Важное примечание по охране труда и технике безопасности: Это заархивированный текст из 2018. год, а не оценка бетонной стены, расчет несущей способности или инструкции по самостоятельному сверлению и креплению. Перед работой должны быть достоверно определены материал, состояние и толщина основания, расположение скрытых электро-, газовых, сантехнических и других установок, а также соответствующая система крепления и допустимая нагрузка согласно действующей документации изготовителя. Строительная пыль может содержать вдыхаемый кристаллический кремний, старые краски, штукатурки, покрытия и изоляцию, а также другие опасные материалы; Прежде чем трогать неизвестные слои, необходимы надлежащее удаление пыли, защита глаз, слуха и органов дыхания, а также профессиональное суждение. Порошок и другие профессиональные средства для прямого крепления разрешается использовать только квалифицированным специалистам в соответствии с правилами, применимыми к конкретному инструменту и основанию. Тяжелые, висячие, динамичные, критически важные для безопасности и накладные предметы должны быть определены и установлены квалифицированным специалистом.
Прикрепление предметов к стене не является частью нового публичного предложения Саво Кусича. В настоящее время основное внимание уделяется деревянным окнам, дерево-алюминиевым окнам, окнам по индивидуальному заказу и дверям. Для проекта окна или двери вы можете отправить запрос цен.
Крепление гвоздей и крючков к стенам
Гвозди в бетонные стены можно забивать только пистолетом. Забить гвозди в кирпичные стены тоже довольно сложно. В большинстве случаев забивание сопровождается отваливанием раствора.
Если мы хотим закрепить в стене прочные гвозди, обладающие высокой несущей способностью, то следует использовать дюбеля. Это не очень удобное, но уже одомашненное название происходит от немецкого слова Dübel. Его первоначальное значение – деревянная вставка, которая помещается в стену при помощи штукатурки. Мы можем изготовить такую вставку из ели в форме обрезанной пирамиды, нижнее основание которой 10 x 10 cm. Если мы вырезали вставку, ее следует разместить на стене нижним основанием, отметить место карандашом, а затем выдолбить стену вокруг 10 cm так, чтобы проем расширялся внутрь. После этого стельку следует хорошо намочить, отверстие сбрызнуть водой и положить в него пластырь. Нам нужно нанести немного штукатурки на нижнее основание и по бокам вставки, а затем поместить ее в проем так, чтобы вокруг нее было достаточно штукатурки. В завершение стену следует выровнять. Со штукатуркой приходится работать быстро, потому что она моментально схватывается. Только когда гипс полностью высохнет, можно прикрепить предметы к стельке (рис. 1).
Рисунок 1 — Историческое изображение установки деревянной вставки в стену
В последнее время используются стельки из искусственного материала. Эти вставки изготовлены из термопластичного полиэтилена, который размягчается от нагрева, поэтому в них нельзя помещать нагретые винты.
Длина дюбеля составляет 45 mm, но при желании его можно укоротить, отрезав конец с отверстием. Форма дюбеля цилиндрическая, диаметр 6,8 и 10 mm. Наружная поверхность снабжена ребрами примерно до трех четвертей ее длины. На втором ребре, считая сверху, размещен натяжитель в виде двух небольших расширений. Это предотвращает выскальзывание из проема. В эти вставки можно вставлять шурупы по дереву диаметром 3-5 mm (для более лёгких предметов можно использовать шурупы с нормальной текстурой), рис. 2.
Изображение 2 — Деревянная вставка и пластиковый дюбель
Для вставок из искусственного материала в стене следует просверлить соответствующие отверстия. Лучше всего для этого подходят ручные настенные дрели. Если мы хотим поместить во вставку винт меньшего диаметра (например, 3 mm), то диаметр сверла должен быть немного меньше внешнего диаметра вставки. Для винтов 4 и 5 mm диаметр сверла должен быть таким же, как диаметр вставки. Стенная дрель представляет собой трехлопастной инструмент. Его сверлят, ударяя по нему молотком и одновременно медленно поворачивая его вручную. После того, как мы просверлили отверстие, вставка легкими ударами молотка вбивается в отверстие, чтобы не повредить стену. Рекомендуется надеть на винт глянцевую или окрашенную подушечку, чтобы закрыть отверстие в стене или конец вставки.
Забивание гвоздей в бетонную стену — ударное сверление
Для сверления бетонной стены мы рекомендуем несколько решений в зависимости от того, у кого какие инструменты есть и кто готов пожертвовать ради этой цели.
Владельцы квартиры с более высокими претензиями обычно также рассчитывают на то, что в дальнейшем они сделают ремонт в помещении квартиры. Если в их наборе инструментов все еще нет ручной электродрели, стоит приобрести дрель с ударом (например, типы VV-110A1, VV-113A1 »lskra»).
Для сверления бетонной стены (видия) используются только спиральные сверла с твердосплавными наконечниками, так как обычное спиральное сверло сломается в мгновение ока.
Для подвешивания более лёгких предметов достаточно сверла с твердосплавной вставкой диаметром 4-6 mm, а для более тяжёлых предметов диаметром 8-10 mm. Для подвешивания очень тяжелых предметов (выше 100 kg) необходимы отверстия большего размера, чем 14-20 mm, но лучше доверить эту работу специалисту.
Диаметры, глубины, углы, количество креплений и нагрузки, перечисленные в этом историческом тексте, не являются сегодняшними характеристиками анкеров. Несущая способность зависит от конкретной стены, состояния и положения основания, расстояния от краев, типа нагрузки и точной системы крепления; для тяжелых и важных с точки зрения безопасности предметов необходим экспертный расчет и монтаж согласно действующей документации производителя.
Положения отверстий должны быть точно отмечены для лучшего контроля сверла, поверхность бетона должна быть шероховатой с помощью кирнера или долота с тремя канавками для сверления стен (чтобы кончик сверла не ходил). Затем, включив ударный механизм, можно приступать к сверлению отверстия. Продольная ось сверла должна быть перпендикулярна плоскости стены, но для более безопасной нагрузки лучше, если отверстие будет идти немного вниз или составлять угол 95-100° с плоскостью пола. Таким образом, даже в случае перегрузки вставка, шуруп или крючок не выскользнут из стены.
Глубина отверстия определяется весом подвешиваемого предмета. Для гвоздя, на котором будет располагаться рисунок, достаточно просверлить отверстие диаметром 4 mm, глубиной 20-25 mm и вставить в это отверстие дюбель (вставку) из искусственного материала или твердых пород дерева. Если вставка немного болтается в проеме, ее можно приклеить. После высыхания ту часть вставки, которая выступает из стены, следует отрезать так, чтобы она была вровень со стеной и тогда можно будет забивать гвоздь для картины. Для подвешивания более тяжелых предметов следует просверлить четыре и более отверстий диаметром 8-10 mm, поскольку нагрузка распределяется в зависимости от количества поддерживающих элементов (шурупов, гвоздей, крючков). Лучше всего поставить вставки из искусственного материала диаметром 4, 6, 8 и 10 mm, которые можно приобрести в магазинах.
Сверление электродрелью
С помощью простой ручной электрической дрели мы также можем просверлить отверстия в бетонной стене. Но такое бурение требует большей осторожности и терпения. Нам необходимо иметь спиральное сверло с твердосплавной пластиной. Проявив немного изобретательности, мы можем сделать собственное сверло, которое отлично подойдет для этой цели, вместо использования стандартных спиральных сверл. Поверх куска стали круглого сечения и диаметром 1-2 mm меньшим диаметра просверливаемого отверстия следует приварить твердосплавную пластину (см.). Внешний вид формы сверла показан на рисунке №. 3. Заточка по рисункам а) и б) имеет тот недостаток, что диаметр сверла уменьшается после каждой перезаточки, тогда как при заточке по эскизу в) диаметр не уменьшается даже после нескольких заточок.
Предыдущее историческое утверждение о самостоятельной приварке твердосплавной черепицы к импровизированному сверлу не следует применять. Неправильный материал, установка, геометрия или балансировка могут привести к поломке и выбросу деталей на высокой скорости; используйте только неповрежденное сверло, заявленное на заводе, совместимое с инструментом и основой.
Рисунок 3 — Историческое представление геометрии сверла и лопасти
Сверление простыми ручными электрическими дрелями следует выполнять постепенно. Так как число оборотов сверла велико (1400 об/мин), то после сверления от 10-15 mв сверло следует выключить, охладить и снова включить. А именно, из-за большого числа оборотов полотен сверл они быстро изнашиваются при непрерывном сверлении, а сверло нагревается до такой степени, что припой плавится и твердосплавная вставка может отвалиться. Поэтому сверлить необходимо постепенно или с перерывами.
Поскольку эта дрель не «воздействует», мелкие кусочки гальки, находящиеся в бетонной стене, не разбиваются, поэтому при сверлении вы слышите скрежет, когда лезвие сталкивается с этими гальками. В таких случаях продолжать бурение не следует, так как это только испортит сверло, а следует разбивать камешки кирнером или трехзубым долотом. После этого мы можем снова продолжить бурение.
Этот вид периодического сверления только на первый взгляд сложен, но на самом деле он просто требует немного больше внимания и терпения.
Пример электрической ударной дрели
Ручное сверление
В большинстве домов можно найти ручную дрель (американку). Работа с этим сверлом довольно утомительна. А именно, сверление требует большой силы давления, и при этом нужно вращать сверло и поддерживать правильное направление сверления. Правда, сверление отдельных отверстий занимает немного больше времени, но поскольку сверло не слишком сильно нагревается, его можно сверлить непрерывно. Если лезвие бура наткнется на камешек, его следует сломать, как ручную электродрель, а затем продолжить сверление.
Ни в одном из описанных случаев сверления сверло нельзя охлаждать водой, поскольку твердый металл может треснуть из-за резкого охлаждения. Аналогичным образом, во время сверления не следует использовать охлаждающие и смазочные средства, так как это только испортит лезвие сверла (мелкая бетонная пыль, смешанная с охлаждающими и смазочными средствами, образует кашицеобразную пасту, которая действует на лезвие как шлифовальную пасту).
Долото сверление
Сверление бетона с помощью дюбельного сверла с тремя пазами — четвертый и самый дешевый метод сверления. Эти сверла доступны в четырех размерах (4, 6, 8 и 10 mm). Положение долота – сверла должно быть перпендикулярно плоскости стены, либо под углом 95-100 градусов по отношению к полу. Сверление следует производить частыми ударами молотка, при этом плавно и плавно поворачивая долото (рис. 3). Приходится вытягивать бетонную пыль из проема через канавки. (Как только мы достигнем определенной глубины, пыль следует периодически выдувать шаровым насосом). Диаметр отверстия, просверленного этим типом сверла, всегда немного больше диаметра сверла (долота), и из-за этого дюбели одного размера всегда будут раскачиваться в отверстии, поэтому рекомендуется устанавливать дюбеля из искусственного материала или дерева большего диаметра.
Историческое утверждение о выдувании бетонной пыли не следует применять. Не выдувайте пыль в помещение ртом, сжатым воздухом или насосом; используйте подходящую систему пылеудаления и всасывания в соответствии с инструкциями к инструменту и материалу.
Мы уже упоминали, что дюбель в проеме кондиционера можно приклеить бетонным клеем. Для этой цели нельзя использовать ни цемент, ни гипс, поскольку они не подходят.