циркуль для вимірювання внутрішнього та зовнішнього діаметрів, шило (голку) для розмітки, молоток із пластиковим баранчиком, який, незважаючи на сильні удари не деформують і не пошкоджують металевий предмет, рухливий клювомір (калипер) для вимірювання товщини і діаметра з високою точністю, один електричний паяльник з мідним жалом і газова або бензинова нагрівальна лампа.
Гайковий ключ і затискачі.
Інсталяції, потоки та полум’я: роботи з газовими, водопровідними, опалювальними та іншими установками виконуються авторизованими або кваліфікованими підрядниками відповідно до місцевих правил. Перед розрізанням або нагріванням трубу необхідно ідентифікувати, ізолювати, розвантажити та перевірити. Газова або бензинова нагрівальна лампа створює ризик пожежі, вибуху, опіків і шкідливих випарів, тому її не слід використовувати в неперевіреному закритому приміщенні.
Столярний інструмент
Значна частина роботи, яку ми можемо зробити самі в будинку, це теслярські роботи. Тому ми представимо обладнання та інструменти, які нам знадобляться, якщо ми хочемо частіше займатися деревообробкою.
Крім уже згаданої ручної листопилки (так званого лисячого хвоста), нам знадобиться столярна пилка зі струною для натягування стулки, або більш сучасного типу з каркасом з металевої труби, а також необхідна двостороння тонка пилка довжиною близько 20 сантиметрів. Його прямокутне лезо з дрібними зубами забезпечує точнішу роботу під час вирізання невеликих канавок, виїмок, різання пластикових дощок тощо. Щоб випрямити та згладити деревину, особливо сторони попередньо перевірених дощок або ящиків із занадто широкими сторонами, нам доведеться використовувати рубанок. Ще знадобляться одна широка і одна профільна терки з металу або дерева на ваш вибір.
Нещодавно використовується терка типу файлів (surform), яка замість сталевого ножа має щось на зразок гострої металевої сітки, яку можна змінювати. Хоча ділянка, скоблена цим інструментом, не така гладка, як після обробки класичним рубанком, вона стане нам у нагоді, коли нам доведеться вирівняти сторони якоїсь пластикової дошки, приклеєної до дерева. При обробці пластику терка швидко тупиться, а пилкова терка, оскільки має багато ріжучих елементів, служить набагато довше. Останнім часом за принципом напильника стали виготовляти й інші інструменти. Так, у торгівлі можна зустріти численні види волочених листових рашпілів: з однією або двома ручками, різних розмірів, різної тонкості на нижній і верхній гранях - круглі, загострені, у формі «мишачого хвостика». Цей тип рашпіля особливо корисний, оскільки він дозволяє виконувати роботу, яка зазвичай виконується звичайними круглими або напівкруглими рашпілями, але завдяки своїй добрій гнучкості його можна підпиляти в дуже важкодоступних місцях.
Зубила необхідні для створення канавок, виїмок, виїмок, борозен. У нас повинен бути набір із трьох або чотирьох стамесок із лезами від 6 до 22 mміліметрів. Для певних столярних робіт необхідні спеціальні види стамесок (наприклад, дубача) або круглі стамески, які мають корпус і лезо, заокруглене у формі цвяха.
Столярні стамески, пилки, дриль і рубанок.
Щоб заточити леза рубанка та стамески, нам також знадобиться карборундове точило, яким ми зачищаємо будь-які нерівності. Це перше, грубе заточування. Для остаточного тонкого заточування потрібен дуже гладкий точильний камінь, змащений жиром. До речі, заточування цих інструментів, особливо свердла, – робота тонка і вимагає багато часу. Через ризик пошкодити інструмент неправильним заточуванням, краще спочатку віддати його в спеціалізовані майстерні, ніж припиняти роботу на півдорозі або навіть купувати новий інструмент.
При виконанні столярних робіт часто виникає необхідність склеювання, тобто щільне прилягання деталей один до одного до повного склеювання. Тому нам знадобиться кілька лещат, масштабованих розмірів і затягнутих гвинтами, або просто закріплених тертям (поширений тип, який використовують майстри).
Для свердління отворів більшого діаметру, глухих або наскрізних, нам знадобиться ручне свердло з кривошипом і серія спіральних, шнекових і центральних свердел.
Для розмітки нам знадобиться столярний кутник (дві сторони різної товщини) і столярний малюнок з дерева (з металевим розмічальним штифтом). В іншому випадку, традиція наказує, що при розмічанні олівцем і косинцем ми використовуємо столярний олівець з плоскою формою і грифелем.
Леза, пилки та заточування: заготовка має бути затиснута, руки поміщені на шляху леза, а інструмент гострий і неушкоджений. Для заточування та заточування потрібна відповідна точилка, стійка опора, захист для очей і контроль температури леза; Тріснутий або неправильно встановлений шліфувальний круг не використовується.
Інструмент електрика
Важливо — наведений нижче історичний текст не є інструкцією з безпеки: не працюйте з електроустановкою та не відкривайте електрообладнання під напругою. Джерело живлення вимикається, захищається від повторного ввімкнення, а відсутність напруги підтверджується відповідним тестером на всіх відповідних провідниках. Однополярна «глимерика» не є достатнім доказом безвольтового стану. Нечіткий монтаж, пошкоджена ізоляція, металеві частини під напругою або робота у вологому приміщенні вимагають відключення та звернення до кваліфікованого електрика.
Багато електромонтажних робіт в будинку, обслуговування та ремонт електроспоживачів ми можемо зробити самостійно. Інструменти, необхідні для цієї роботи, окрім основних (молоток, викрутка, плоскогубці, гайковий ключ тощо), нечисленні та потребують великих капіталовкладень. Існують, перш за все, плоскогубці для зняття ізоляції. Вони мають губки спеціальної форми, за допомогою яких ізоляційна оболонка знімається з кабелю (якщо, наприклад, ми хочемо з’єднати дроти). Вони також використовуються для обрізання та скріплення кінців проводів і клем (контактних клем). До речі, затискач буває різної форми: кільцевий, вилковий, загострений, фестонний тощо. Також дуже корисним є глімер (фазотестер) – викрутка з вбудованим потужним електричним резистором і маленькою лампочкою. З його допомогою ми визначимо, який провід або частина ланцюга під напругою, а яка ні (доторкнувшись до струмоведучих елементів, загоряється лампочка), а також перевіряємо, чи є металеві частини під напругою на споживачі електроенергії. Якщо ми визначимо, що вони є, то це означає, що всередині споживача стався пробій ізоляції (більш-менш важкий, тому небезпечний), який необхідно негайно усунути.
Історична презентація електричних плоскогубців, паяльника та однополярного тестера.
Корисним також стане сигнальний дзвінок із живленням від батареї з достатньою кількістю довших електричних проводів. З його допомогою ми визначаємо початок і кінці стаціонарно прокладених кабелів в розподільних коробках, розетках, вимикачах, на виходах зі стелі.
Хоч і не часто використовується, але потрібен ще один електропаяльник скромної потужності, на кшталт того, яким користуються майстри в радіотехніці та в електроніці взагалі. Він буде використовуватися для підключення проводів до клем, для підключення компонентів всередині споживачів і для подібних завдань.
Підключення та ремонт пристроїв: спосіб окінцювання провідника повинен відповідати типу затискача та інструкції виробника; пайка не є універсальною заміною встановленого з’єднання. Пристрій з пробою ізоляції не «лагодять» під напругою, а негайно вимикають, вилучають з експлуатації та передають експерту для перевірки та вимірювання заходів захисту.