Contenu pratique des archives : l’article conserve un aperçu historique des outils à main et des procédures domestiques de l’époque, mais ne constitue pas une instruction de sécurité, une formation professionnelle ou une recommandation de travailler sur des installations et des éléments portables. Avant le travail, vous devez identifier le matériel, les installations cachées, la charge et les équipements de protection nécessaires, inspecter l’outil et sécuriser la pièce. Les travaux d’électricité, de gaz, de plomberie, de chauffage et de structure doivent être confiés à des personnes qualifiées lorsqu’il existe un risque de choc électrique, d’incendie, d’explosion, de fuite, d’inondation ou de perte de capacité de charge.
Savo Kusić se concentre aujourd’hui sur les fenêtres en bois, fenêtres en bois-aluminium, fenêtres personnalisées, portes et demandes de devis. Cet article reste une archive historique et ne constitue pas une offre de vente d’outils, de réparations domiciliaires ou de travaux d’installation.
Outils de base
Marteaux
Le marteau a d’innombrables utilisations : marteler et riveter des clous, finir à coups légers (menuiserie, mécanique), frapper d’autres outils (burins, poinçons, fraises), etc. Il est souhaitable d’avoir au moins deux marteaux ordinaires de poids différents, l’un de cent grammes et l’autre de trois cents grammes. Si nous cassons souvent des coffres, des tiroirs, des caisses, pour lesquels peu importe s’ils seront endommagés, un marteau de charpentier nous servira mieux. Son nez est aplati et fendu en V, ce qui lui permet d’être soulevé sous la tête du clou pour un retrait relativement facile, en utilisant le manche du marteau comme levier. D’ailleurs, dans les magasins, on peut trouver de nombreux types de marteaux : certains sont destinés à des travaux spécialisés (menuisier, verrier, mécanicien, tapissier, électricien, chaudronnier, marteau de menuiserie), et d’autres sont si complexes qu’ils ne sont presque jamais utilisés pour des travaux habituellement effectués dans la maison et ne sont utilisés que par des artisans et autres professionnels.
Outil d’impact : utilisez un marteau du type et de la masse appropriés, avec une tête et un manche en bon état, des lunettes de sécurité et une position stable. Ne frappez pas un outil durci ou endommagé qui n’est pas conçu pour frapper et n’utilisez pas de marteau comme levier si le fabricant de l’outil ne le permet pas.
Tournevis
Nous avons besoin de deux séries de tournevis de tailles graduées, au moins trois de chaque type : pour retirer les vis à tête lisse et à tête cruciforme. Aujourd’hui, ce dernier type de vis est de plus en plus utilisé, notamment pour les électroménagers et les automobiles. On peut également dévisser des vis de ce type avec un tournevis ordinaire de dimensions appropriées, mais cela est assez dangereux et il est facile d’endommager soit le tournevis, soit la vis. Les tournevis cruciformes (initialement appelés Phillips) seront disponibles partout et à petit prix.
Lors de l’achat d’un tournevis, ainsi que de tout autre outil, il ne vaut pas la peine d’économiser sur la qualité : un tournevis médiocre ou faible se déforme, se tronque et se fissure rapidement, et le manche lui-même peut se casser. Nous devons choisir des tournevis de qualité, de taille appropriée, avec un manche dur (pour les tournevis plus gros, un manche en bois est toujours préférable). Dans l’ensemble, il faut choisir un outil classique, solide et qui tient bien en main. Le manche d’un tournevis, comme tout autre outil, revêt une grande importance lors de son utilisation. Si les paumes d’une personne transpirent beaucoup, elle doit éviter les outils avec des poignées en métal ou en plastique, car la moindre sueur rend les poignées glissantes. Que ce n’est pas anodin, on verra facilement s’il faut dévisser une vis plus serrée.
Marteaux et tournevis à usages divers.
Burins
Un ciseau plat et simple, tout en acier, utile pour écailler les tiroirs et les coffres, pour enlever la peinture ou la résine des entailles sur les têtes de vis plus grosses, et pour écailler les têtes de vis cuites qui autrement ne pourraient pas être dévissées. Souvent, pour cette opération, nous utilisons des tournevis que nous frappons avec un marteau, ce qui est complètement faux, car cela entraîne des dommages permanents soit au manche, soit à la pointe même du tournevis.
Tournevis et burins : le profil et la taille du tournevis doivent correspondre à la vis ; un tournevis ordinaire ne remplace pas en toute sécurité une croix ou un autre profil. Pour frapper, utilisez uniquement un burin ou un tournevis spécialement conçu pour frapper, avec une protection des yeux et du visage. Un joint cuit peut se desserrer soudainement ou casser l’outil et nécessite une procédure contrôlée.
Pinces et clés
Groupe d’outils avec lesquels un objet peut être maintenu ou serré, il est utilisé dans une grande variété de situations : du changement des caoutchoucs d’étanchéité du robinet à l’arrachage des clous ; du dévissage ou serrage de vis (sur appareils électriques, sur meubles modulaires), au débouchage d’une grande variété de récipients ; de la formation d’un fil à la tenue d’un objet pendant le soudage ou le chauffage à la flamme. Nous avons donc besoin de différentes pinces et clés. Les pinces universelles (combinées) permettent de tenir n’importe quel petit objet, de serrer des vis, des écrous, des poignées de robinet (si une clé adaptée n’est pas à portée de main). Une partie de la pince universelle est dérivée de cisailles à tôle et peut couper du fil d’acier de deux ou trois millimètres d’épaisseur. Les pinces à mâchoires fines (pinces plates) sont utilisées pour façonner les fils et maintenir les petites pièces, même sensibles, lors du montage, du démontage, du soudage.
La fonction typique des pinces de menuisier est d’extraire les clous ou de couper des fils et des clous plus petits. Les pinces réglables (perroquets) et les clés réglables à mâchoires dentelées sont utilisées pour serrer ou desserrer les écrous et raccords à bague (notamment en plomberie), et pour desserrer tout élément grippé ou trop étiré. Ils sont simples et rapides à utiliser, car l’ouverture de la mâchoire se règle facilement. Leur inconvénient est qu’ils peuvent couper ou endommager l’objet qu’ils serrent. D’un autre côté, maintenir ou serrer un raccord de tuyau ou un raccord annulaire nécessite définitivement des mâchoires dentelées. Par conséquent, chaque fois que nous souhaitons serrer ou desserrer un élément présentant des surfaces planes destinées à des clés de certaines dimensions, nous utiliserons des clés à molette à mâchoires lisses. Vous devez y prêter attention, surtout si les écrous, les boulons et les anneaux sont constitués d’un matériau relativement mou (laiton, bronze, alliage d’aluminium). Il est souhaitable de conserver dans la maison au moins trois clés à molette, avec des ouvertures possibles de 15 à 50 mm. Il n’est pas déplacé, si l’on manipule souvent cet outil, de disposer d’une collection plus riche de clés à ouvertures de mâchoires fixes et standardisées.
Pinces, clés, limes et râpes.
Serrage, coupe et chauffage : utilisez une clé de la bonne taille pour les écrous et des pinces uniquement lorsqu’elles sont destinées à l’emploi. La pièce à usiner doit être serrée ; éloignez l’extrémité coupée du fil des personnes. Le brasage et les flammes nues nécessitent une ventilation, l’élimination des matériaux inflammables et la vérification de l’absence de pression, de carburant, de gaz ou de tension électrique.
Lime et râpe
Les limes sont utilisées pour classer les matériaux métalliques et les râpes pour le traitement du bois, des matériaux non métalliques et des métaux mous. Sur le corps des limes, elles sont réalisées (semblables à des écailles de poisson), tandis que les râpes ont individuellement des dents plus ou moins proéminentes. Sinon, en coupant des lignes parallèles, on réalise des pointes, des limes en six niveaux de finesse (très grossier, grossier, semi-grossier, semi-fin, fin et très fin), et des râpes en cinq.
Pour commencer, il faut se procurer une lime triangulaire ou plate, puis une lime moyennement grossière et une râpe plate d’un côté et ronde de l’autre. Les deux outils sont le plus souvent vendus sans manche. C’est pourquoi nous choisissons la poignée qui nous convient le mieux en termes de taille, et n’acceptons pas la première que le vendeur nous propose. Les manches en bois non peints sont peut-être un peu inesthétiques, mais en tout cas ils sont plus faciles à manipuler et non glissants. Rappelons que les limes et les râpes fonctionnent en appliquant une pression vers l’avant, c’est-à-dire en tenant le manche de la main droite, tout en appuyant sur la pointe de l’outil avec la gauche. La position de l’objet par rapport à la surface de la lime ou de la râpe doit être horizontale.
Une lime sans manche n’est pas prête à fonctionner : la pointe de la lime doit être correctement placée dans un manche intact avec un anneau, et l’objet doit être fermement serré. N’appuyez pas sur la pointe pointue à main nue et utilisez des lunettes de protection en cas de risque de sciure de bois.
Perceuse murale
Il est assez souvent nécessaire de fixer aux murs non seulement des étagères légères mais aussi des meubles plus lourds, et à cet effet le magasin propose un large choix de chevilles (chevilles, inserts) en nylon, plastique, caoutchouc. Pour percer le mur et bien insérer la cheville, l’outil le moins cher reste la classique perceuse murale. Il s’agit d’un outil composé d’un manche en acier avec une pointe de perçage interchangeable en différentes épaisseurs. Le trou est percé en frappant la tige avec un marteau et en tournant occasionnellement le foret à gauche et à droite pour l’empêcher de rester coincé dans le mur. Il est bon d’avoir au moins deux forets de ce type : un pour les chevilles 5 mm et un autre pour celles 10 mm. Cet outil est inutile si nous devons percer un trou dans un mur en béton armé. Pour ce travail, nous avons besoin d’une perceuse électrique vibrante avec des forets spéciaux en matériau très dur (appelés forets vidia).
Perceuses à main et différents types de forets.
Perçage et fixation des murs : avant de percer, vérifiez les lignes électriques cachées, les conduites d’eau et de gaz, la composition des murs et les éventuels matériaux dangereux. Les chevilles, la profondeur, le diamètre et la capacité de charge sont sélectionnés en fonction du support et de la charge réelle ; une charge lourde ou suspendue n’est pas attachée uniquement selon les conseils généraux du texte des archives.
Autres outils de base
Pour compléter les outils ménagers de base, nous devons acquérir un autre groupe d’équipements et d’outils qui ne sont pas si souvent utilisés, mais qui sont indispensables pour certains travaux. Un tel équipement n’est pas cher et ne prend pas beaucoup de place : une simple perceuse à main avec une transmission par engrenages et des forets de 2 à 8 ou 10 mm de diamètre ; un point pour marquer l’endroit où le trou doit être percé (sur métal) ; scie à ruban à une main pour le bois; une scie à métaux avec deux ou trois lames de rechange ; poinçon et perceuse à aiguille pour percer des trous de départ pour les vis à bois ; une paire de pinces universelles en bois ou en métal (vis), pour maintenir les objets sous pression pendant la phase de collage, et pour bien d’autres choses ; un étalon pliant de charpentier en bois ; ruban à mesurer en acier; une paire de ciseaux solides (pour couper le carton, les plastiques plus fins) ; un niveau à bulle plus petit qui peut être très utile pour aligner des images sur les murs et autres objets suspendus.
Outils mécaniques
Si nous souhaitons effectuer des travaux mécaniques plus complexes (sur la plomberie, sur les pièces mécaniques des appareils électroménagers, sur les serrures, les pièces métalliques des meubles, etc.), nous devrons également acheter les outils nécessaires pour cela. Il s’agit tout d’abord d’un jeu de clés pour écrous avec des ouvertures de mâchoires standard et d’une sélection de clés Allen, également de tailles standard. À propos, les clés hexagonales (corps hexagonal plié en L) sont utilisées pour dévisser et tourner les vis à tête ronde et à fente hexagonale. Nous recevrons également une paire de pinces fines à mâchoires courbées, un étau à main, une série de tarauds, une série de tarauds pour tarauder des tuyaux et des barres rondes, et un tourneur à main pour les accompagner. En même temps, restons sur des dimensions plus petites - dix à douze millimètres de diamètre, car pour traiter des objets de plus grand diamètre, il faut une trousse à outils artisanale-industrielle, qui peut difficilement trouver sa place dans la maison et être d’une réelle utilité. Fileter des filetages plus gros signifie travailler avec des éléments (tuyaux, brides, joints, supports) qui font partie d’installations plus grandes et qui relèvent de la responsabilité de spécialistes. Par exemple, l’agrandissement du gaz ou de la plomberie doit toujours être confié à un bricoleur suffisamment expérimenté et connaissant toutes les « astuces » pour bien faire le travail. Couper, fileter et ajuster des tuyaux, les assembler, les plier et les façonner peut sembler simple. En fait, c’est un travail qui demande beaucoup de compétences, sans parler du gaspillage de matériaux, d’un travail difficile à accepter du point de vue esthétique et bien d’autres ennuis. De plus, pour réaliser certains travaux plus complexes (et réussir à les mener à bien), il faut travailler sur une table de travail avec étaux et dans une salle équipée.
Fentes, coupe-fils, pinces, règle et rubans à mesurer.
Au final, nous aurons besoin de quelques tournevis supplémentaires, de limes de différentes sections, dimensions et finesse, d’une règle pour marquer l’objet avec une aiguille, d’une équerre et d’un rapporteur mobile (tous deux en acier), d’un compas creux et complet pour mesurer les diamètres internes et externes, d’un poinçon (aiguille) pour le marquage, d’un marteau avec un vérin en plastique qui, malgré les coups forts, ne déforme pas et n’endommage pas l’objet métallique, d’un mobile une jauge à bec (pied à coulisse) pour mesurer les épaisseurs et les diamètres avec une haute précision, un fer à souder électrique avec une pointe en cuivre et une lampe chauffante à gaz ou à essence.
Clé Allen et pinces.
Installations, filetages et flammes : les travaux sur les installations de gaz, d’eau, de chauffage et autres sont effectués par des entrepreneurs agréés ou qualifiés selon les règles locales. Avant de couper ou de chauffer, la canalisation doit être identifiée, isolée, déchargée et vérifiée. Une lampe chauffante à gaz ou à essence présente un risque d’incendie, d’explosion, de brûlures et de fumées nocives et ne doit pas être utilisée dans un espace fermé non testé.
Outil de menuiserie
Une grande partie des travaux que nous pouvons effectuer nous-mêmes dans la maison sont des travaux de menuiserie. Nous présenterons donc le matériel et les outils dont nous aurons besoin si nous voulons travailler le bois plus souvent.
En plus de la scie à feuilles manuelle déjà mentionnée (appelée sétaire), nous aurons besoin d’une scie de charpentier avec une ficelle pour serrer la feuille, ou d’un type plus moderne avec un cadre en tube métallique, et une scie fine bidirectionnelle d’environ 20 centimètres de long est également nécessaire. Sa lame rectangulaire à petites dents permet un travail plus précis lors de la découpe de petites rainures, entailles, de la découpe de planches en plastique, etc. Pour redresser et lisser le bois, notamment les côtés de planches pré-testées ou de tiroirs dont les côtés sont trop larges, il faudra utiliser une raboteuse. Nous aurons toujours besoin d’une râpe large et d’une râpe profilée en métal ou en bois selon votre choix.
Une râpe de type lime (surform) a été utilisée récemment, qui, au lieu d’un couteau en acier, comporte une sorte de treillis métallique tranchant qui peut être changé. Bien que la zone grattée avec cet outil ne soit pas aussi lisse qu’après un traitement avec une raboteuse classique, elle nous sera utile lorsque nous devrons aligner les côtés d’une planche en plastique collée au bois. Lors du traitement du plastique, la râpe s’émousse rapidement, tandis que la râpe lime, car elle comporte de nombreux éléments coupants, dure beaucoup plus longtemps. Récemment, d’autres outils ont été réalisés sur le principe d’une râpe à lime. Ainsi, dans le commerce, on peut trouver de nombreux types de râpes à tôle étirée : à un ou deux manches, de dimensions différentes, de finesse différente sur les faces inférieure et supérieure - rondes, pointues, en forme de “queue de souris”. Ce type de râpe est particulièrement utile car il permet d’effectuer des travaux qui se font normalement avec des râpes rondes ou semi-rondes ordinaires, mais grâce à sa bonne flexibilité, il peut également être limé dans des endroits très inaccessibles.
Les burins sont indispensables pour réaliser des rainures, des encoches, des évidements, des sillons. Nous devrions avoir un jeu de trois ou quatre ciseaux, avec des lames de 6 à 22 mmillimètres. Pour certains travaux de menuiserie, des ciseaux spéciaux (dubacha par exemple) ou des ciseaux ronds ayant un corps et une lame arrondis en forme de clou sont nécessaires.
Bureaux de menuiserie, scies, perceuse et raboteuse.
Afin d’affûter les lames de la raboteuse et du ciseau, nous avons également besoin d’un affûteur en carborundum, que nous utilisons pour lisser les irrégularités. C’est le premier affûtage grossier. Pour un affûtage final et fin, une pierre à aiguiser très lisse et recouverte de graisse est nécessaire. D’ailleurs, l’affûtage de ces outils, notamment de la perceuse, est un travail délicat et demande beaucoup de temps. En raison du risque d’endommagement de l’outil par un mauvais affûtage, il est préférable de le confier au début à des ateliers spécialisés plutôt que d’arrêter de travailler à mi-chemin ou même d’acheter un nouvel outil.
Lors de travaux de menuiserie, il est souvent nécessaire de coller, c’est-à-dire de maintenir les pièces serrées les unes aux autres jusqu’au collage complet. Nous avons donc besoin de plusieurs étaux, de tailles graduées et serrés avec des vis, ou simplement verrouillés par friction (un type couramment utilisé par les artisans).
Pour percer des trous de plus grand diamètre, borgnes ou traversants, nous avons besoin d’une perceuse à manivelle et d’une série de forets en spirale, à tarière et à centrer.
Pour le marquage, nous aurons besoin d’un angle de menuiserie (deux côtés sont d’épaisseurs différentes) et d’un dessin de menuiserie en bois (avec une épingle de marquage en métal). Sinon, la tradition veut que lors du marquage au crayon et à l’équerre, on utilise un crayon de menuisier à forme plate et à mine.
Lames, scies et affûtage : la pièce à travailler doit être serrée, les mains hors de la trajectoire de la lame et l’outil tranchant et en bon état. L’affûtage et l’affûtage nécessitent un affûteur approprié, un support stable, une protection oculaire et un contrôle de la température de la lame ; Une meule fissurée ou mal installée n’est pas utilisée.
Outil d’électricien
Important — le texte historique ci-dessous n’est pas une consigne de sécurité : ne travaillez pas sur l’installation électrique et n’ouvrez pas les équipements électriques sous tension. L’alimentation électrique est coupée, sécurisée contre une remise en marche et l’absence de tension est confirmée par un testeur approprié sur tous les conducteurs concernés. Un “glimerica” unipolaire n’est pas une preuve suffisante d’un état sans tension. Une installation peu claire, une isolation endommagée, des pièces métalliques sous tension ou un travail dans une zone humide nécessitent un arrêt et un électricien qualifié.
Nous pouvons effectuer nous-mêmes de nombreuses installations électriques dans la maison, l’entretien et la réparation des consommateurs électriques. Les outils nécessaires à ces travaux, hormis ceux de base (marteau, tournevis, pince, clé, etc.), sont peu nombreux et nécessitent de gros investissements. Il existe tout d’abord des pinces pour retirer l’isolant. Ils ont des mâchoires de forme spéciale avec lesquelles la gaine isolante est retirée du câble (si, par exemple, nous voulons connecter des fils). Ils sont également utilisés pour couper et fixer les extrémités des fils et des bornes (bornes de contact). À propos, la pince se présente sous différentes formes : anneau, fourchette, pointue, de type feston, etc. Une lueur (testeur de phase) est également très utile - un tournevis avec une résistance électrique intégrée de grande valeur et une petite lumière. Il nous servira à déterminer quel fil ou quelle partie d’un circuit est sous tension et lequel ne l’est pas (en touchant des éléments sous tension, la lumière s’allume), et il est également utilisé pour vérifier s’il y a des pièces métalliques sous tension sur un consommateur électrique. Si l’on détermine qu’ils le sont, cela signifie qu’il y a eu une rupture de l’isolation à l’intérieur du consommateur (plus ou moins difficile, donc dangereuse), qui doit être réparée immédiatement.
Présentation historique de la pince d’électricien, du fer à souder et du testeur unipolaire.
Une cloche de signalisation alimentée par batterie avec un nombre suffisant de fils électriques plus longs est également utile. Grâce à lui, nous déterminons les débuts et les extrémités des câbles posés en permanence dans les coffrets de distribution, les prises, les interrupteurs, aux sorties du plafond.
Bien qu’il ne soit pas souvent utilisé, un autre fer à souder électrique de puissance modeste est nécessaire, comme celui utilisé par les maîtres des services radio et de l’électronique en général. Il sera utilisé pour connecter des fils aux bornes, pour connecter des composants à l’intérieur des consommateurs et pour des tâches similaires.
Connexions et réparations de l’appareil : le mode de terminaison du conducteur doit correspondre au type de pince et aux instructions du fabricant ; la soudure n’est pas un substitut universel à un joint prescrit. Un appareil présentant une rupture d’isolation n’est pas “réparé” sous tension, mais est immédiatement éteint, mis hors service et remis à un expert pour inspection et mesure des mesures de protection.