קיבוע מסמרים וווים לקירות

הערת בריאות ובטיחות חשובה: זהו טקסט בארכיון מ-2018. שנה, ולא הערכה של קיר בטון, חישוב נשיאה או הנחיות לקידוח וחיזוק עצמי. לפני העבודה, יש לקבוע בצורה מהימנה את החומר, מצבו ועובי המצע, מיקום התקנות חשמל, גז, אינסטלציה וסתרים וכן את מערכת ההידוק המתאימה והעומס המותר לפי התיעוד העדכני של היצרן. אבק בנייה עשוי להכיל סיליקון גבישי לנשימה, וצבעים ישנים, טיח, ציפויים ובידוד וחומרים מסוכנים אחרים; נדרשת שאיבת אבק נכונה, הגנה על העיניים, השמיעה והנשימה ושיקול דעת מקצועי לפני הפרעה לשכבות לא ידועות. אבקה וכלים מקצועיים אחרים לחיזוק ישיר יכולים לשמש רק אנשים מוסמכים לפי הכללים לכלי ולמצע הספציפיים. פריטים כבדים, תלויים, דינמיים, קריטיים לבטיחות ופריטים תקורה צריכים להיות מותאמים לגודל ולהתקין על ידי איש מקצוע מוסמך.

הצמדת חפצים לקיר אינה חלק מההצעה הציבורית החדשה של סאבו קוסיץ’. המיקוד הנוכחי הוא חלונות עץ, חלונות עץ-אלומיניום, חלונות מותאמים אישית ו-דלתות. עבור פרויקט חלון או דלת, אתה יכול לשלוח בקשה להצעת מחיר.

הידוק מסמרים וווים לקירות

אנחנו יכולים לתקוע מסמרים בקירות בטון רק עם אקדח. זה די מסובך לתקוע מסמרים גם בקירות לבנים. ברוב המקרים, דפיקה פנימה מלווה בנפילת מרגמה.

אם אנחנו רוצים להדק מסמרים חזקים בקיר, בעלי כושר עומס גבוה, אז יש להשתמש בדיבלים. השם לא מאוד נוח, אבל כבר מבוית זה מגיע מהמילה הגרמנית דובל. המשמעות המקורית שלו היא - תוספת עץ המונחת בקיר עם טיח. אנחנו יכולים להכין סוג זה של תוספת מאשוח בצורת פירמידה גזורה, שהבסיס התחתון שלה הוא 10 x 10 cm. אם גזרנו את האינסרט, יש להניח אותו על הקיר עם הבסיס התחתון, לסמן את המקום בעיפרון ולאחר מכן לחלל את הקיר סביב 10 cm כך שהפתח יתרחב כלפי פנים. לאחר מכן יש להרטיב היטב את המדרס, לרסס את הפתח במים ולהניח בו גבס. עלינו לשים מעט גבס על הבסיס התחתון ובצידי האינסרט ואז להניח אותו בפתח כך שנמלא מספיק טיח סביבו. לבסוף, הקיר צריך להיות מפולס. אנחנו צריכים לעבוד מהר עם גבס, כי הוא מתקבע מיד. רק כאשר הטיח יבש לחלוטין, נוכל לחבר את החפצים למדרס (איור 1).

תמונה 1 — ייצוג היסטורי של התקנה של תוספת עץ בקיר

בזמן האחרון נעשה שימוש במדרסים העשויים מחומר מלאכותי. תוספות אלו עשויות מפוליאתילן תרמופלסטי המרכך מחום ולכן אסור להכניס בהם ברגים מחוממים.

אורך הפלאש הוא 45 mm, אך ניתן לקצר אותו אם רוצים על ידי חיתוך הקצה עם החור. צורת הדיבל גלילית, בקוטר 6,8 ו10 mm. המשטח החיצוני מסופק בצלעות עד כשלושה רבעים מאורכו. על הצלע השנייה, בספירה מלמעלה, מניחים מותחן בצורה של שתי הרחבות קטנות. זה מונע החלקה החוצה מהפתח. ניתן למקם ברגי עץ בקוטר 3-5 mm בתוספות אלה (עבור חפצים קלים יותר, ניתן להשתמש גם ברגים עם גרגר רגיל), איור. 2.

תמונה 2 — תוספת עץ ודיבל פלסטיק

לתוספות העשויות מחומר מלאכותי, יש לקדוח חורים מתאימים בקיר. מקדחות קיר ידניות הן הטובות ביותר עבור זה. אם נרצה למקם בורג בקוטר קטן יותר בתוספת (למשל 3 mm), אז קוטר המקדחה צריך להיות מעט קטן יותר מהקוטר החיצוני של התוספת. עבור ברגים 4 ו5 mm, קוטר המקדחה צריך להיות זהה לקוטר התוספת. מקדחה לקיר היא כלי בעל שלושה להבים. קודחים אותו על ידי מכה עם פטיש ובמקביל הופך אותו לאט ביד. לאחר שקדחנו את החור, דוחסים את האינסרט לתוך החור במכות פטיש קלות כדי לא לפגוע בקיר. מומלץ לשים פד מבריק או צבוע על הבורג כדי לכסות את החור בקיר, או את קצה ההכנסה.

תקיעת מסמרים לתוך קיר בטון - קידוח אימפקט

לקידוח קיר בטון, אנו ממליצים על מספר פתרונות בהתאם למי יש איזה סוג של כלים ומי מוכן להקריב למטרה זו.

בעלי הדירה עם יומרות גבוהות יותר סומכים בדרך כלל גם על כך שהם ישפצו את שטח הדירה מאוחר יותר. אם עדיין חסר להם מקדחה חשמלית ידנית בערכת הכלים שלהם, כדאי לרכוש מקדחה עם פגיעה (למשל סוגים VV-110A1, VV-113A1 ​​»lskra«).

רק מקדחי טוויסט עם קצות קרביד משמשים לקידוח קיר בטון (vidia), מכיוון שמקדח פיתול רגיל ישבר תוך זמן קצר.

לתליית חפצים קלים יותר, מספיק לקבל מקדחים עם תוספת מתכת קשיחה בקוטר 4-6 mm, ולחפצים כבדים יותר בקוטר 8-10 mm. לתליית חפצים כבדים מאוד (מעל 100 kg) יש צורך בפתחים גדולים יותר מ- 14-20 mm, אך רצוי יותר להפקיד את העבודה הזו בידי מומחה.

הקטרים, העומקים, הזוויות, מספר המחברים והעומסים המפורטים בטקסט היסטורי זה אינם מפרטי העוגן של היום. כושר הנשיאה תלוי בקיר הספציפי, במצב ובמיקום המצע, במרחק מהקצוות, בסוג העומס ובמערכת הקיבוע המדויקת; עבור פריטים כבדים וחשובים לבטיחות, נדרש חישוב והתקנה של מומחה לפי התיעוד העדכני של היצרן.

יש לסמן את מיקומי החורים במדויק לשליטה טובה יותר במקדחה, יש לחספס את פני הבטון בעזרת קירנר, או אזמל בעל שלושה חריצים לקידוח קירות (כדי שקצה המקדחה לא ילך). ואז, עם מנגנון הפגיעה, נוכל להתחיל לקדוח את החור. ציר האורך של המקדח צריך להיות נורמלי למישור הקיר, אך לשמירה בטוחה יותר על העומס, עדיף שהחור יורד מעט כלפי מטה, או אם הוא מושך זווית של 95-100° עם מישור הרצפה. בדרך זו, גם במקרה של עומס יתר, נמנעים מההכנס, הבורג או הוו מחליקה מהקיר.

עומק החור נקבע על פי משקל החפץ לתלייה. לציפורן, עליה תונח התמונה, מספיק לקדוח חור בקוטר 4 mm, בעומק 20-25 mm ולהכניס לחור זה דיבל (הכנס) עשוי מחומר מלאכותי או עץ קשה. אם התוספת מעט רופפת בפתח, נוכל להדביק אותו. לאחר הייבוש יש לחתוך את החלק של האינסרט שבולט מהקיר כך שהוא ישתלב עם הקיר ואז נוכל לדפוק מסמר לתמונה. לתליית חפצים כבדים יותר, יש לקדוח ארבעה חורים או יותר בקוטר 8-10 mm, מכיוון שהעומס מתחלק בהתאם למספר האלמנטים התומכים (ברגי עץ, מסמרים, ווים). עדיף למקם תוספות חומר מלאכותי בקוטר 4, 6, 8 ו10 mm, אותם ניתן לרכוש בחנויות.

קידוח עם מקדחה חשמלית

בעזרת מקדחה ידנית פשוטה, נוכל גם לקדוח חורים בקיר בטון. אבל סוג זה של קידוח דורש יותר טיפול וסבלנות. חייבים להיות לנו מקדח טוויסט עם תוספת קרביד. עם קצת כושר המצאה, נוכל ליצור מקדחה משלנו שיתאים בדיוק למטרה, במקום להשתמש במקדחי טוויסט סטנדרטיים. על גבי פיסת פלדה בעלת חתך עגול וקוטר 1-2 mm קטן מקוטר החור שיש לקדוח, יש לרתך לוח מתכת קשיח (ראה). המראה של צורת המקדחה מוצג בתמונה מס. 3. חיסרון לפי תמונות א) ו-ב’ הוא שקוטר המקדחה יורד לאחר כל השחזה מחדש, ואילו בהשחזה לפי שרטוט ג) הקוטר לא יורד גם לאחר מספר השחזה.

אין ליישם את ההצהרה ההיסטורית הקודמת על ריתוך עצמי של אריח מתכת קשיח למקדחה מאולתר. חומר, התאמה, גיאומטריה או איזון לא תקינים עלולים לגרום לשבירה ולפליטה של ​​חלקים במהירות גבוהה; השתמש רק במקדחה לא פגומה שהוכרזה על ידי היצרן התואמת לכלי ולמצע.

איור 3 — תצוגה היסטורית של גיאומטריית מקדח ולהב

קידוח עם מקדחות יד חשמליות פשוטות צריך להיעשות בהדרגה. מכיוון שמספר הסיבובים של המקדחה גבוה (1400 סל“ד), לאחר קידוח מ- 10-15 min, יש לכבות את המקדחה, לקרר ולהפעיל אותה שוב. כלומר, בגלל מספר הסיבובים הגבוה של להבי המקדחה, הם נשחקים במהירות במהלך קידוח מתמשך, והמקדחה מתחממת עד כדי כך שההלחמה נמסה ותוספת המתכת הקשה יכולה ליפול. לכן, יש צורך לקדוח בהדרגה, או לסירוגין.

מאחר ומקדחה זו אינה “פוגעת”, חלקי החלוקים הקטנים שנמצאים בקיר הבטון אינם נשברים, ולכן בעת ​​הקידוח שומעים צליל שחיקה כאשר הלהב נתקל בחלוקי הנחל הללו. במקרים כאלה, אין להמשיך בקידוח, כי זה רק יהרוס את המקדח, אלא יש לשבור את חלוקי הנחל בעזרת קירנר או אזמל בעל שלושה חלילים. לאחר מכן נוכל להמשיך בקידוח שוב.

סוג זה של קידוח תקופתי הוא רק לכאורה מסובך, אבל למעשה הוא רק צריך קצת יותר תשומת לב וסבלנות.

דוגמה למקדחה חשמלית

קידוח ידני

ברוב הבתים ניתן למצוא מקדחה ידנית (אמריקאית). העבודה עם מקדחה זו די מעייפת. כלומר, קידוח דורש כוח לחץ גדול, ובמקביל צריך לסובב את המקדחה ולשמור על כיוון הקידוח הנכון. נכון, קידוח חורים בודדים לוקח קצת יותר זמן, אבל מכיוון שהמקדחה לא מתחממת יותר מדי, ניתן לקדוח אותו ברציפות. אם להב המקדחה נתקל בחלוק נחל, יש לשבור אותו, כמו במקדחה חשמלית ידנית, ולאחר מכן להמשיך בקידוח.

באף אחד מהמקרים המתוארים של הקידוח, אסור לקרר את המקדחה במים, מכיוון שהמתכת הקשה עלולה להיסדק עקב התקררות פתאומית. כמו כן, אין להשתמש בחומרי קירור ושימון במהלך הקידוח, מכיוון שהדבר רק יהרוס את להב המקדחה (אבק בטון דק מעורבב עם חומרי קירור ושימון ייצור משחה עיסה, הפועלת על הלהב כמשחת שיוף).

קידוח אזמל

קידוח בטון עם מקדחה דיבל בעלת שלושה חריצים היא שיטת הקידוח הרביעית וגם הזולה ביותר. מקדחות אלו זמינות בארבעה גדלים (4, 6, 8 ו-10 mm). מיקום האזמל - המקדח צריך להיות נורמלי למישור הקיר, או בזווית של 95-100 מעלות ביחס לרצפה. יש לבצע את הקידוח במכות תכופות של הפטיש ובינתיים לסובב את האזמל בעדינות וברציפות (איור 3). עלינו למשוך את אבק הבטון מהפתח דרך החריצים. (ברגע שנגיע לעומק מסוים, יש לפוצץ את האבק מעת לעת בעזרת משאבת כדור). קוטר החור הנקדח עם מקדחה מסוג זה הוא תמיד מעט יותר מקוטר המקדחה (אזמל), ובשל כך יתנדנדו תמיד הדיבלים באותו גודל בתוך החור, ולכן מומלץ להתקין דיבלים מחומר מלאכותי או עץ בקוטר גדול יותר.

אין ליישם את ההצהרה ההיסטורית על ניפוח אבק בטון. אין לפוצץ את האבק לחדר עם הפה, האוויר הדחוס או המשאבה; השתמש במערכת שאיבת אבק ויניקה מתאימה בהתאם להוראות הכלי והחומר.

כבר הזכרנו שניתן להדביק את הדיבל בפתח המזגן עם דבק בטון. אין להשתמש במלט או בגבס למטרה זו, שכן אף אחד מהם אינו מתאים.