Belangrijke gezondheids- en veiligheidsopmerking: Dit is gearchiveerde tekst van 2018. jaar, en geen beoordeling van een betonwand, draagberekening of instructie voor zelfboren en bevestigen. Vóór de werkzaamheden moeten het materiaal, de toestand en de dikte van de ondergrond, de locatie van verborgen elektrische, gas-, loodgieters- en andere installaties, evenals het juiste bevestigingssysteem en de toegestane belasting volgens de huidige documentatie van de fabrikant, op betrouwbare wijze worden bepaald. Bouwstof kan inadembaar kristallijn silicium bevatten, en oude verf, pleisterwerk, coatings en isolatiemateriaal en andere gevaarlijke materialen; goede stofafzuiging, oog-, gehoor- en ademhalingsbescherming en professioneel oordeel zijn vereist voordat onbekende lagen worden verstoord. Poeder en andere professionele gereedschappen voor directe bevestiging mogen alleen worden gebruikt door gekwalificeerde personen volgens de regels voor het specifieke gereedschap en de ondergrond. Zware, hangende, dynamische, veiligheidskritische en bovenhandse voorwerpen moeten door een gekwalificeerde professional worden gedimensioneerd en geïnstalleerd.
Het bevestigen van objecten aan de muur maakt geen deel uit van het nieuwe openbare aanbod van Savo Kusić. De huidige focus ligt op houten ramen, hout-aluminium ramen, op maat gemaakte ramen en deuren. Voor een raam- of deurproject kunt u offerteaanvraag.
Spijkers en haken aan muren bevestigen
We kunnen alleen met een pistool spijkers in betonnen muren slaan. Het is ook behoorlijk ingewikkeld om spijkers in bakstenen muren te slaan. In de meeste gevallen gaat het inslaan gepaard met het vallen van de mortel.
Als we sterke spijkers in de muur willen bevestigen, met een hoog draagvermogen, moeten er pluggen worden gebruikt. Deze niet erg handige, maar toch al gedomesticeerde naam komt van het Duitse woord Dübel. De oorspronkelijke betekenis is: een houten inzetstuk dat met gips in de muur wordt geplaatst. We kunnen dit type inzetstuk van spar maken in de vorm van een getrimde piramide, waarvan de onderkant 10 x 10 cm is. Als we het inzetstuk hebben uitgesneden, moet deze met de onderste basis op de muur worden geplaatst, de plaats met een potlood markeren en vervolgens de muur rond 10 cm uithollen zodat de opening naar binnen toe breder wordt. Hierna moet de binnenzool goed worden bevochtigd, de opening worden besproeid met water en er moet gips in worden geplaatst. We moeten wat gips op de bodembasis en op de zijkanten van het inzetstuk aanbrengen en dit vervolgens in de opening plaatsen zodat we er voldoende gips omheen vullen. Ten slotte moet de muur waterpas worden gemaakt. Met gips moeten we snel werken, want het hardt meteen uit. Pas als de pleister volledig droog is, kunnen we de voorwerpen aan de binnenzool bevestigen (fig. 1).
Foto 1 — Historische weergave van de installatie van een houten inzetstuk in de muur
De laatste tijd worden inlegzolen van kunstmatig materiaal gebruikt. Deze inzetstukken zijn gemaakt van thermoplastisch polyethyleen dat zacht wordt door hitte, dus er mogen geen verwarmde schroeven in worden geplaatst.
De lengte van de plug is 45 mm, maar kan indien gewenst worden ingekort door het uiteinde met het gat af te snijden. De vorm van de plug is cilindrisch, diameter 6,8 en 10 mm. Het buitenoppervlak is tot ongeveer driekwart van de lengte voorzien van ribben. Op de tweede ribbe wordt, vanaf de bovenkant gerekend, een spanner geplaatst in de vorm van twee kleine verlengstukken. Het voorkomt dat u uit de opening glijdt. In deze inzetstukken kunnen houtschroeven met een diameter van 3-5 mm worden geplaatst (voor lichtere voorwerpen kunnen ook schroeven met een normale korrel worden gebruikt), afb. 2.
Afbeelding 2 — Houten inzetstuk en plastic plug
Voor inzetstukken gemaakt van kunstmateriaal moeten geschikte gaten in de muur worden geboord. Handmuurboormachines zijn hiervoor het beste geschikt. Als we een schroef met een kleinere diameter in het inzetstuk willen plaatsen (bijvoorbeeld 3 mm), dan moet de diameter van de boor iets kleiner zijn dan de buitendiameter van het inzetstuk. Voor 4 en 5 mm schroeven moet de diameter van de boor hetzelfde zijn als de diameter van het inzetstuk. Een muurboor is een gereedschap met drie bladen. Er wordt geboord door er met een hamer op te slaan en tegelijkertijd langzaam met de hand te draaien. Nadat we het gat hebben geboord, wordt het inzetstuk met lichte hamerslagen in het gat geslagen om de muur niet te beschadigen. Het wordt aanbevolen om een glanzend of geverfd kussentje op de schroef te plaatsen om het gat in de muur of het uiteinde van het inzetstuk af te dekken.
Spijkers in een betonnen muur slaan — klopboren
Voor het boren van een betonnen muur raden we verschillende oplossingen aan, afhankelijk van wie welk gereedschap heeft en wie bereid is hiervoor op te offeren.
De eigenaren van het appartement met hogere pretenties rekenen er meestal ook op dat ze het appartementsgebouw later zullen verbouwen. Als ze nog steeds geen handboormachine in hun gereedschapskist hebben, loont het om er een aan te schaffen die boort met impact (bijvoorbeeld typen VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
Voor het boren in betonnen muren (vidia) worden alleen spiraalboren met hardmetalen punten gebruikt, omdat een normale spiraalboor binnen de kortste keren zou breken.
Voor het ophangen van lichtere voorwerpen is het voldoende om boren te kopen met een hardmetalen inzetstuk met een diameter van 4-6 mm, en voor zwaardere voorwerpen met een diameter van 8-10 mm. Voor het ophangen van zeer zware voorwerpen (boven 100 kg) zijn grotere openingen dan 14-20 mm nodig, maar het is beter om dit werk aan een expert toe te vertrouwen.
De diameters, diepten, hoeken, aantal bevestigingsmiddelen en belastingen die in deze historische tekst worden vermeld, zijn niet de huidige ankerspecificaties. Het draagvermogen is afhankelijk van de specifieke muur, de toestand en positie van de ondergrond, de afstand tot de randen, het type belasting en het exacte bevestigingssysteem; voor zware en veiligheidsbelangrijke items is deskundige berekening en installatie volgens de huidige documentatie van de fabrikant vereist.
De posities van de gaten moeten exact worden gemarkeerd voor een betere controle van de boor, het oppervlak van het beton moet worden opgeruwd met een kirner of een beitel met drie groeven voor het boren van muren (zodat de punt van de boor niet zal lopen). Dan kunnen we, met het slagmechanisme aan, beginnen met het boren van het gat. De lengteas van de boor moet loodrecht staan op het vlak van de muur, maar voor een veiligere belasting is het beter als het gat iets naar beneden gaat, of als het een hoek van 95-100° insluit met het vloervlak. Op deze manier wordt voorkomen dat zelfs bij overbelasting het inzetstuk, de schroef of de haak uit de muur glijdt.
De diepte van het gat wordt bepaald door het gewicht van het op te hangen object. Voor de spijker waarop de afbeelding wordt geplaatst, volstaat het om een gat te boren met een diameter van 4 mm, een diepte van 20-25 mm en een plug (insert) van kunstmateriaal of hard hout in dit gat te plaatsen. Als het inzetstuk een beetje los zit in de opening, kunnen we het lijmen. Na het drogen moet het deel van het inzetstuk dat uit de muur steekt, worden afgesneden zodat het gelijk ligt met de muur en dan kunnen we er een spijker in slaan voor de foto. Voor het ophangen van zwaardere voorwerpen moeten vier of meer gaten met een diameter van 8-10 mm worden geboord, omdat de belasting wordt verdeeld afhankelijk van het aantal ondersteunende elementen (houtschroeven, spijkers, haken). Het is het beste om inzetstukken van kunstmateriaal te plaatsen met een diameter van 4, 6, 8 en 10 mm, deze kunnen in de winkels worden gekocht.
Boren met een elektrische boormachine
Met een eenvoudige elektrische handboor kunnen we ook gaten in een betonnen muur boren. Maar dit soort boren vereist meer zorg en geduld. We hebben een spiraalboor nodig met een hardmetalen inzetstuk. Met een beetje vindingrijkheid kunnen we onze eigen boor maken die prima bij het doel past, in plaats van standaard spiraalboren te gebruiken. Bovenop een stuk staal met een cirkelvormige doorsnede en een diameter 1-2 mm kleiner dan de diameter van het te boren gat, moet een hardmetalen plaat worden gelast (zie). Hoe de vorm van de boor eruit ziet, ziet u op afbeelding nr. 3. Het slijpen volgens afbeeldingen a) en b) heeft als nadeel dat de diameter van de boor na elke herslijping afneemt, terwijl bij het slijpen volgens schets c) de diameter ook na meerdere slijpingen niet afneemt.
De eerdere historische uitspraak over het zelflassen van een hardmetalen tegel aan een geïmproviseerde boor mag niet worden toegepast. Onjuist materiaal, montage, geometrie of balans kunnen resulteren in het breken en uitwerpen van onderdelen met hoge snelheid; gebruik alleen een onbeschadigde, door de fabriek verklaard boor die compatibel is met het gereedschap en het substraat.
Figuur 3 — Historisch overzicht van boor- en bladgeometrie
Boren met eenvoudige elektrische handboormachines moet geleidelijk gebeuren. Omdat het aantal omwentelingen van de boor hoog is (1400 rpm), moet de boor na het boren van 10-15 min worden uitgeschakeld, afgekoeld en weer worden ingeschakeld. Door het hoge toerental van de boorbladen slijten deze namelijk snel tijdens het continu boren en wordt de boor zodanig warm dat het soldeer smelt en het hardmetalen inzetstuk eraf kan vallen. Daarom is het noodzakelijk om geleidelijk of met tussenpozen te boren.
Aangezien deze boor geen “impact” heeft, worden de kleine stukjes steentjes die in de betonnen muur zitten niet gebroken, waardoor je bij het boren een schurend geluid hoort wanneer het blad deze steentjes tegenkomt. In dergelijke gevallen mag het boren niet worden voortgezet, omdat dit alleen maar de boor kapot maakt, maar moeten de kiezelstenen worden gebroken met een kirner of een beitel met drie fluiten. Hierna kunnen we weer verder met boren.
Dit soort periodieke boringen is ogenschijnlijk ingewikkeld, maar vergt in feite wat meer aandacht en geduld.
Voorbeeld van elektrische klopboormachine
Handmatig boren
In de meeste huizen kun je een handmatige boormachine (Amerikaans) vinden. Het werken met deze boormachine is behoorlijk vermoeiend. Boren vergt namelijk een grote drukkracht en tegelijkertijd moet je de boor draaien en de juiste boorrichting aanhouden. Het boren van individuele gaten kost weliswaar wat meer tijd, maar omdat de boor niet te veel opwarmt, kan er continu worden geboord. Als het boorblad een kiezelsteen tegenkomt, moet het worden gebroken, net als bij een handmatige elektrische boormachine, en dan doorgaan met boren.
In geen van de beschreven boorgevallen mag de boor niet met water worden gekoeld, omdat het harde metaal door plotselinge afkoeling kan barsten. Ook mogen er tijdens het boren geen koel- en smeermiddelen worden gebruikt, omdat dit het boorblad alleen maar kapot zou maken (fijn betonstof vermengd met koel- en smeermiddelen zal een papperige pasta vormen, die als schuurpasta op het blad inwerkt).
Beitelboren
Het boren van beton met een deuvelboor met drie sleuven is de vierde en tevens de goedkoopste boormethode. Deze boren zijn verkrijgbaar in vier maten (4, 6, 8 en 10 mm). De positie van de beitelboor moet normaal zijn ten opzichte van het vlak van de muur, of onder een hoek van 95-100 graden ten opzichte van de vloer. Het boren moet gebeuren met frequente slagen van de hamer en ondertussen de beitel zachtjes en continu draaien (fig. 3). We moeten het betonstof door de groeven uit de opening trekken. (Zodra we een bepaalde diepte hebben bereikt, moet het stof periodiek worden uitgeblazen met een ballenpomp). De diameter van het gat dat met dit type boor wordt geboord is altijd iets groter dan de diameter van de boor (beitel) en hierdoor zullen de deuvels van dezelfde maat altijd in het gat wiebelen, daarom is het aan te raden om deuvels van kunstmateriaal of hout met een grotere diameter te plaatsen.
De historische uitspraak over het opwaaien van betonstof mag niet worden toegepast. Blaas het stof niet met uw mond, perslucht of pomp de kamer in; gebruik een geschikt stofafzuig- en afzuigsysteem volgens de gereedschaps- en materiaalinstructies.
We hebben al vermeld dat we de plug in de opening van de airconditioner kunnen lijmen met betonlijm. Voor dit doel mag geen cement of gips worden gebruikt, aangezien geen van beide geschikt is.