Nota important de seguretat i salut: Aquest és un text arxivat de 2018. any, i no una avaluació d’un mur de formigó, càlcul de càrrega o instruccions d’autoperforació i subjecció. Abans del treball, s’ha de determinar de manera fiable el material, l’estat i el gruix del substrat, la ubicació de les instal·lacions elèctriques, de gas, de fontaneria i altres amagades, així com el sistema de fixació adequat i la càrrega admissible segons la documentació actual del fabricant. La pols de construcció pot contenir silici cristal·lí respirable i pintures, guixos, recobriments i aïllaments antigues i altres materials perillosos; Es requereix una extracció adequada de pols, una protecció ocular, auditiva i respiratòria i un judici professional abans de pertorbar capes desconegudes. La pols i altres eines professionals per a la fixació directa només poden ser utilitzades per persones qualificades segons les normes de l’eina i el substrat específics. Els articles pesats, penjants, dinàmics, crítics per a la seguretat i aèries han de ser dimensionats i instal·lats per un professional qualificat.
Enganxar objectes a la paret no forma part de la nova oferta pública de Savo Kusić. El focus actual és finestres de fusta, finestres de fusta i alumini, finestres personalitzades i portes. Per a un projecte de finestra o porta, podeu enviar sol·licitud de pressupost.
Subjecció de claus i ganxos a les parets
Només podem posar claus a les parets de formigó amb una pistola. També és força complicat clavar claus a les parets de maó. En la majoria dels casos, l’entrada va acompanyada de la caiguda del morter.
Si volem subjectar claus forts a la paret, amb una gran capacitat de càrrega, s’han d’utilitzar tacs. Aquest nom poc convenient, però ja domesticat prové de la paraula alemanya Dübel. El seu significat original és: una inserció de fusta que es col·loca a la paret amb guix. Podem fer aquest tipus d’insert a partir d’avet en forma de piràmide retallada, la base inferior de la qual és 10 x 10 cm. Si hem retallat la inserció, s’ha de col·locar a la paret amb la base inferior, marcar el lloc amb un llapis i després buidar la paret al voltant de 10 cm perquè l’obertura s’eixampla cap a dins. Després d’això, la plantilla ha d’estar ben mullada, l’obertura s’ha de ruixar amb aigua i s’ha de col·locar guix. Hem de posar una mica de guix a la base inferior i als costats de la inserció i després col·locar-lo a l’obertura de manera que omplim prou guix al voltant. Finalment, la paret s’ha d’anivellar. Hem de treballar ràpidament amb el guix, perquè es posa de seguida. Només quan el guix estigui completament sec, podem enganxar els objectes a la plantilla (fig. 1).
Imatge 1 — Representació històrica de la instal·lació d’una inserció de fusta a la paret
En els darrers temps s’utilitzen plantilles fetes de material artificial. Aquestes insercions estan fetes de polietilè termoplàstic que s’estova per la calor, per la qual cosa no s’hi han de col·locar cargols escalfats.
La longitud del tac és 45 mm, però es pot escurçar si es desitja tallant l’extrem amb el forat. La forma del tac és cilíndrica, de diàmetre 6,8 i 10 mm. La superfície exterior està proveïda de costelles d’uns tres quarts de la seva longitud. A la segona costella, comptant des de dalt, es col·loca un tensor en forma de dues petites extensions. Evita lliscar-se per l’obertura. En aquestes insercions es poden col·locar cargols de fusta de diàmetre 3-5 mm (per a objectes més lleugers també es poden utilitzar cargols amb gra normal), fig. 2.
Imatge 2 — Inserció de fusta i tac de plàstic
Per a insercions fetes de material artificial, s’han de perforar els forats corresponents a la paret. Els trepants de paret de mà són els millors per a això. Si volem col·locar un cargol amb un diàmetre més petit a la inserció (p.3 mm), llavors el diàmetre de la broca hauria de ser lleugerament més petit que el diàmetre exterior de la inserció. Per a cargols de4i5 mm, el diàmetre de la broca ha de ser el mateix que el diàmetre de la inserció. Un trepant de paret és una eina de tres fulles. Es perfora colpejant-lo amb un martell i alhora girant-lo lentament amb la mà. Un cop hem perforat el forat, la inserció s’introdueix al forat amb lleugers cops de martell per no danyar la paret. Es recomana posar un coixinet brillant o pintat al cargol per cobrir el forat de la paret o l’extrem de la inserció.
Enfonsar claus en un mur de formigó: perforació per impacte
Per perforar un mur de formigó, recomanem diverses solucions, depenent de qui tingui quines eines i qui estigui disposat a sacrificar per a aquest propòsit.
Els propietaris d’apartaments amb més pretensions solen comptar també amb el fet que posteriorment remodelaran el local de l’apartament. Si encara no tenen un trepant elèctric de mà al seu conjunt d’eines, val la pena obtenir-ne un que trepi (p. ex. tipus VV-110A1, VV-113A1»lskra«).
Només s’utilitzen broques giratòries amb punta de carbur (vide) per perforar la paret de formigó, ja que una broca giratòria normal sortiria en poc temps.
Per penjar objectes més lleugers n’hi ha prou amb obtenir broques amb un diàmetre d’inserció de carbur4-6 mm, i per a objectes de més diàmetre8-10 mm. Per penjar objectes molt pesats (a dalt100 kg) obertures més grans que14-20 mm, però és més aconsellable confiar aquest treball a un expert.
Els diàmetres, profunditats, angles, nombre de fixacions i càrregues enumerades en aquest text històric no són les especificacions d’ancoratge actuals. La capacitat de càrrega depèn de la paret específica, de l’estat i posició del substrat, de la distància de les vores, del tipus de càrrega i del sistema de fixació exacte; per a articles pesats i importants per a la seguretat, cal un càlcul expert i una instal·lació segons la documentació actual del fabricant.
Les posicions dels forats s’han de marcar exactament per a un millor control de la broca, la superfície del formigó s’hauria de rugir amb un kirner, o un cisell de tres ranures per perforar parets (perquè la punta de la broca no camini). Aleshores, amb el mecanisme d’impacte encès, podem començar a perforar el forat. L’eix longitudinal de la broca ha de ser normal al pla de la paret, però per a una càrrega més segura, és millor que el forat baixi una mica, o que subtengui un angle de 95-100° amb el pla del sòl. D’aquesta manera, fins i tot en cas de sobrecàrrega, s’evita que l’insert, cargol o ganxo llisqui de la paret.
La profunditat del forat ve determinada pel pes de l’objecte a penjar. Per a l’ungla, a la qual es col·locarà la imatge, n’hi ha prou amb perforar un forat amb un diàmetre de 4 mm, una profunditat de 20-25 mm i posar una tac (inserció) de material artificial o fusta dura en aquest forat. Si la inserció està una mica solta a l’obertura, la podem enganxar. Després de l’assecat, s’ha de tallar la part de la inserció que sobresurt de la paret perquè quedi a ras de la paret i després podrem clavar un clau per a la imatge. Per penjar objectes més pesats, s’han de perforar quatre o més forats amb un diàmetre de 8-10 mm, perquè la càrrega es distribueix en funció del nombre d’elements de suport (cargols de fusta, claus, ganxos). El millor és col·locar insercions de material artificial amb un diàmetre de 4, 6, 8 i 10 mm, que es poden comprar a les botigues.
Perforació amb un trepant elèctric
Amb un simple trepant manual elèctric, també podem perforar un mur de formigó. Però aquest tipus de perforació requereix més cura i paciència. Hem de tenir una broca giratòria amb una inserció de carbur. Amb una mica d’enginy, podem fer la nostra pròpia broca que s’ajusti bé al propòsit, en lloc d’utilitzar broques giratòries estàndard. A sobre d’una peça d’acer de secció circular i un diàmetre 1-2 mm més petit que el diàmetre del forat a perforar, s’ha de soldar una placa de metall dur (vegeu). L’aspecte de la forma de la broca es mostra a la imatge núm. 3. L’esmolat segons les imatges a) i b) té l’inconvenient que el diàmetre de la broca disminueix després de cada esmolat, mentre que quan s’esmola segons l’esbós c) el diàmetre no disminueix fins i tot després de diverses afilades.
No s’ha d’aplicar la declaració històrica anterior sobre l’autosoldadura d’una rajola de metall dur a una broca improvisada. El material, l’ajustament, la geometria o l’equilibri inadequats poden provocar trencaments i expulsió de peces a gran velocitat; utilitzeu només un trepant sense danys i declarat de fàbrica compatible amb l’eina i el substrat.
Figura 3 — Vista històrica de la geometria de la broca i de la fulla
El trepant amb trepans manuals elèctrics senzills s’ha de fer gradualment. Com que el nombre de revolucions del trepant és elevat (1400 rpm), després de perforar des de 10-15 min, el trepant s’ha d’apagar, refredar i tornar-lo a encendre. És a dir, a causa de l’elevat nombre de revolucions de les fulles de trepant, es desgasten ràpidament durant la perforació contínua i el trepant s’escalfa fins a tal punt que la soldadura es fon i la inserció de metall dur pot caure. Per tant, és necessari perforar gradualment o de manera intermitent.
Com que aquest trepant no “impacta”, els petits trossos de còdols que hi ha a la paret de formigó no es trenquen, de manera que en perforar, escolteu un so de mòlta quan la fulla es troba amb aquests còdols. En aquests casos, no s’ha de continuar perforant, ja que això només arruïnaria la broca, però els còdols s’han de trencar amb un kirner o un cisell de tres flautes. Després d’això, podem continuar perforant de nou.
Aquest tipus de perforació periòdica només és aparentment complicat, però de fet només necessita una mica més d’atenció i paciència.
Exemple de trepant d’impacte elèctric
Perforació manual
A la majoria de cases pots trobar un trepant manual (Americaner). Treballar amb aquest trepant és bastant cansat. És a dir, la perforació requereix una gran força de pressió i, al mateix temps, cal girar el trepant i mantenir la direcció correcta de perforació. És cert que perforar forats individuals requereix una mica més de temps, però com que el trepant no s’escalfa massa, es pot perforar contínuament. Si la fulla del trepant troba un còdol, s’ha de trencar, com passa amb un trepant elèctric manual, i després continuar perforant.
En cap dels casos de perforació descrits, el trepant no s’ha de refredar amb aigua, perquè el metall dur pot trencar-se a causa d’un refredament sobtat. De la mateixa manera, no s’han d’utilitzar agents refrigerants i lubricants durant la perforació, ja que això només arruïnaria la fulla de la broca (la pols fina de formigó barrejada amb agents refrigerants i lubricants crearà una pasta blanda, que actua sobre la fulla com a pasta de poliment).
Trepat amb cisell
Perforar formigó amb un trepant de tres ranures és el quart i també el mètode de perforació més barat. Aquests trepants estan disponibles en quatre mides (4, 6, 8 i 10 mm). La posició del cisell - trepant ha de ser normal al pla de la paret, o amb un angle de 95-100 graus en relació al terra. La perforació s’ha de fer amb cops freqüents de martell i, mentrestant, girar el cisell suaument i contínuament (fig. 3). Hem de treure la pols de formigó de l’obertura a través de les ranures. (Un cop arribem a una certa profunditat, la pols s’ha de bufar periòdicament amb una bomba de boles). El diàmetre del forat perforat amb aquest tipus de broca és sempre una mica més gran que el diàmetre de la broca (cisell), i per això, els tacs de la mateixa mida sempre es mouran al forat, per la qual cosa es recomana instal·lar tacs de material artificial o de fusta amb un diàmetre més gran.
No s’ha d’aplicar la declaració històrica sobre el bufat de pols de formigó. No bufi la pols a l’habitació amb la boca, aire comprimit o bomba; Utilitzeu un sistema d’extracció i aspiració de pols adequat segons les instruccions de l’eina i el material.
Ja hem esmentat que podem enganxar el tac a l’obertura de l’aire condicionat amb cola de formigó. No s’ha d’utilitzar ni ciment ni guix per a aquesta finalitat, ja que cap dels dos és adequat.