Ważna uwaga dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa: To jest tekst archiwalny z 2018. roku, a nie ocenę ściany betonowej, obliczenia nośności lub instrukcję samowiercenia i mocowania. Przed przystąpieniem do prac należy rzetelnie określić materiał, stan i grubość podłoża, lokalizację ukrytych instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i innych, a także odpowiedni system mocowania i dopuszczalne obciążenie zgodnie z aktualną dokumentacją producenta. Pył budowlany może zawierać respirabilny krzem krystaliczny, a także stare farby, tynki, powłoki i izolacje oraz inne materiały niebezpieczne; Przed naruszeniem nieznanych warstw wymagane jest odpowiednie odsysanie pyłu, ochrona oczu, słuchu i dróg oddechowych oraz profesjonalna ocena. Proszek i inne profesjonalne narzędzia do bezpośredniego mocowania mogą być używane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla konkretnego narzędzia i podłoża. Ciężkie, wiszące, dynamiczne, krytyczne dla bezpieczeństwa i napowietrzne elementy powinny być wymiarowane i instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.
Mocowanie przedmiotów do ściany nie jest częścią nowej publicznej oferty Savo Kusić. Obecnie skupiamy się na oknach drewnianych, oknach drewniano-aluminiowych, oknach na zamówienie i drzwiach. W przypadku projektu okna lub drzwi możesz wysłać zapytanie o wycenę.
Mocowanie gwoździ i haków do ścian
Gwoździe w betonowe ściany możemy wbijać wyłącznie za pomocą pistoletu. Wbijanie gwoździ w ceglane ściany jest dość skomplikowane. W większości przypadków wbijaniu towarzyszy odpadanie zaprawy.
Jeśli chcemy wbić w ścianę mocne gwoździe, o dużej nośności, należy zastosować kołki. Ta niezbyt wygodna, ale już udomowiona nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Dübel. Jego pierwotne znaczenie to - drewniana wstawka umieszczana w ścianie za pomocą tynku. Tego typu wkład możemy wykonać z jodły w kształcie przyciętej piramidy, której dolna podstawa to 10 x 10 cm. Jeśli wycięliśmy wkładkę, należy ją przyłożyć do ściany dolną podstawą, zaznaczyć to miejsce ołówkiem, a następnie wydrążyć ścianę wokół 10 cm tak, aby otwór poszerzał się do wewnątrz. Następnie wkładkę należy dobrze zwilżyć, otwór spryskać wodą i włożyć w nią gips. Musimy nałożyć trochę tynku na podstawę dolną i boki wkładki, a następnie umieścić go w otworze, tak aby wypełnić wokół niego wystarczającą ilość tynku. Na koniec należy wyrównać ścianę. Z tynkiem trzeba szybko pracować, bo natychmiast twardnieje. Dopiero gdy tynk całkowicie wyschnie, możemy przymocować przedmioty do wkładki (rys. 1).
Zdjęcie 1 — Historyczne przedstawienie montażu drewnianej wstawki w ścianie
W ostatnim czasie zaczęto stosować wkładki wykonane ze sztucznego materiału. Wkładki te wykonane są z termoplastycznego polietylenu, który mięknie pod wpływem ciepła, dlatego nie należy w nich umieszczać nagrzanych śrub.
Długość kołka wynosi 45 mm, ale w razie potrzeby można ją skrócić, odcinając koniec z otworem. Kształt kołka jest cylindryczny, średnica 6,8 i 10 mm. Zewnętrzna powierzchnia jest zaopatrzona w żebra aż do około trzech czwartych jej długości. Na drugim żebrze, licząc od góry, umieszczony jest napinacz w postaci dwóch małych przedłużek. Zapobiega wysuwaniu się z otworu. W tych wkładkach można umieścić wkręty do drewna o średnicy 3-5 mm (w przypadku lżejszych przedmiotów można zastosować również wkręty o normalnym usłojeniu), rys. 2.
Zdjęcie 2 — Drewniana wkładka i plastikowy kołek
W przypadku wkładów wykonanych z materiału sztucznego należy wywiercić w ścianie odpowiednie otwory. Najlepiej nadają się do tego ręczne wiertarki ścienne. Jeśli chcemy umieścić w płytce śrubę o mniejszej średnicy (np. 3 mm), to średnica wiertła powinna być nieco mniejsza od zewnętrznej średnicy płytki. W przypadku śrub 4 i 5 mm średnica wiertła powinna odpowiadać średnicy płytki. Wiertarka ścienna to narzędzie o trzech ostrzach. Wierci się go uderzając młotkiem i jednocześnie powoli obracając go ręcznie. Po wywierceniu otworu wkładkę wbija się w otwór lekkimi uderzeniami młotka, tak aby nie uszkodzić ściany. Zaleca się nałożenie na śrubę błyszczącej lub pomalowanej podkładki, aby zakryć otwór w ścianie lub koniec wkładki.
Wbijanie gwoździ w ścianę betonową — wiercenie udarowe
Do wiercenia w betonowej ścianie polecamy kilka rozwiązań w zależności od tego, kto ma jakie narzędzia i kto jest skłonny się w tym celu poświęcić.
Właściciele mieszkania z większymi pretensjami zwykle liczą też na to, że później dokonają remontu lokalu mieszkalnego. Jeśli w zestawie narzędzi nadal brakuje im ręcznej wiertarki elektrycznej, warto zaopatrzyć się w taką, która wierci z udarem (np. typy VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
Do wiercenia w ścianach betonowych (vidia) używa się wyłącznie wierteł krętych z końcówkami z węglików spiekanych, ponieważ zwykłe wiertło kręte pęka w mgnieniu oka.
Do wieszania lżejszych przedmiotów wystarczą wiertła z wkładką z twardego metalu o średnicy 4-6 mm, a do cięższych przedmiotów o średnicy 8-10 mm. Do zawieszania bardzo ciężkich przedmiotów (powyżej 100 kg) potrzebne są większe otwory niż 14-20 mm, ale bardziej wskazane jest powierzenie tej pracy ekspertowi.
Średnice, głębokości, kąty, liczba elementów złącznych i obciążenia wymienione w tym historycznym tekście nie są dzisiejszymi specyfikacjami kotew. Nośność zależy od konkretnej ściany, stanu i położenia podłoża, odległości od krawędzi, rodzaju obciążenia i dokładnego systemu mocowania; w przypadku elementów ciężkich i ważnych dla bezpieczeństwa wymagane są specjalistyczne obliczenia i montaż zgodnie z aktualną dokumentacją producenta.
Położenia otworów należy dokładnie oznaczyć dla lepszej kontroli wiertła, powierzchnię betonu należy zszorstkować Kirnerem lub dłutem trójrowkowym do wiercenia ścian (aby końcówka wiertła nie chodziła). Następnie przy włączonym mechanizmie udarowym możemy przystąpić do wiercenia otworu. Oś wzdłużna wiertła powinna być normalna do płaszczyzny ściany, ale dla bezpieczniejszego przenoszenia obciążenia lepiej jest, jeśli otwór przebiega nieco w dół lub tworzy z płaszczyzną podłogi kąt 95-100°. W ten sposób, nawet w przypadku przeciążenia, zapobiega się wysuwaniu się wkładki, wkrętu lub haka ze ściany.
Głębokość otworu zależy od ciężaru zawieszanego przedmiotu. W przypadku gwoździa, na którym zostanie umieszczony obraz, wystarczy wywiercić otwór o średnicy 4 mm i głębokości 20-25 mm i wbić w ten otwór kołek (wkładkę) wykonany ze sztucznego materiału lub twardego drewna. Jeśli wkładka jest trochę luźna w otworze, możemy ją przykleić. Po wyschnięciu część wkładki wystającą ze ściany należy odciąć tak, aby zlicowała się ze ścianą i wtedy możemy wbić gwóźdź do obrazu. Do zawieszania cięższych przedmiotów należy wywiercić cztery lub więcej otworów o średnicy 8-10 mm, gdyż rozkład obciążenia zależy od ilości elementów nośnych (wkręty do drewna, gwoździe, haki). Najlepiej umieścić wkładki z tworzywa sztucznego o średnicy 4, 6, 8 i 10 mm, które można kupić w sklepach.
Wiercenie wiertarką elektryczną
Za pomocą prostej elektrycznej wiertarki ręcznej możemy również wywiercić otwory w betonowej ścianie. Jednak tego rodzaju wiercenie wymaga większej uwagi i cierpliwości. Musimy mieć wiertło kręte z płytką węglikową. Przy odrobinie pomysłowości możemy wykonać własne wiertło, które będzie doskonale pasować do tego celu, zamiast używać standardowych wierteł krętych. Na kawałek stali o przekroju kołowym i średnicy 1-2 mm mniejszej niż średnica wierconego otworu należy przyspawać płytkę z twardego metalu (patrz). Wygląd kształtu wiertła pokazano na rysunku nr 1. 3. Ostrzenie według rysunków a) i b) ma tę wadę, że średnica wiertła zmniejsza się po każdym ponownym ostrzeniu, natomiast podczas ostrzenia według szkicu c) średnica nie zmniejsza się nawet po kilkukrotnym ostrzeniu.
Nie należy stosować poprzedniego historycznego stwierdzenia dotyczącego samospawania płytki z twardego metalu do improwizowanego wiertła. Niewłaściwy materiał, dopasowanie, geometria lub wyważenie mogą spowodować pęknięcie i wyrzucenie części przy dużej prędkości; używaj wyłącznie nieuszkodzonego, zadeklarowanego fabrycznie wiertła, zgodnego z narzędziem i podłożem.
Rysunek 3 — Widok historyczny wiertła i geometrii ostrza
Wiercenie prostymi elektrycznymi wiertarkami ręcznymi należy wykonywać stopniowo. Ze względu na dużą liczbę obrotów wiertarki (1400 obr/min), po wierceniu od 10-15 min należy wiertarkę wyłączyć, ostudzić i ponownie włączyć. Mianowicie, ze względu na dużą liczbę obrotów ostrzy wiertła, podczas ciągłego wiercenia szybko się one zużywają, a wiertło nagrzewa się do tego stopnia, że lut się topi, a wkładka z twardego metalu może spaść. Dlatego konieczne jest wykonywanie ćwiczeń stopniowo lub z przerwami.
Ponieważ to wiertło nie „uderza”, małe kawałki kamyków znajdujące się w betonowej ścianie nie są łamane, więc podczas wiercenia słychać zgrzytający dźwięk, gdy ostrze napotyka te kamyki. W takich przypadkach nie należy kontynuować wiercenia, gdyż spowodowałoby to jedynie zniszczenie wiertła, lecz kamyki należy rozbijać za pomocą Kirnera lub dłuta trójostrzowego. Następnie możemy ponownie kontynuować wiercenie.
Ten rodzaj okresowych wierceń jest tylko pozornie skomplikowany, ale w rzeczywistości wymaga po prostu trochę więcej uwagi i cierpliwości.
Przykład elektrycznej wiertarki udarowej
Wiercenie ręczne
W większości domów można spotkać wiertarkę ręczną (Americaner). Praca z tym wiertłem jest dość męcząca. Mianowicie wiercenie wymaga dużej siły docisku, a jednocześnie trzeba kręcić wiertłem i utrzymywać prawidłowy kierunek wiercenia. Co prawda wiercenie pojedynczych otworów zajmuje nieco więcej czasu, ale ponieważ wiertło nie nagrzewa się zbytnio, można je wiercić w sposób ciągły. Jeżeli ostrze wiertła natknie się na kamyk, należy go rozbić, podobnie jak w przypadku ręcznej wiertarki elektrycznej, a następnie kontynuować wiercenie.
W żadnym z opisanych przypadków wiercenia nie wolno chłodzić wiertła wodą, ponieważ twardy metal może pęknąć w wyniku nagłego ochłodzenia. Podobnie, podczas wiercenia nie należy używać środków chłodzących i smarujących, ponieważ mogłoby to jedynie zniszczyć ostrze wiertła (drobny pył betonowy zmieszany ze środkami chłodzącymi i smarującymi stworzy papkowatą pastę, która działa na ostrze jak pasta szlifierska).
Wiercenie dłutem
Wiercenie w betonie wiertarką do kołków z trzema szczelinami to czwarta, a zarazem najtańsza metoda wiercenia. Wiertła te są dostępne w czterech rozmiarach (4, 6, 8 i 10 mm). Położenie dłuta - wiertła powinno być normalne do płaszczyzny ściany lub pod kątem 95-100 stopni w stosunku do podłogi. Wiercenie należy wykonywać częstymi uderzeniami młotka, a w międzyczasie delikatnie i ciągle obracać dłutem (rys. 3). Musimy wyciągnąć pył betonowy z otworu poprzez rowki. (Po osiągnięciu określonej głębokości pył należy okresowo wydmuchać pompką do kulek). Średnica otworu wierconego tego typu wiertłem jest zawsze nieco większa niż średnica wiertła (dłuta), przez co kołki tej samej wielkości zawsze będą się chwiać w otworze, dlatego zaleca się montaż kołków wykonanych z tworzywa sztucznego lub drewna o większej średnicy.
Nie należy stosować historycznego stwierdzenia o wdmuchiwaniu pyłu betonowego. Nie wdmuchuj kurzu do pomieszczenia ustami, sprężonym powietrzem lub pompą; stosuj odpowiedni system odsysania i odsysania pyłu zgodnie z instrukcją dotyczącą narzędzia i materiału.
Wspominaliśmy już, że kołek w otworze klimatyzatora możemy przykleić klejem do betonu. Do tego celu nie należy używać cementu ani gipsu, gdyż żadne z nich nie jest odpowiednie.