Nota importante sobre saúde e segurança: Este é um texto arquivado de 2018. ano, e não avaliação de parede de concreto, cálculo de capacidade de carga ou instruções de autoperfuração e fixação. Antes dos trabalhos, o material, o estado e a espessura do substrato, a localização das instalações eléctricas, de gás, de canalização e outras ocultas, bem como o sistema de fixação adequado e a carga admissível de acordo com a documentação actual do fabricante, devem ser determinados de forma fiável. A poeira da construção pode conter silício cristalino respirável e tintas, rebocos, revestimentos e isolamentos antigos e outros materiais perigosos; extração adequada de poeira, proteção ocular, auditiva e respiratória e avaliação especializada são necessárias antes de perturbar camadas desconhecidas. Pós e outras ferramentas profissionais para fixação direta só podem ser utilizados por pessoas qualificadas de acordo com as regras da ferramenta e substrato específicos. Itens pesados, suspensos, dinâmicos, críticos para a segurança e suspensos devem ser dimensionados e instalados por um profissional qualificado.
A fixação de objetos na parede não faz parte da nova oferta pública de Savo Kusić. O foco atual é janelas de madeira, janelas de madeira-alumínio, janelas personalizadas e portas. Para um projeto de janela ou porta, você pode enviar solicitação de orçamento.
Fixação de pregos e ganchos nas paredes
Só podemos pregar pregos em paredes de concreto com uma arma. Também é bastante complicado cravar pregos em paredes de tijolos. Na maioria dos casos, a batida é acompanhada pela queda da argamassa.
Se quisermos fixar pregos fortes na parede, com alta capacidade de carga, deve-se utilizar buchas. Este nome não muito conveniente, mas já domesticado, vem da palavra alemã Dübel. Seu significado original é - um encaixe de madeira que é colocado na parede com gesso. Podemos fazer este tipo de inserto em abeto em forma de pirâmide recortada, cuja base inferior é 10 x 10 cm. Se tivermos recortado o inserto, deve-se colocá-lo na parede com a base inferior, marcar o local com um lápis e depois escavar a parede ao redor de 10 cm para que a abertura se alargue para dentro. Depois disso, a palmilha deve ser bem umedecida, a abertura borrifada com água e colocado gesso. Temos que colocar um pouco de gesso na base inferior e nas laterais do encaixe e depois colocar na abertura para enchermos gesso suficiente ao redor. Finalmente, a parede deve ser nivelada. Temos que trabalhar rápido com o gesso, porque ele endurece imediatamente. Somente quando o gesso estiver completamente seco é que poderemos fixar os objetos na palmilha (fig. 1).
Foto 1 — Representação histórica da instalação de um inserto de madeira na parede
Nos últimos tempos, são utilizadas palmilhas feitas de material artificial. Essas inserções são feitas de polietileno termoplástico que amolece com o calor, portanto, parafusos aquecidos não devem ser colocados nelas.
O comprimento do pino é 45 mm, mas pode ser encurtado, se desejado, cortando a extremidade com o furo. O formato do pino é cilíndrico, diâmetro 6,8 e 10 mm. A superfície externa é dotada de nervuras até cerca de três quartos do seu comprimento. Na segunda costela, contando de cima, é colocado um tensor em forma de duas pequenas extensões. Evita escorregar pela abertura. Nestes insertos podem ser colocados parafusos para madeira de diâmetro 3-5 mm (para objetos mais leves também podem ser usados parafusos com granulação normal), fig. 2.
Imagem 2 — Inserção de madeira e tarugo de plástico
Para inserções feitas de material artificial, furos apropriados devem ser feitos na parede. Furadeiras manuais são as melhores para isso. Se quisermos colocar um parafuso com diâmetro menor na pastilha (por exemplo, 3 mm), então o diâmetro da broca deve ser ligeiramente menor que o diâmetro externo da pastilha. Para parafusos 4 e 5 mm, o diâmetro da broca deve ser igual ao diâmetro da pastilha. Uma furadeira de parede é uma ferramenta de três lâminas. É perfurado batendo com um martelo e ao mesmo tempo girando lentamente com a mão. Depois de feito o furo, o inserto é cravado no furo com leves golpes de martelo para não danificar a parede. Recomenda-se colocar uma almofada brilhante ou pintada no parafuso para cobrir o orifício na parede ou na extremidade da inserção.
Cravar pregos em uma parede de concreto — perfuração de impacto
Para perfurar uma parede de concreto, recomendamos diversas soluções dependendo de quem possui que tipo de ferramentas e de quem está disposto a se sacrificar para esse fim.
Os proprietários de apartamentos com maiores pretensões costumam contar também com o fato de posteriormente reformarem as dependências do apartamento. Se eles ainda não tiverem uma furadeira elétrica portátil em seu kit de ferramentas, vale a pena comprar uma que fure com impacto (por exemplo, tipos VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
Apenas brocas helicoidais com pontas de metal duro são usadas para perfurar paredes de concreto (vidia), pois uma broca helicoidal normal quebraria rapidamente.
Para pendurar objetos mais leves, basta obter brocas com inserto de metal duro com diâmetro de 4-6 mm, e para objetos mais pesados com diâmetro de 8-10 mm. Para pendurar objetos muito pesados (acima de 100 kg) são necessárias aberturas maiores que 14-20 mm, mas é mais aconselhável confiar este trabalho a um especialista.
Os diâmetros, profundidades, ângulos, número de fixadores e cargas listados neste texto histórico não são as especificações de ancoragem atuais. A capacidade de suporte depende da parede específica, do estado e posição do substrato, da distância das bordas, do tipo de carga e do sistema de fixação exato; para itens pesados e importantes para a segurança, é necessário cálculo especializado e instalação de acordo com a documentação atual do fabricante.
As posições dos furos devem ser marcadas com exatidão para melhor controle da broca, a superfície do concreto deve ser rugosa com um kirner, ou um cinzel de três ranhuras para furar paredes (para que a ponta da broca não ande). Depois, com o mecanismo de impacto ligado, podemos começar a fazer o furo. O eixo longitudinal da broca deve ser normal ao plano da parede, mas para uma sustentação de carga mais segura, é melhor que o furo vá um pouco para baixo, ou que subtenda um ângulo de 95-100° com o plano do piso. Desta forma, mesmo em caso de sobrecarga, evita-se que o inserto, parafuso ou gancho escorregue da parede.
A profundidade do furo é determinada pelo peso do objeto a ser pendurado. Para o prego onde será colocada a imagem, basta fazer um furo com diâmetro 4 mm, profundidade 20-25 mm e colocar neste furo um tarugo (inserção) de material artificial ou madeira dura. Se o inserto estiver um pouco solto na abertura, podemos colá-lo. Após a secagem, a parte do inserto que sai da parede deve ser cortada para que fique nivelada com a parede e então podemos martelar um prego para a foto. Para pendurar objetos mais pesados, devem ser feitos quatro ou mais furos com diâmetro de 8-10 mm, pois a carga é distribuída dependendo do número de elementos de suporte (parafusos para madeira, pregos, ganchos). É melhor colocar insertos de material artificial com diâmetro de 4, 6, 8 e 10 mm, que podem ser adquiridos nas lojas.
Perfuração com furadeira elétrica
Com uma furadeira elétrica simples, também podemos fazer furos em uma parede de concreto. Mas esse tipo de perfuração requer mais cuidado e paciência. Devemos ter uma broca helicoidal com pastilha de metal duro. Com um pouco de engenhosidade, podemos fazer nossa própria broca que se adapta perfeitamente ao propósito, em vez de usar brocas helicoidais padrão. No topo de uma peça de aço de seção circular e diâmetro 1-2 mm menor que o diâmetro do furo a ser perfurado, deve-se soldar uma placa de metal duro (ver). A aparência do formato da broca é mostrada na figura nº. 3. A afiação de acordo com as figuras a) e b) tem a desvantagem de o diâmetro da broca diminuir após cada reafiação, enquanto ao afiar de acordo com o esboço c) o diâmetro não diminui mesmo após várias afiações.
A afirmação histórica anterior sobre a auto-soldagem de uma placa de metal duro a uma broca improvisada não deve ser aplicada. Material, montagem, geometria ou equilíbrio inadequados podem resultar em quebra e ejeção de peças em alta velocidade; use apenas uma broca não danificada, declarada de fábrica, compatível com a ferramenta e o substrato.
Figura 3 — Visão histórica da geometria da broca e da lâmina
A perfuração com furadeiras elétricas simples deve ser feita gradualmente. Como o número de rotações da broca é alto (1400 rpm), após a perfuração de 10-15 min, a broca deve ser desligada, resfriada e ligada novamente. Ou seja, devido ao grande número de revoluções das lâminas de perfuração, elas se desgastam rapidamente durante a perfuração contínua e a broca aquece a tal ponto que a solda derrete e a inserção de metal duro pode cair. Portanto, é necessário perfurar de forma gradual ou intermitente.
Como esta broca não “impacta”, os pequenos pedaços de pedras que estão na parede de concreto não são quebrados, portanto, ao perfurar, você ouve um som de trituração quando a lâmina encontra essas pedras. Nestes casos, a perfuração não deve ser continuada, pois isso só estragaria a broca, mas os seixos devem ser quebrados com um kirner ou um cinzel de três canais. Depois disso, podemos continuar perfurando novamente.
Esse tipo de perfuração periódica é apenas aparentemente complicado, mas na verdade só precisa de um pouco mais de atenção e paciência.
Exemplo de furadeira de impacto elétrica
Perfuração manual
Na maioria das casas você encontra uma furadeira manual (Americaner). Trabalhar com esta furadeira é bastante cansativo. Ou seja, a perfuração requer uma grande força de pressão e ao mesmo tempo é necessário girar a broca e manter a direção correta da perfuração. É verdade que fazer furos individuais leva um pouco mais de tempo, mas como a broca não aquece muito, ela pode ser perfurada continuamente. Se a lâmina da furadeira encontrar uma pedra, ela deve ser quebrada, como acontece com uma furadeira elétrica manual, e depois continuar a furar.
Em nenhum dos casos de perfuração descritos, a broca não deve ser resfriada com água, pois o metal duro pode rachar devido ao resfriamento repentino. Da mesma forma, agentes refrigerantes e lubrificantes não devem ser usados durante a perfuração, pois isso apenas danificaria a lâmina da broca (o pó fino de concreto misturado com agentes refrigerantes e lubrificantes criará uma pasta pastosa, que atua na lâmina como uma pasta de lixa).
Perfuração com cinzel
Perfurar concreto com uma broca de três ranhuras é o quarto e também o método de perfuração mais barato. Essas brocas estão disponíveis em quatro tamanhos (4, 6, 8 e 10 mm). A posição do cinzel - broca deve ser normal ao plano da parede, ou em um ângulo de 95-100 graus em relação ao piso. A perfuração deve ser feita com golpes frequentes do martelo e entretanto girar o cinzel suave e continuamente (fig. 3). Temos que tirar o pó de concreto da abertura através das ranhuras. (Quando já tivermos atingido uma certa profundidade, o pó deverá ser soprado periodicamente com uma bomba esférica). O diâmetro do furo feito com este tipo de broca é sempre um pouco maior que o diâmetro da broca (cinzel), e por isso cavilhas do mesmo tamanho sempre oscilarão no furo, por isso é recomendado instalar buchas de material artificial ou madeira de diâmetro maior.
A declaração histórica sobre o sopro de poeira de concreto não deve ser aplicada. Não sopre a poeira no ambiente com a boca, ar comprimido ou bomba; use um sistema de extração e sucção de poeira adequado de acordo com as instruções da ferramenta e do material.
Já mencionamos que podemos colar o pino na abertura do ar condicionado com cola de concreto. Nem cimento nem gesso devem ser usados para este fim, pois nenhum deles é adequado.