Mahalagang tala sa kalusugan at kaligtasan: Ito ay naka-archive na text mula sa 2018. taon, at hindi isang pagtatasa ng isang kongkretong pader, pagkalkula ng kapasidad ng tindig o mga tagubilin para sa self-drill at fastening. Bago magtrabaho, ang materyal, kondisyon at kapal ng substrate, ang lokasyon ng mga nakatagong elektrikal, gas, pagtutubero at iba pang mga pag-install, pati na rin ang naaangkop na sistema ng pangkabit at pinahihintulutang pag-load ayon sa kasalukuyang dokumentasyon ng tagagawa, ay dapat na mapagkakatiwalaan na tinutukoy. Ang alikabok ng konstruksiyon ay maaaring maglaman ng respirable crystalline na silicon, at mga lumang pintura, plaster, coatings at insulation at iba pang mga mapanganib na materyales; tamang pagkuha ng alikabok, proteksyon sa mata, pandinig at paghinga at paghuhusga ng eksperto bago makagambala sa hindi kilalang mga layer. Ang pulbos at iba pang mga propesyonal na tool para sa direktang pangkabit ay maaari lamang gamitin ng mga kwalipikadong tao ayon sa mga patakaran para sa partikular na tool at substrate. Ang mabibigat, nakabitin, pabago-bago, kritikal sa kaligtasan at mga overhead na item ay dapat sukatin at i-install ng isang kwalipikadong propesyonal.
Ang pag-attach ng mga bagay sa dingding ay hindi bahagi ng bagong pampublikong alok ng Savo Kusić. Ang kasalukuyang focus ay timber window, wood-aluminum Mga bintana, custom Mga bintana at doors. Para sa proyekto sa bintana o pinto, maaari kang magpadala ng request for quote.
Pangkabit ng mga pako at kawit sa dingding
Maaari tayong magmaneho ng mga pako sa mga konkretong pader gamit lamang ang isang baril. Ito ay medyo kumplikado upang magmaneho ng mga pako sa mga brick wall din. Sa karamihan ng mga kaso, ang pagkatok ay may kasamang mortar na nahuhulog.
Kung gusto nating i-fasten ang malalakas na pako sa dingding, na may mataas na kapasidad ng pagkarga, dapat gumamit ng mga dowel. Ito ay hindi masyadong maginhawa, ngunit naka-domestic na pangalan ay nagmula sa salitang Aleman na Dübel. Ang orihinal na kahulugan nito ay - isang kahoy na insert na inilalagay sa dingding na may plaster. Maaari tayong gumawa ng ganitong uri ng insert mula sa fir sa hugis ng trimmed pyramid, na ang ilalim na base ay 10 x 10 cm. Kung naputol natin ang insert, dapat itong ilagay sa dingding na may ibabang base, markahan ang lugar gamit ang isang lapis at pagkatapos ay lagyan ng butas ang dingding sa paligid ng 10 cm upang ang siwang ay lumawak patungo sa loob. Pagkatapos nito, ang insole ay dapat na maayos na basa, ang pagbubukas ay dapat na sprayed ng tubig at plaster ay dapat ilagay sa loob nito. Kailangan nating maglagay ng ilang plaster sa ilalim na base at sa mga gilid ng insert at pagkatapos ay ilagay ito sa pagbubukas upang mapuno natin ang sapat na plaster sa paligid nito. Sa wakas, ang pader ay dapat na leveled. Kailangan nating magtrabaho nang mabilis sa plaster, dahil agad itong nagtatakda. Lamang kapag ang plaster ay ganap na tuyo, maaari naming ikabit ang mga bagay sa insole (fig. 1).
Larawan 1 — Makasaysayang representasyon ng pagkakabit ng kahoy na insert sa dingding
Kamakailan, ang mga insole na gawa sa artipisyal na materyal ay ginagamit. Ang mga pagsingit na ito ay gawa sa thermoplastic polyethylene na lumalambot mula sa init, kaya hindi dapat ilagay sa mga ito ang pinainit na mga turnilyo.
Ang haba ng dowel ay 45 mm, ngunit maaari itong paikliin kung gusto sa pamamagitan ng pagputol sa dulo gamit ang butas. Ang hugis ng dowel ay cylindrical, diameter 6,8 at 10 mm. Ang panlabas na ibabaw ay binibigyan ng mga tadyang hanggang halos tatlong-kapat ng haba nito. Sa pangalawang tadyang, pagbibilang mula sa itaas, ang isang tensioner ay inilalagay sa anyo ng dalawang maliliit na extension. Pinipigilan nito ang paglabas ng butas. Ang mga kahoy na turnilyo na 3-5 mm diameter ay maaaring ilagay sa mga pagsingit na ito (para sa mas magaan na bagay, ang mga turnilyo na may normal na butil ay maaari ding gamitin), fig. 2.
Larawan 2 — Wooden insert at plastic dowel
Para sa mga pagsingit na gawa sa artipisyal na materyal, dapat na mag-drill ng naaangkop na mga butas sa dingding. Ang mga hand-held wall drill ay pinakamainam para dito. Kung gusto nating maglagay ng turnilyo na may mas maliit na diameter sa insert (hal. 3 mm), kung gayon ang diameter ng drill ay dapat na bahagyang mas maliit kaysa sa panlabas na diameter ng insert. Para sa 4 at 5 mm turnilyo, ang diameter ng drill ay dapat na kapareho ng diameter ng insert. Ang drill sa dingding ay isang tool na may tatlong talim. Binubutas ito sa pamamagitan ng paghampas nito ng martilyo at kasabay ng pag-ikot nito ng dahan-dahan sa pamamagitan ng kamay. Sa sandaling na-drill namin ang butas, ang insert ay hinihimok sa butas na may mahinang suntok ng martilyo upang hindi makapinsala sa dingding. Inirerekomendang maglagay ng glossy o painted pad sa turnilyo upang takpan ang butas sa dingding, o dulo ng insert.
Pagtutulak ng mga pako sa isang konkretong pader — impact drilling
Para sa pagbabarena ng konkretong pader, inirerekomenda namin ang ilang solusyon depende sa kung sino ang may kung anong uri ng mga tool at kung sino ang handang magsakripisyo para sa layuning ito.
Ang mga may-ari ng apartment na may mas mataas na pretension ay kadalasang umaasa din sa katotohanan na ire-remodel nila ang apartment premises mamaya. Kung kulang pa rin sila ng hand-held electric drill sa kanilang tool kit, sulit na kumuha ng drill na may impact (hal. mga uri ng VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
Tanging mga twist drill bit na may carbide tip ang ginagamit para sa pagbabarena ng konkretong pader (vidia), dahil ang isang normal na twist drill bit ay masisira kaagad.
Para sa mga nakabitin na mas magaan na bagay, sapat na ang pagkuha ng mga drill bit na may hard metal insert na may diameter na 4-6 mm, at para sa mas mabibigat na bagay na may diameter na 8-10 mm. Para sa mga nakabitin na napakabibigat na bagay (sa itaas 100 kg) mas malaking butas kaysa 14-20 mm ang kailangan, ngunit mas ipinapayong ipagkatiwala ang gawaing ito sa isang eksperto.
Ang mga diameter, lalim, anggulo, bilang ng mga fastener at load na nakalista sa makasaysayang tekstong ito ay hindi mga detalye ng anchor ngayon. Ang kapasidad ng tindig ay nakasalalay sa tiyak na pader, ang kondisyon at posisyon ng substrate, ang distansya mula sa mga gilid, ang uri ng pagkarga at ang eksaktong sistema ng pag-aayos; para sa mga bagay na mabibigat at mahalaga sa kaligtasan, kailangan ang pagkalkula at pag-install ng eksperto ayon sa kasalukuyang dokumentasyon ng tagagawa.
Ang mga posisyon ng mga butas ay dapat na markahan nang eksakto para sa mas mahusay na kontrol ng drill bit, ang ibabaw ng kongkreto ay dapat na magaspang gamit ang isang kirner, o isang tatlong-uka na pait para sa pagbabarena ng mga pader (para ang dulo ng drill bit ay hindi makalakad). Pagkatapos, kapag nakabukas ang mekanismo ng epekto, maaari nating simulan ang pagbabarena ng butas. Ang longitudinal axis ng drill bit ay dapat na normal sa eroplano ng dingding, ngunit para sa mas ligtas na load bearing, mas mabuti kung ang butas ay bababa ng kaunti, o kung ito ay mag-subtend ng anggulo na 95-100° sa floor plane. Sa ganitong paraan, kahit na sa kaso ng labis na karga, ang insert, turnilyo o kawit ay maiiwasang dumulas sa dingding.
Ang lalim ng butas ay tinutukoy ng bigat ng bagay na isabit. Para sa pako, kung saan ilalagay ang larawan, sapat na upang mag-drill ng isang butas na may diameter na 4 mm, isang lalim na 20-25 mm at maglagay ng dowel (insert) na gawa sa artipisyal na materyal o matigas na kahoy sa butas na ito. Kung medyo maluwag ang insert sa siwang, maaari naming idikit ito. Pagkatapos matuyo, ang bahagi ng insert na nakausli sa dingding ay dapat putulin upang ito ay mapantayan sa dingding at pagkatapos ay maaari nating martilyo sa isang pako para sa larawan. Para sa pagsasabit ng mas mabibigat na bagay, apat o higit pang mga butas na may diameter na 8-10 mm ay dapat na drilled, dahil ang load ay ipinamamahagi depende sa bilang ng mga sumusuportang elemento (wood screws, pako, hook). Pinakamainam na maglagay ng mga artipisyal na pagsingit ng materyal na may diameter na 4, 6, 8 at 10 mm, na maaaring mabili sa mga tindahan.
Pagbabarena gamit ang electric drill
Sa isang simpleng electric hand drill, maaari din tayong mag-drill ng mga butas sa isang konkretong pader. Ngunit ang ganitong uri ng pagbabarena ay nangangailangan ng higit na pangangalaga at pasensya. Dapat tayong magkaroon ng twist drill bit na may carbide insert. Sa kaunting talino, maaari tayong gumawa ng sarili nating drill bit na akma sa layunin, sa halip na gumamit ng karaniwang twist drill bits. Sa ibabaw ng isang piraso ng bakal na may pabilog na seksyon at may diameter na 1-2 mm na mas maliit kaysa sa diameter ng butas na bubutasan, ang isang hard metal plate ay dapat welded (tingnan). Ang hitsura ng hugis ng drill bit ay ipinapakita sa larawan blg. 3. Ang pagpapatalas ayon sa mga larawan a) at b) ay may kawalan na ang diameter ng drill bit ay bumababa pagkatapos ng bawat muling paghasa, habang kapag pinatalas ayon sa sketch c) ang diameter ay hindi bumababa kahit na pagkatapos ng ilang mga sharpenings.
Ang nakaraang makasaysayang pahayag tungkol sa self-welding ng isang hard metal tile sa isang improvised drill bit ay hindi dapat ilapat. Ang hindi tamang materyal, fitment, geometry o balanse ay maaaring magresulta sa pagkasira at pagbuga ng mga bahagi sa mataas na bilis; gumamit lamang ng hindi nasira, idineklara ng pabrika na drill na tugma sa tool at substrate.
Figure 3 — Makasaysayang view ng drill bit at blade geometry
Drilling gamit ang simpleng electric hand drills ay dapat gawin nang unti-unti. Dahil mataas ang bilang ng mga revolutions ng drill (1400 rpm), pagkatapos ng drilling mula 10-15 min, dapat patayin, palamigin at i-on muli ang drill. Lalo na, dahil sa mataas na bilang ng mga rebolusyon ng mga drill blades, mabilis silang napuputol sa panahon ng tuluy-tuloy na pagbabarena, at ang drill ay umiinit hanggang sa isang lawak na ang panghinang ay natutunaw at ang hard metal insert ay maaaring mahulog. Samakatuwid, ito ay kinakailangan nang paunti-unti, o paputol-putol, mag-drill.
Dahil hindi “epekto” ang drill na ito, hindi nasira ang maliliit na piraso ng pebbles na nasa kongkretong pader, kaya kapag nag-drill, nakakarinig ka ng tunog ng paggiling kapag nakasalubong ng talim ang mga pebbles na ito. Sa ganitong mga kaso, ang pagbabarena ay hindi dapat ipagpatuloy, dahil ito ay masisira lamang ang drill bit, ngunit ang mga pebbles ay dapat na basagin gamit ang isang kirner o isang tatlong-flute na pait. Pagkatapos nito maaari na tayong magpatuloy sa pagbabarena muli.
Ang ganitong uri ng panaka-nakang pagbabarena ay tila kumplikado lamang, ngunit sa katunayan ay nangangailangan lamang ito ng kaunting pansin at pasensya.
Halimbawa ng electric impact drill
Manu-manong pagbabarena
Sa karamihan ng mga bahay ay makakahanap ka ng manual drill (Amerikano). Ang pagtatrabaho sa drill na ito ay medyo nakakapagod. Lalo na, ang pagbabarena ay nangangailangan ng isang malaking puwersa ng presyon at sa parehong oras kailangan mong i-on ang drill at mapanatili ang tamang direksyon ng pagbabarena. Totoo, ang pagbabarena ng mga indibidwal na butas ay tumatagal ng kaunti pang oras, ngunit dahil ang drill ay hindi masyadong umiinit, maaari itong patuloy na mag-drill. Kung ang talim ng drill ay nakatagpo ng isang maliit na bato, dapat itong masira, tulad ng sa isang manual electric drill, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagbabarena.
Sa wala sa mga inilarawang kaso ng pagbabarena, ang drill ay hindi dapat palamigin ng tubig, dahil ang matigas na metal ay maaaring pumutok dahil sa biglaang paglamig. Gayundin, hindi dapat gamitin ang mga cooling at lubricating agent sa panahon ng pagbabarena, dahil masisira lamang nito ang drill bit blade (ang pinong kongkretong alikabok na hinaluan ng mga cooling at lubricating agent ay lilikha ng mushy paste, na kumikilos sa blade bilang isang sanding paste).
Chisel drilling
Drilling concrete na may three-slot dowel drill ay ang ikaapat at pinakamurang paraan din ng pagbabarena. Ang mga drill na ito ay magagamit sa apat na laki (4, 6, 8 at 10 mm). Ang posisyon ng pait - drill ay dapat na normal sa eroplano ng dingding, o sa isang anggulo na 95-100 degrees kaugnay sa sahig. Ang pagbabarena ay dapat gawin sa madalas na palo ng martilyo at pansamantalang paikutin ang pait nang malumanay at tuloy-tuloy (fig. 3). Kailangan nating hilahin ang kongkretong alikabok mula sa pagbubukas sa pamamagitan ng mga grooves. (Kapag naabot na natin ang isang tiyak na lalim, ang alikabok ay dapat na pana-panahong hinipan gamit ang isang ball pump). Ang diameter ng butas na na-drill na may ganitong uri ng drill bit ay palaging bahagyang mas malaki kaysa sa diameter ng drill bit (chisel), at dahil dito, ang mga dowel na may parehong laki ay palaging umuurong sa butas, kaya inirerekomenda na mag-install ng mga dowel na gawa sa artipisyal na materyal o kahoy na may mas malaking diameter.
Ang makasaysayang pahayag tungkol sa paghihip ng kongkretong alikabok ay hindi dapat ilapat. Huwag hipan ang alikabok sa silid gamit ang iyong bibig, naka-compress na hangin o bomba; gumamit ng angkop na sistema ng pagkuha ng alikabok at pagsipsip ayon sa mga tagubilin sa tool at materyal.
Nabanggit na namin na maaari naming idikit ang dowel sa pagbubukas ng air conditioner gamit ang concrete glue. Hindi dapat gamitin ang alinman sa semento o gypsum para sa layuning ito, dahil hindi rin ito angkop.