Важлива примітка щодо здоров’я та безпеки: Це архівний текст із 2018. рік, а не оцінка бетонної стіни, розрахунок несучої здатності чи інструкція по самостійному бурінню та кріпленню. Перед початком роботи необхідно достовірно визначити матеріал, стан і товщину основи, розташування прихованих електричних, газових, водопровідних та інших установок, а також відповідну систему кріплення та допустиме навантаження згідно з чинною документацією виробника. Будівельний пил може містити вдихуваний кристалічний кремній, старі фарби, штукатурку, покриття та ізоляцію та інші небезпечні матеріали; Перед порушенням невідомих шарів необхідні належне видалення пилу, захист очей, органів слуху та органів дихання та експертна оцінка. Порошок та інші професійні засоби для прямого кріплення можуть використовуватися лише кваліфікованими особами відповідно до правил для конкретного інструменту та основи. Важкі, висячі, динамічні, важливі для безпеки та навісні предмети мають бути визначені та встановлені кваліфікованим фахівцем.
Прикріплення предметів до стіни не є частиною нової публічної пропозиції Savo Kusić. Поточний фокус: дерев’яні вікна, дерево-алюмінієві вікна, вікна на замовлення і двері. Для проекту вікна чи двері ви можете надіслати запит на пропозицію.
Кріплення цвяхів і гаків до стін
Ми можемо забивати цвяхи в бетонні стіни лише за допомогою пістолета. Забивати цвяхи і в цегляні стіни досить складно. У більшості випадків стукіт супроводжується відпаданням розчину.
Якщо ми хочемо закріпити в стіні міцні цвяхи з високою навантажувальною здатністю, то слід використовувати дюбелі. Це не дуже зручне, але вже одомашнене назва походить від німецького слова Dübel. Його первісне значення - дерев’яна вставка, яка вкладається в стіну з штукатуркою. Цей тип вставки ми можемо виготовити з ялиці у формі стриженої піраміди, нижня основа якої 10 x 10 cm. Якщо ми вирізали вставку, її слід розташувати на стіні нижньою основою, позначити місце олівцем, а потім видовбати стіну навколо 10 cm так, щоб отвір розширювався всередину. Після цього устілку потрібно добре намочити, збризнути отвір водою і закласти в нього гіпс. Ми повинні нанести трохи штукатурки на нижню основу та з боків вставки, а потім помістити її в отвір, щоб заповнити достатньо штукатурки навколо неї. В кінці слід вирівняти стіну. Зі штукатуркою доводиться працювати швидко, бо вона відразу схоплюється. Лише коли гіпс повністю висохне, ми можемо прикріпити предмети до устілки (рис. 1).
Зображення 1 — Історичне зображення встановлення дерев’яної вставки в стіні
Останнім часом використовуються устілки зі штучного матеріалу. Ці вставки виготовлені з термопластичного поліетилену, який розм’якшується від тепла, тому в них не можна вставляти нагріті гвинти.
Довжина дюбеля 45 mm, але за бажанням її можна вкоротити, відрізавши кінець з отвором. Форма дюбеля циліндрична, діаметр 6,8 і 10 mm. Зовнішня поверхня забезпечена ребрами приблизно до трьох чвертей довжини. На другому ребрі, рахуючи від верху, розміщений натягувач у вигляді двох невеликих розширень. Запобігає вислизанню з отвору. У ці вставки можна вставляти шурупи по дереву діаметром 3-5 mm (для легших предметів також можна використовувати шурупи з нормальним зерном), рис. 2.
Зображення 2 — Дерев’яна вставка та пластиковий дюбель
Для вставок зі штучного матеріалу слід просвердлити відповідні отвори в стіні. Найкраще для цього підійдуть ручні дрилі для стін. Якщо ми хочемо вставити гвинт меншого діаметру у вставку (наприклад, 3 mm), тоді діаметр свердла має бути трохи меншим за зовнішній діаметр вставки. Для гвинтів 4 та 5 mm діаметр свердла має збігатися з діаметром вставки. Свердло для стін є трилезовим інструментом. Його свердлять, ударяючи по ньому молотком і одночасно повільно повертаючи його рукою. Після того, як ми просвердлили отвір, в отвір легкими ударами молотка забиваємо вставку, щоб не пошкодити стіну. Рекомендується покласти глянсову або пофарбовану прокладку на гвинт, щоб закрити отвір у стіні або кінець вставки.
Забивання цвяхів у бетонну стіну — ударне свердління
Для свердління бетонної стіни ми рекомендуємо кілька рішень залежно від того, хто має які інструменти та хто готовий пожертвувати для цієї мети.
Власники квартири з підвищеними претензіями зазвичай також розраховують на те, що пізніше зроблять ремонт приміщення квартири. Якщо у них все ще немає ручної електричної дрилі в наборі інструментів, варто придбати таку, яка свердлить з ударом (наприклад, типи VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
Для свердління бетонної стіни (vidia) використовуються лише спіральні свердла з твердосплавними наконечниками, оскільки звичайне спіральне свердло миттєво зламається.
Для підвішування більш легких предметів достатньо придбати свердла з жорсткою металевою вставкою діаметром 4-6 mm, а для більш важких предметів діаметром 8-10 mm. Для підвішування дуже важких предметів (вище 100 kg) потрібні більші отвори, ніж 14-20 mm, але краще довірити цю роботу фахівцеві.
Діаметри, глибини, кути, кількість кріпильних елементів і навантаження, зазначені в цьому історичному тексті, не є сучасними характеристиками анкерів. Несуча здатність залежить від конкретної стіни, стану і положення основи, відстані від країв, типу навантаження і точної системи кріплення; для важких і важливих для безпеки предметів необхідний експертний розрахунок і монтаж відповідно до поточної документації виробника.
Позиції отворів мають бути точно позначені для кращого контролю над свердлом, поверхня бетону повинна бути шорсткою за допомогою кирнера або зубила з трьома пазами для свердління стін (щоб кінчик свердла не ходив). Потім, увімкнувши ударний механізм, ми можемо почати свердлити отвір. Поздовжня вісь свердла має бути перпендикулярна площині стіни, але для безпечнішого сприйняття навантаження краще, якщо отвір йде трохи вниз, або якщо він укладає кут 95-100° з площиною підлоги. Таким чином, навіть у разі перевантаження, вставка, гвинт або гачок не можуть вислизати зі стіни.
Глибина отвору визначається вагою об’єкта, який потрібно підвісити. Для цвяха, на якому буде розташовуватися малюнок, достатньо просвердлити отвір діаметром 4 mm, глибиною 20-25 mm і вставити в цей отвір дюбель (вставку) зі штучного матеріалу або деревини твердих порід. Якщо вкладиш трохи розхитався в отворі, ми можемо приклеїти його. Після висихання частину вставки, яка виступає зі стіни, потрібно відрізати так, щоб вона була врівень зі стіною, а потім можна забити цвях для картини. Для підвішування більш важких предметів слід просвердлити чотири або більше отворів діаметром 8-10 mm, оскільки навантаження розподіляється залежно від кількості опорних елементів (шурупів, цвяхів, гаків). Найкраще розміщувати вставки зі штучного матеріалу діаметром 4, 6, 8 і 10 mm, які можна придбати в магазинах.
Свердління електродрилем
За допомогою простого ручного електричного дриля ми також можемо просвердлити отвори в бетонній стіні. Але такий вид буріння вимагає більше обережності та терпіння. У нас повинно бути спіральне свердло з твердосплавною вставкою. Проявивши трохи винахідливості, ми можемо виготовити наше власне свердло, яке чудово відповідатиме меті, замість використання стандартних спіральних свердел. Поверх шматка сталі з круглим перетином і діаметром 1-2 mm, меншим за діаметр отвору, який необхідно свердлити, слід приварити тверду металеву пластину (див.). Зовнішній вигляд форми свердла показано на малюнку №. 3. Недолік заточування згідно з малюнками а) і б) полягає в тому, що діаметр свердла зменшується після кожного повторного заточування, тоді як при заточуванні за ескізом в) діаметр не зменшується навіть після кількох заточень.
Попереднє історичне твердження про самозварювання твердої металевої черепиці на імпровізоване свердло застосовувати не варто. Невідповідний матеріал, підгонка, геометрія або баланс можуть призвести до поломки та викиду деталей на високій швидкості; використовуйте лише непошкоджене, заводське свердло, сумісне з інструментом і основою.
Малюнок 3 — Історичний вигляд свердла та геометрії леза
Свердління простими ручними електродрилями слід проводити поступово. Оскільки кількість обертів дриля висока (1400 об./хв.), після свердління від 10-15 min дриль слід вимкнути, охолодити та знову увімкнути. А саме через високу кількість обертів леза свердла при безперервному свердлінні швидко зношуються, а свердло нагрівається до такої міри, що припій плавиться і тверда металева вставка може відвалитися. Тому необхідно поступово, або з перервами, муштрувати.
Оскільки це свердло не «вдаряє», дрібні шматочки гальки, які знаходяться в бетонній стіні, не розбиваються, тому під час свердління ви чуєте скрегіт, коли лезо стикається з цими камінцями. У таких випадках не слід продовжувати свердління, оскільки це тільки зіпсує свердло, а камінці слід розбити кирнером або тризубковим долотом. Після цього ми можемо продовжити буріння знову.
Цей тип періодичного буріння лише на перший погляд складний, але насправді він потребує трохи більше уваги та терпіння.
Приклад електроударної дрилі
Ручне свердління
У більшості будинків ви можете знайти ручну дриль (американер). Робота з цією дрилем досить виснажлива. А саме, свердління вимагає великої сили тиску, і в той же час необхідно повертати свердло і підтримувати правильний напрямок свердління. Правда, свердління окремих отворів займає трохи більше часу, але оскільки свердло не сильно нагрівається, його можна свердлити безперервно. Якщо лезо свердла наткнеться на камінчик, його слід зламати, як у ручної електродрилі, а потім продовжити свердління.
Ні в одному з описаних випадків свердління свердло не можна охолоджувати водою, тому що твердий метал може тріснути від різкого охолодження. Так само під час свердління не слід використовувати охолоджувальні та змащувальні засоби, оскільки це лише зіпсує лезо свердла (дрібний бетонний пил, змішаний із охолоджуючими та змащувальними засобами, створить кашоподібну пасту, яка діє на лезо як шліфувальна паста).
Долото свердління
Свердління бетону дюбельним свердлом із трьома пазами є четвертим і також найдешевшим методом свердління. Ці свердла доступні в чотирьох розмірах (4, 6, 8 та 10 mm). Положення долота-свердла має бути перпендикулярним до площини стіни або під кутом 95-100 градусів по відношенню до підлоги. Свердління слід виконувати частими ударами молотка, а тим часом обережно та безперервно обертати зубило (рис. 3). Нам потрібно витягнути бетонний пил з отвору через канавки. (Коли ми вже досягли певної глибини, пил потрібно періодично видувати кульковим насосом). Діаметр отвору, просвердленого цим типом свердла, завжди трохи більше діаметра свердла (зубила), і через це дюбелі одного розміру завжди будуть хитатися в отворі, тому рекомендується встановлювати дюбелі зі штучного матеріалу або дерева більшого діаметру.
Історичне твердження про видування бетонного пилу не повинно застосовуватися. Не вдувайте пил ротом, стисненим повітрям або насосом; використовуйте відповідну систему видалення та всмоктування пилу відповідно до інструкцій щодо інструментів і матеріалів.
Ми вже згадували, що дюбель в отвір кондиціонера можна приклеїти клеєм для бетону. Для цієї мети не слід використовувати ні цемент, ні гіпс, оскільки вони не підходять.