Важна бележка за здравето и безопасността: Това е архивиран текст от 2018. година, а не оценка на бетонна стена, изчисление на носимоспособност или указания за самостоятелно пробиване и закрепване. Преди работа трябва достоверно да се определи материалът, състоянието и дебелината на основата, местоположението на скритите електрически, газови, водопроводни и други инсталации, както и подходящата система за закрепване и допустимото натоварване съгласно актуалната документация на производителя. Строителният прах може да съдържа вдишващ се кристален силиций и стари бои, мазилки, покрития и изолация и други опасни материали; необходимо е подходящо прахоулавяне, защита на очите, слуха и дихателните пътища и професионална преценка, преди да се нарушават непознати слоеве. Прахът и други професионални инструменти за директно закрепване могат да се използват само от квалифицирани лица според правилата за конкретния инструмент и основа. Тежки, висящи, динамични, критични за безопасността и надземни елементи трябва да бъдат оразмерени и монтирани от квалифициран специалист.
Закрепването на предмети към стената не е част от новата публична оферта на Savo Kusić. Текущият фокус е дървени прозорци, дърво-алуминиеви прозорци, прозорци по поръчка и врати. За проект за прозорец или врата можете да изпратите заявка за оферта.
Закрепване на пирони и куки към стени
Можем да забиваме пирони в бетонни стени само с пистолет. Доста е сложно да се забиват пирони и в тухлени стени. В повечето случаи почукването е придружено от падане на хоросана.
Ако искаме да закрепим здрави пирони в стената, с висока товароносимост, тогава трябва да се използват дюбели. Това не много удобно, но вече опитомено име идва от немската дума Dübel. Първоначалното му значение е - дървена вложка, която се поставя в стената с мазилка. Можем да направим този тип вложка от ела във формата на изрязана пирамида, чиято долна основа е 10 x 10 cm. Ако сме изрязали вложката, тя трябва да се постави на стената с долната основа, да се маркира мястото с молив и след това да се издълбае стената около 10 cm, така че отворът да се разшири навътре. След това стелката трябва да се намокри добре, отворът да се напръска с вода и да се постави гипс. Трябва да поставим малко мазилка върху долната основа и отстрани на вложката и след това да я поставим в отвора, така че да напълним достатъчно мазилка около нея. Накрая стената трябва да бъде изравнена. Трябва да работим бързо с мазилка, защото веднага се втвърдява. Едва когато гипсът е напълно изсъхнал, можем да прикрепим предметите към стелката (фиг. 1).
Снимка 1 — Историческо представяне на инсталирането на дървена вложка в стената
В последно време се използват стелки от изкуствен материал. Тези вложки са изработени от термопластичен полиетилен, който се размеква от топлината, така че в тях не трябва да се поставят нагрети винтове.
Дължината на дюбела е 45 mm, но при желание може да се скъси чрез отрязване на края с отвора. Формата на дюбела е цилиндрична, с диаметър 6,8 и 10 mm. Външната повърхност е снабдена с ребра до около три четвърти от дължината му. На второто ребро, считано отгоре, е поставен обтегач под формата на две малки удължения. Предотвратява изплъзване от отвора. В тези вложки могат да се поставят винтове за дърво с диаметър 3-5 mm (за по-леки предмети могат да се използват и винтове с нормално зърно), фиг. 2.
Изображение 2 — Дървена вложка и пластмасов дюбел
За вложки, направени от изкуствен материал, трябва да се пробият подходящи отвори в стената. Ръчните бормашини за стена са най-подходящи за това. Ако искаме да поставим винт с по-малък диаметър във вложката (напр. 3 mm), тогава диаметърът на свредлото трябва да е малко по-малък от външния диаметър на вложката. За винтове 4 и 5 mm диаметърът на свредлото трябва да е същият като диаметъра на вложката. Бормашината за стена е инструмент с три остриета. Пробива се като се удря с чук и същевременно се върти бавно с ръка. След като сме пробили отвора, вложката се набива в отвора с леки удари с чук, за да не нарани стената. Препоръчително е да поставите лъскава или боядисана подложка върху винта, за да покриете отвора в стената или края на вложката.
Забиване на пирони в бетонна стена — ударно пробиване
За пробиване на бетонна стена препоръчваме няколко решения в зависимост от това кой с какви инструменти разполага и кой е готов да се жертва за тази цел.
Собствениците на апартамент с по-големи претенции обикновено разчитат и на факта, че по-късно ще преустроят помещенията на апартамента. Ако все още им липсва ръчна електрическа бормашина в комплекта им с инструменти, струва си да вземат такава, която пробива с удар (напр. типове VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
За пробиване на бетонна стена се използват само спирални свредла с твърдосплавен връх (vidia), защото нормалното спирално свредло би се отказало за нула време.
За окачване на по-леки предмети е достатъчно да вземете свредла с твърда метална вложка с диаметър 4-6 mm, а за по-тежки предмети с диаметър 8-10 mm. За окачване на много тежки предмети (над 100 kg) са необходими по-големи отвори от 14-20 mm, но е по-препоръчително да поверите тази работа на експерт.
Диаметрите, дълбочините, ъглите, броят на крепежните елементи и натоварванията, изброени в този исторически текст, не са днешните спецификации на котвата. Носещата способност зависи от конкретната стена, състоянието и положението на основата, разстоянието от ръбовете, вида на натоварването и точната система за закрепване; за тежки и важни за безопасността елементи се изисква експертно изчисление и монтаж съгласно текущата документация на производителя.
Позициите на дупките трябва да бъдат маркирани точно за по-добър контрол на свредлото, повърхността на бетона трябва да бъде грапава с кирнер или длето с три канала за пробиване на стени (така че върхът на свредлото да не ходи). След това, с включен ударен механизъм, можем да започнем да пробиваме дупката. Надлъжната ос на свредлото трябва да е нормална спрямо равнината на стената, но за по-сигурно поемане на натоварване е по-добре отворът да върви малко надолу или да сключва ъгъл от 95-100° с равнината на пода. По този начин, дори в случай на претоварване, се избягва изплъзване на вложката, винта или куката от стената.
Дълбочината на отвора се определя от теглото на предмета, който ще бъде окачен. За гвоздея, върху който ще бъде поставена картинката е достатъчно да пробиете дупка с диаметър 4 mm, дълбочина 20-25 mm и в тази дупка да поставите дюбел (вложка) от изкуствен материал или твърдо дърво. Ако вложката е малко разхлабена в отвора, можем да я залепим. След изсъхване частта от вложката, която стърчи от стената, трябва да се отреже, така че да е наравно със стената и след това да забием пирон за картината. За окачване на по-тежки предмети трябва да се пробият четири или повече дупки с диаметър 8-10 mm, тъй като натоварването се разпределя в зависимост от броя на поддържащите елементи (винтове за дърво, пирони, куки). Най-добре е да поставите вложки от изкуствен материал с диаметър 4, 6, 8 и 10 mm, които могат да бъдат закупени в магазините.
Пробиване с електрическа бормашина
С обикновена електрическа ръчна бормашина можем да пробием дупки и в бетонна стена. Но този вид пробиване изисква повече внимание и търпение. Трябва да имаме спирално свредло с твърдосплавна вложка. С малко изобретателност можем да направим наши собствени свредла, които ще отговарят добре на целта, вместо да използваме стандартни спирални свредла. Върху парче стомана с кръгло сечение и диаметър 1-2 mm, по-малък от диаметъра на отвора, който ще се пробие, трябва да бъде заварена плоча от твърд метал (вижте). Появата на формата на свредлото е показана на снимка №. 3. Заточването по снимки а) и б) има недостатъка, че диаметърът на свредлото намалява след всяко повторно заточване, докато при заточване по скица в) диаметърът не намалява дори след няколко заточвания.
Предишното историческо твърдение за самозаваряване на твърда метална плочка към импровизирано свредло не трябва да се прилага. Неподходящ материал, монтаж, геометрия или баланс може да доведе до счупване и изхвърляне на части при висока скорост; използвайте само неповредено, фабрично декларирано свредло, съвместимо с инструмента и субстрата.
Фигура 3 — Исторически изглед на геометрията на свредлото и острието
Пробиването с обикновени електрически ръчни бормашини трябва да става постепенно. Тъй като броят на оборотите на бормашината е висок (1400 rpm), след пробиване от 10-15 min, бормашината трябва да се изключи, охлади и включи отново. А именно, поради големия брой обороти на перките на свредлото, те се износват бързо при продължително пробиване, а свредлото се нагрява до такава степен, че спойката се разтапя и твърдата метална вложка може да падне. Ето защо е необходимо постепенно или периодично да се тренира.
Тъй като тази бормашина не “удря”, малките парчета камъчета, които са в бетонната стена, не се счупват, така че при пробиване чувате хрущене, когато острието срещне тези камъчета. В такива случаи не трябва да се продължава пробиването, тъй като това само би съсипало свредлото, а камъчетата трябва да се натрошат с кирнер или длето с три зъбчета. След това можем да продължим сондирането отново.
Този вид периодично пробиване е само привидно сложно, но всъщност просто се нуждае от малко повече внимание и търпение.
Пример за електрическа ударна бормашина
Ръчно пробиване
В повечето къщи можете да намерите ръчна бормашина (Americaner). Работата с тази бормашина е доста уморителна. А именно, пробиването изисква голяма сила на натиск и в същото време трябва да въртите свредлото и да поддържате правилната посока на пробиване. Наистина, пробиването на отделни дупки отнема малко повече време, но тъй като свредлото не се нагрява много, може да се пробие непрекъснато. Ако острието на бормашината попадне на камъче, то трябва да се счупи, както при ръчна електрическа бормашина, и след това да продължи пробиването.
В нито един от описаните случаи на пробиване, свредлото не трябва да се охлажда с вода, защото твърдият метал може да се напука от рязко охлаждане. По същия начин не трябва да се използват охлаждащи и смазващи агенти по време на пробиване, тъй като това само би разрушило острието на свредлото (фин бетонен прах, смесен с охлаждащи и смазващи агенти, ще създаде каша, която действа върху острието като шлифовъчна паста).
Пробиване с длето
Пробиване на бетон с дюбелна бормашина с три гнезда е четвъртият и също така най-евтиният метод за пробиване. Тези свредла се предлагат в четири размера (4, 6, 8 и 10 mm). Позицията на длетото - бормашина трябва да бъде нормална спрямо равнината на стената или под ъгъл от 95-100 градуса по отношение на пода. Пробиването трябва да става с чести удари на чука, като междувременно въртете длетото внимателно и непрекъснато (фиг. 3). Трябва да издърпаме бетонния прах от отвора през жлебовете. (След като достигнем определена дълбочина, прахта трябва периодично да се издухва с помпа с топка). Диаметърът на отвора, пробит с този тип свредло, винаги е малко по-голям от диаметъра на свредлото (длетото) и поради това дюбелите с еднакъв размер винаги ще се клатят в отвора, затова се препоръчва да се монтират дюбели от изкуствен материал или дърво с по-голям диаметър.
Историческото твърдение за издухването на бетонен прах не трябва да се прилага. Не издухвайте праха в стаята с уста, сгъстен въздух или помпа; използвайте подходяща система за прахоулавяне и засмукване в съответствие с инструкциите за инструмента и материала.
Вече споменахме, че можем да залепим дюбела в отвора на климатика с лепило за бетон. За тази цел не трябва да се използва нито цимент, нито гипс, тъй като нито един от тях не е подходящ.