تثبیت میخ و قلاب در دیوار

نکته مهم بهداشتی و ایمنی: این متن آرشیو شده از 2018 است. سال، و نه ارزیابی دیوار بتنی، محاسبات باربری یا دستورالعمل های خود حفاری و بست. قبل از کار، مواد، وضعیت و ضخامت زیرلایه، محل استقرار تاسیسات الکتریکی، گاز، لوله کشی و سایر تاسیسات مخفی و همچنین سیستم بست مناسب و بار مجاز طبق مستندات فعلی سازنده باید به طور قابل اعتماد تعیین شود. گرد و غبار ساختمانی ممکن است حاوی سیلیکون کریستالی قابل تنفس و رنگ های قدیمی، گچ، پوشش ها و عایق ها و سایر مواد خطرناک باشد. قبل از ایجاد مزاحمت برای لایه های ناشناخته، غبارگیری مناسب، حفاظت چشم، شنوایی و تنفسی و قضاوت حرفه ای لازم است. پودر و سایر ابزارهای حرفه ای برای بست مستقیم فقط می توانند توسط افراد واجد شرایط طبق قوانین مربوط به ابزار و بستر خاص استفاده شوند. اقلام سنگین، آویزان، پویا، حیاتی ایمنی و بالای سر باید اندازه و توسط یک متخصص واجد شرایط نصب شوند.

چسباندن اشیا به دیوار بخشی از پیشنهاد عمومی جدید ساوو کوسیچ نیست. تمرکز فعلی پنجره‌های چوبی، پنجره‌های چوبی-آلومینیومی، پنجره‌های سفارشی و درها است. برای پروژه پنجره یا در، می‌توانید درخواست قیمت را ارسال کنید.

بستن میخ و قلاب به دیوار

ما فقط با تفنگ می‌توانیم به دیوارهای بتنی میخ بکوبیم. کشیدن میخ به دیوارهای آجری نیز بسیار پیچیده است. در بیشتر موارد، کوبیدن با افتادن خمپاره همراه است.

اگر بخواهیم میخ های محکم و با ظرفیت بار بالا در دیوار ببندیم باید از رولپلاک استفاده کرد. این نام نه چندان راحت، اما از قبل اهلی شده از کلمه آلمانی Dübel گرفته شده است. معنای اصلی آن این است - یک درج چوبی که با گچ در دیوار قرار می گیرد. این نوع درج را می‌توانیم از صنوبر به شکل هرم تراشیده شده بسازیم که پایه پایین آن 10 x 10 cm است. اگر اینسرت را بریده ایم باید با پایه پایین روی دیوار قرار داده شود، محل را با مداد علامت گذاری کنیم و سپس دیوار را در اطراف 10 cm گود کنیم تا دهانه به سمت داخل باز شود. پس از این، کفی باید به خوبی خیس شود، دهانه باید با آب پاشیده شود و گچ در آن قرار گیرد. باید مقداری گچ روی پایه زیرین و کناره های درج قرار دهیم و سپس در دهانه قرار دهیم تا به اندازه کافی دور آن را گچ پر کنیم. در نهایت دیوار باید تسطیح شود. ما باید سریع با گچ کار کنیم، زیرا بلافاصله گیر می کند. فقط زمانی که گچ کاملاً خشک شد، می‌توانیم اجسام را به کفی وصل کنیم (شکل 1).

تصویر 1 — نمایش تاریخی نصب یک درج چوبی در دیوار

در زمان های اخیر از کفی های ساخته شده از مواد مصنوعی استفاده می شود. این درج ها از پلی اتیلن ترموپلاستیک ساخته شده اند که در اثر حرارت نرم می شوند، بنابراین نباید پیچ ​​های گرم شده در آنها قرار داده شود.

طول رولپلاک 45 mm است، اما در صورت تمایل می‌توان با بریدن انتهای آن با سوراخ، آن را کوتاه کرد. شکل رولپلاک استوانه ای به قطر 6,8 و 10 mm است. سطح بیرونی دارای دنده هایی تا حدود سه چهارم طول آن است. روی دنده دوم، با شمارش از بالا، یک کشنده به صورت دو پسوند کوچک قرار داده شده است. از سر خوردن از دهانه جلوگیری می کند. پیچ‌های چوبی با قطر 3-5 mm را می‌توان در این درج‌ها قرار داد (برای اجسام سبک‌تر، می‌توان از پیچ‌هایی با دانه معمولی نیز استفاده کرد)، شکل. 2.

تصویر 2 — درج چوبی و رولپلاک پلاستیکی

برای درج های ساخته شده از مواد مصنوعی، سوراخ های مناسبی در دیوار ایجاد شود. دریل های دیواری دستی برای این کار بهترین هستند. اگر بخواهیم پیچی با قطر کمتر در اینسرت قرار دهیم (مثلاً 3 mm)، قطر مته باید کمی کوچکتر از قطر خارجی درج باشد. برای پیچ های 4 و 5 mm، قطر مته باید با قطر درج یکسان باشد. مته دیوار یک ابزار سه پره است. با ضربه چکش و در عین حال به آرامی با دست چرخانده می شود. زمانی که سوراخ را دریل کردیم، اینسرت با ضربات سبک چکش وارد سوراخ می شود تا آسیبی به دیوار وارد نشود. توصیه می شود یک پد براق یا رنگ شده روی پیچ قرار دهید تا سوراخ دیوار یا انتهای درج را بپوشاند.

کوبیدن میخ به دیوار بتنی — حفاری ضربه ای

برای حفاری دیوار بتنی، بسته به اینکه چه کسی چه نوع ابزاری دارد و چه کسی حاضر است برای این منظور فداکاری کند، راه‌حل‌های مختلفی را توصیه می‌کنیم.

صاحبان آپارتمان با ادعاهای بزرگتر معمولاً روی این واقعیت نیز حساب می کنند که بعداً محل آپارتمان را بازسازی می کنند. اگر هنوز در کیت ابزار خود فاقد مته برقی دستی هستند، دریافت مته‌ای که ضربه‌ای مته می‌کند سودمند است (مثلاً انواع VV-110A1، VV-113A1 »lskra«).

فقط مته های پیچشی با نوک کاربید برای حفاری دیوار بتنی (ویدیا) استفاده می شود، زیرا یک مته پیچشی معمولی در کمترین زمان از بین می رود.

برای آویزان کردن اجسام سبک‌تر، کافی است مته‌هایی را با درج فلزی سخت با قطر 4-6 mm و برای اجسام سنگین‌تر با قطر 8-10 mm تهیه کنید. برای آویزان کردن وسایل بسیار سنگین (بالاتر از 100 kg) دهانه های بزرگتر 14-20 mm مورد نیاز است، اما بهتر است این کار را به یک متخصص بسپارید.

قطرها، عمق ها، زاویه ها، تعداد بست ها و بارهای ذکر شده در این متن تاریخی، مشخصات لنگر امروزی نیستند. ظرفیت باربری بستگی به دیوار خاص، وضعیت و موقعیت بستر، فاصله از لبه ها، نوع بار و سیستم دقیق تثبیت دارد. برای اقلام سنگین و مهم ایمنی، محاسبه و نصب کارشناسان طبق مستندات فعلی سازنده مورد نیاز است.

موقعیت سوراخ ها باید دقیقاً برای کنترل بهتر مته مشخص شود، سطح بتن باید با کرنر یا یک اسکنه سه شیار برای حفاری دیوارها زبر شود (بنابراین نوک مته راه نرود). سپس با روشن بودن مکانیسم ضربه، می‌توانیم سوراخ را شروع کنیم. محور طولی مته باید نسبت به صفحه دیوار نرمال باشد، اما برای تحمل بار ایمن تر، بهتر است سوراخ کمی به سمت پایین برود یا زاویه 95-100 درجه با سطح کف متمایل شود. به این ترتیب حتی در صورت اضافه بار، از لیز خوردن اینسرت، پیچ یا قلاب از دیوار جلوگیری می شود.

عمق سوراخ با وزن جسمی که قرار است آویزان شود تعیین می شود. برای میخی که تصویر روی آن قرار می گیرد کافی است سوراخی به قطر 4 mm و عمق 20-25 mm دریل کنید و رولپلاکی (درج) ساخته شده از مواد مصنوعی یا چوب سخت را در این سوراخ قرار دهید. اگر داخل دهانه کمی شل باشد، می‌توانیم آن را بچسبانیم. بعد از خشک شدن باید قسمتی از درج را که از دیوار بیرون می‌زند جدا کنیم تا با دیوار همسطح شود و سپس می‌توانیم برای عکس در میخ بکوبیم. برای آویزان کردن اجسام سنگین تر، چهار سوراخ یا بیشتر با قطر 8-10 mm باید سوراخ شود، زیرا بار بسته به تعداد عناصر نگهدارنده (پیچ چوب، میخ، قلاب) توزیع می شود. بهتر است درج های مواد مصنوعی با قطرهای 4، 6، 8 و 10 mm قرار داده شود که در فروشگاه ها قابل خریداری هستند.

حفاری با مته برقی

با یک دریل دستی برقی ساده می توانیم دیوار بتنی را نیز سوراخ کنیم. اما این نوع حفاری به دقت و صبر بیشتری نیاز دارد. باید مته پیچشی با درج کاربید داشته باشیم. با کمی ابتکار، می‌توانیم به جای استفاده از مته‌های پیچشی استاندارد، مته‌های مته‌ای را بسازیم که کاملاً مناسب هدف باشد. روی یک قطعه فولادی با مقطع دایره ای و قطر 1-2 mm کوچکتر از قطر سوراخی که قرار است حفر شود، یک صفحه فلزی سخت باید جوش داده شود (نگاه کنید به). شکل ظاهری مته در تصویر شماره نشان داده شده است. 3. تیز کردن مطابق تصاویر الف و ب) این عیب را دارد که قطر مته پس از هر بار تیز کردن مجدد کاهش می یابد، در حالی که هنگام تیز کردن مطابق طرح ج) قطر حتی پس از چندین بار تیز کردن کاهش نمی یابد.

بیانیه تاریخی قبلی در مورد خود جوشکاری کاشی فلزی سخت به مته بداهه نباید اعمال شود. مواد، اتصالات، هندسه یا تعادل نامناسب ممکن است منجر به شکستگی و پرتاب قطعات در سرعت بالا شود. فقط از یک مته سالم و بدون آسیب و سازگار با ابزار و بستر استفاده کنید.

شکل 3 — نمای تاریخی هندسه مته و تیغه

حفاری با دریل های دستی برقی ساده باید به تدریج انجام شود. از آنجایی که تعداد دور مته زیاد است (1400 دور در دقیقه)، پس از حفاری از 10-15 mاینچ، مته باید خاموش، خنک شود و دوباره روشن شود. یعنی به دلیل تعداد دور بالای تیغه های مته در حفاری مداوم به سرعت فرسوده می شوند و مته به حدی گرم می شود که لحیم کاری ذوب می شود و درج فلز سخت می تواند از بین برود. بنابراین لازم است که به تدریج یا به طور متناوب حفاری انجام شود.

از آنجایی که این مته “ضربه نمی زند”، تکه های کوچک سنگریزه هایی که در دیوار بتنی قرار دارند شکسته نمی شوند، بنابراین هنگام سوراخ کاری وقتی تیغه با این سنگریزه ها برخورد می کند صدای ترد می شنوید. در چنین مواردی نباید حفاری را ادامه داد، زیرا این کار فقط مته را خراب می کند، بلکه سنگریزه ها را باید با کرنر یا اسکنه سه فلوت شکست. بعد از این می توانیم دوباره حفاری را ادامه دهیم.

این نوع حفاری دوره‌ای فقط ظاهراً پیچیده است، اما در واقع فقط به کمی توجه و صبر بیشتر نیاز دارد.

نمونه دریل ضربه ای الکتریکی

حفاری دستی

در اکثر خانه ها می توانید یک مته دستی (Americaner) پیدا کنید. کار با این دریل کاملا خسته کننده است. یعنی حفاری به نیروی فشار زیادی نیاز دارد و در عین حال باید مته را بچرخانید و جهت درست حفاری را حفظ کنید. درست است که حفاری سوراخ های جداگانه کمی زمان بیشتری می برد، اما از آنجایی که مته خیلی گرم نمی شود، می توان آن را به طور مداوم سوراخ کرد. اگر تیغه مته با سنگریزه برخورد کرد، باید مانند مته برقی دستی شکسته شود و سپس حفاری را ادامه دهید.

در هیچ یک از موارد حفاری شرح داده شده، مته نباید با آب خنک شود، زیرا ممکن است فلز سخت در اثر سرد شدن ناگهانی ترک بخورد. به همین ترتیب، در حین حفاری نباید از مواد خنک کننده و روان کننده استفاده کرد، زیرا این کار فقط تیغه مته را خراب می کند (غبار ریز بتن مخلوط با عوامل خنک کننده و روان کننده، خمیری نرم ایجاد می کند که به عنوان خمیر سنباده روی تیغه عمل می کند).

حفاری اسکنه

حفاری بتن با مته رولپلاک سه شیار چهارمین و همچنین ارزان‌ترین روش حفاری است. این دریل ها در چهار سایز (4، 6، 8 و 10 mm) موجود هستند. موقعیت اسکنه - مته باید نسبت به صفحه دیوار عادی باشد یا نسبت به کف با زاویه 95-100 درجه باشد. سوراخ کاری باید با ضربات مکرر چکش انجام شود و در این فاصله اسکنه را به آرامی و پیوسته بچرخانید (شکل 3). باید غبار بتن را از طریق شیارها از دهانه بیرون بکشیم. (زمانی که به عمق معینی رسیدیم، گرد و غبار باید به صورت دوره ای با یک پمپ گلوله ای خارج شود). قطر سوراخ حفر شده با این نوع مته همیشه کمی بزرگتر از قطر مته (اسکنه) است و به همین دلیل رولپلاک های هم اندازه همیشه در سوراخ می چرخند، بنابراین توصیه می شود رولپلاک هایی از مواد مصنوعی یا چوب با قطر بیشتر نصب شود.

گزاره تاریخی در مورد دمیدن غبار بتن نباید اعمال شود. گرد و غبار را با دهان، هوای فشرده یا پمپ وارد اتاق نکنید. با توجه به دستورالعمل ابزار و مواد از یک سیستم استخراج و مکش گرد و غبار مناسب استفاده کنید.

قبلاً اشاره کردیم که رولپلاک در دهانه کولر را با چسب بتن میتوانیم بچسبانیم. برای این منظور نباید از سیمان و گچ استفاده کرد، زیرا هیچ کدام مناسب نیستند.