Важная заўвага па ахове здароўя і бяспецы: Гэта тэкст з архіва 2018. год, а не ацэнка бетоннай сцяны, разлік апорнай нагрузкі або інструкцыя па самастойнаму свідраванню і мацаванню. Перад пачаткам працы неабходна дакладна вызначыць матэрыял, стан і таўшчыню падкладкі, размяшчэнне схаваных электрычных, газавых, сантэхнічных і іншых установак, а таксама адпаведную сістэму мацавання і дапушчальную нагрузку ў адпаведнасці з дзеючай дакументацыяй вытворцы. Будаўнічы пыл можа ўтрымліваць крышталічны крэмній, які ўдыхаецца, а таксама старыя фарбы, тынкоўкі, пакрыцця і ізаляцыю і іншыя небяспечныя матэрыялы; належнае выдаленне пылу, сродкі абароны вачэй, слыху і органаў дыхання і прафесійнае меркаванне патрабуюцца перад парушэннем невядомых пластоў. Парашок і іншыя прафесійныя інструменты для прамога мацавання могуць выкарыстоўвацца толькі кваліфікаванымі спецыялістамі ў адпаведнасці з правіламі для канкрэтнага інструмента і падкладкі. Цяжкія, падвесныя, дынамічныя, важныя для бяспекі і накладныя прадметы павінны вызначацца і ўсталёўвацца кваліфікаваным спецыялістам.
Прымацаванне прадметаў да сцяны не з’яўляецца часткай новай публічнай прапановы Саво Кусіча. Цяпер у цэнтры ўвагі драўляныя вокны, дрэва-алюмініевыя вокны, вокны на заказ і дзверы. Для праекта вокнаў або дзвярэй вы можаце адправіць запыт цытаты.
Мацаванне цвікоў і гаплікаў да сцен
Мы можам забіваць цвікі ў бетонныя сцены толькі пісталетам. Забіваць цвікі і ў цагляныя сцены даволі складана. У большасці выпадкаў стук суправаджаецца адпадзеннем раствора.
Калі мы хочам замацаваць у сцяне моцныя цвікі з высокай грузападымальнасцю, то варта выкарыстоўваць дзюбелі. Гэта не вельмі зручнае, але ўжо прыручылі назва паходзіць ад нямецкага слова Dübel. Яго першапачатковае значэнне - драўляная ўстаўка, якая ўкладваецца ў сцяну са тынкоўкай. Мы можам зрабіць гэты тып устаўкі з піхты ў форме выразанай піраміды, ніжняя аснова якой 10 x 10 cm. Калі мы выразалі ўстаўку, яе трэба размясціць на сцяне ніжняй асновай, пазначыць месца алоўкам і затым выдзеўбці сцяну вакол 10 cm так, каб адтуліна пашыралася ўнутр. Пасля гэтага вусцілку трэба добра намачыць, адтуліну апырскаць вадой і заляпіць у яго гіпс. Мы павінны нанесці трохі тынкоўкі на ніжнюю аснову і па баках устаўкі, а затым змясціць яе ў адтуліну, каб запоўніць дастаткова тынкоўкі вакол яе. У завяршэнне сцяну варта выраўнаваць. Са тынкоўкай даводзіцца працаваць хутка, бо яна адразу схопліваецца. Толькі калі гіпс цалкам высахне, мы можам прымацаваць прадметы да вусцілкі (мал. 1).
Малюнак 1 — Гістарычнае адлюстраванне ўстаноўкі драўлянай устаўкі ў сцяну
У апошні час выкарыстоўваюцца вусцілкі са штучнага матэрыялу. Гэтыя ўстаўкі зроблены з тэрмапластычнага поліэтылену, які размягчается ад цяпла, таму ў іх нельга змяшчаць нагрэтыя шрубы.
Даўжыня дзюбеля 45 mm, але пры жаданні яго можна скараціць, адрэзаўшы канец з адтулінай. Форма дзюбеля цыліндрычная, дыяметр 6,8 і 10 mm. Знешняя паверхня забяспечана рэбрамі прыкладна да трох чвэрцяў сваёй даўжыні. На другім рабры, лічачы зверху, размешчаны нацягвальнік ў выглядзе двух невялікіх пашырэнняў. Гэта прадухіляе выслізгванне з праёму. У гэтыя ўстаўкі можна змясціць шрубы па дрэве дыяметрам 3-5 mm (для больш лёгкіх прадметаў таксама можна выкарыстоўваць шрубы з звычайнай зярністасцю), мал. 2.
Выява 2 — Драўляная ўстаўка і пластыкавы дзюбель
Для ўставак са штучнага матэрыялу неабходна прасвідраваць у сцяне адпаведныя адтуліны. Для гэтага лепш за ўсё падыходзяць ручныя дрылі для сцен. Калі мы хочам змясціць шрубу з меншым дыяметрам ва ўстаўку (напрыклад, 3 mm), то дыяметр свердзела павінен быць крыху меншым за знешні дыяметр устаўкі. Для шруб 4 і 5 mm дыяметр свердзела павінен супадаць з дыяметрам устаўкі. Свердзел для сцен - гэта трехлопастной інструмент. Яго свідруюць, удараючы па ім малатком і адначасова павольна круцячы рукой. Пасля таго як мы прасвідравалі адтуліну, лёгкімі ўдарамі малатка забіваецца ў адтуліну ўкладыш, каб не пашкодзіць сцяну. Рэкамендуецца пакласці глянцавую або афарбаваную пракладку на шрубу, каб закрыць адтуліну ў сцяне або канец устаўкі.
Забіванне цвікоў у бетонную сцяну — ударнае свідраванне
Для свідравання бетоннай сцяны мы рэкамендуем некалькі рашэнняў у залежнасці ад таго, у каго ёсць якія інструменты і хто гатовы ахвяраваць дзеля гэтай мэты.
Гаспадары кватэры з больш высокімі прэтэнзіямі звычайна таксама разьлічваюць на тое, што потым будуць перарабляць памяшканьні кватэры. Калі ў іх наборы інструментаў усё яшчэ адсутнічае ручная электрычная дрыль, варта набыць такую, якая свідруе з ударам (напрыклад, тыпы VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
Для свідравання бетоннай сцяны (vidia) выкарыстоўваюцца толькі спіральныя свердзелы з цвёрдасплаўнымі наканечнікамі, бо звычайнае спіральнае свердзела хутка зламаецца.
Для падвешвання больш лёгкіх прадметаў дастаткова набыць свердзела з цвёрдаметалічнай устаўкай дыяметрам 4-6 mm, а для больш цяжкіх прадметаў - дыяметрам 8-10 mm. Для падвешвання вельмі цяжкіх прадметаў (вышэй 100 kg) патрэбныя адтуліны большага памеру, чым 14-20 mm, але лепш даверыць гэтую працу спецыялісту.
Дыяметры, глыбіні, вуглы, колькасць крапежных элементаў і нагрузкі, пералічаныя ў гэтым гістарычным тэксце, не з’яўляюцца сучаснымі характарыстыкамі анкераў. Апорная здольнасць залежыць ад канкрэтнай сцяны, стану і становішча падкладкі, адлегласці ад краёў, тыпу нагрузкі і дакладнай сістэмы мацавання; для цяжкіх і важных з пункту гледжання бяспекі элементаў патрабуецца экспертны разлік і ўстаноўка ў адпаведнасці з дзеючай дакументацыяй вытворцы.
Палажэнні адтулін павінны быць дакладна адзначаны для лепшага кантролю свердзела, паверхня бетону павінна быць шурпатай з дапамогай кірнера або зубіла з трыма баразёнкамі для свідравання сцен (каб кончык свердзела не хадзіў). Затым, уключыўшы ўдарны механізм, мы можам пачаць свідраваць адтуліну. Падоўжная вось свердзела павінна быць нармальная да плоскасці сцяны, але для больш бяспечнай нагрузкі лепш, каб адтуліна ішла трохі ўніз, або калі яна складала вугал 95-100° з плоскасцю падлогі. Такім чынам, нават у выпадку перагрузкі, устаўка, шруба або кручок не могуць выслізнуць са сцяны.
Глыбіня адтуліны вызначаецца вагой прадмета, які трэба павесіць. Для цвіка, на які будзе размяшчацца малюнак, дастаткова прасвідраваць адтуліну дыяметрам 4 mm, глыбінёй 20-25 mm і ўставіць у гэтую адтуліну дзюбель (устаўку) са штучнага матэрыялу або цвёрдых парод дрэва. Калі ўстаўка крыху расхістваецца ў адтуліне, мы можам яе прыклеіць. Пасля высыхання частку ўстаўкі, якая выступае са сцяны, трэба адрэзаць так, каб яна была на адным узроўні са сцяной, і тады можна забіць цвік для карціны. Для падвешвання больш цяжкіх прадметаў трэба прасвідраваць чатыры і больш адтуліны дыяметрам 8-10 mm, таму што нагрузка размяркоўваецца ў залежнасці ад колькасці апорных элементаў (шрубы, цвікі, гакі). Лепш за ўсё размяшчаць устаўкі са штучнага матэрыялу дыяметрам 4, 6, 8 і 10 mm, якія можна набыць у крамах.
Свідраванне электрадрылём
З дапамогай простай электрычнай ручной дрылі мы таксама можам свідраваць адтуліны ў бетоннай сцяне. Але гэты від свідравання патрабуе большай уважлівасці і цярпення. У нас павінна быць спіральнае свердзел з цвёрдасплаўнай устаўкай. Праявіўшы крыху вынаходлівасці, мы можам зрабіць сваё ўласнае свердзела, якое будзе выдатна адпавядаць мэты, замест выкарыстання стандартных спіральных свердзелаў. Зверху на кавалак сталі з круглым сячэннем і дыяметрам 1-2 mm, меншым за дыяметр адтуліны, якую трэба свідраваць, трэба прыварыць цвёрдую металічную пласціну (гл.). Выгляд формы свердзела паказаны на малюнку №. 3. Завострыванне па малюнках а) і б) мае той недахоп, што дыяметр свердзела памяншаецца пасля кожнай паўторнай завострывання, у той час як пры завострыванні па эскізе в) дыяметр не змяншаецца нават пасля некалькіх завострыванняў.
Папярэдняе гістарычнае сцвярджэнне аб самастойнай зварцы цвёрдай металічнай чарапіцы на самаробнае свердзел не варта ўжываць. Няправільны матэрыял, падганянне, геаметрыя або баланс могуць прывесці да паломкі і выкіду дэталяў на высокай хуткасці; выкарыстоўвайце толькі непашкоджанае свердзел, заяўленае заводам, сумяшчальнае з інструментам і падкладкай.
Малюнак 3 — Гістарычны выгляд свердзела і геаметрыі ляза
Свідраванне простымі ручнымі электрадрылямі павінна праводзіцца паступова. Паколькі колькасць абаротаў свердзела высокая (1400 абаротаў у хвіліну), пасля свідравання ад 10-15 min дрыль трэба выключыць, астудзіць і зноў уключыць. А менавіта з-за вялікай колькасці абаротаў свердзела пры бесперапынным свідраванні яны хутка зношваюцца, і свердзел награваецца да такой ступені, што прыпой плавіцца і цвёрдая металічная ўстаўка можа адваліцца. Такім чынам, неабходна паступова, або з перапынкамі, бурыць.
Паколькі гэта свердзел не “ўдарна”, невялікія кавалачкі каменьчыкаў, якія знаходзяцца ў бетоннай сцяне, не разбіваюцца, таму пры свідраванні вы чуеце скрыгат, калі лязо натыкаецца на гэтыя каменьчыкі. У такіх выпадках не варта працягваць свідраванне, так як гэта толькі сапсуе свердзел, а каменьчыкі неабходна разбіць кірнерам або трохзубчастым зубілам. Пасля гэтага мы можам працягнуць бурэнне зноў.
Гэты тып перыядычнага свідравання толькі на выгляд складаны, але на самой справе патрабуе крыху больш увагі і цярпення.
Прыклад электраўдарнай дрылі
Ручное свідраванне
У большасці дамоў можна знайсці ручную дрыль (амерыканер). Працаваць з гэтай дрылём даволі стомна. А менавіта, свідраванне патрабуе вялікай сілы ціску і ў той жа час вам трэба круціць свердзел і падтрымліваць правільны кірунак свідравання. Праўда, свідраванне асобных адтулін займае крыху больш часу, але, паколькі свердзел не моцна награваецца, яго можна свідраваць бесперапынна. Калі лязо свердзела сутыкнецца з каменьчыкам, яго трэба разбіць, як у выпадку з ручной электрадрылём, а затым працягнуць свідраванне.
Ні ў адным з апісаных выпадкаў свідравання нельга астуджаць свердзел вадой, таму што цвёрды метал можа трэснуць ад рэзкага астуджэння. Сапраўды гэтак жа падчас свідравання не варта выкарыстоўваць астуджальныя і змазвальныя сродкі, бо гэта толькі сапсуе лязо свердзела (дробны бетонны пыл, змешаны з астуджальным і змазваючым рэчывам, створыць кашеобразную пасту, якая дзейнічае на лязо як шліфавальная паста).
Свідраванне зубілам
Свідраванне бетону свідрам з трыма пазамі з’яўляецца чацвёртым і таксама самым танным метадам свідравання. Гэтыя свердзелы даступныя ў чатырох памерах (4, 6, 8 і 10 mm). Размяшчэнне стамескі - свердзела павінна быць нармальным да плоскасці сцяны або пад вуглом 95-100 градусаў у адносінах да падлогі. Свідраванне трэба рабіць частымі ўдарамі малатка, асцярожна і бесперапынна круцячы зубілам (мал. 3). Мы павінны выцягнуць бетонны пыл з праёму праз пазы. (Як толькі мы дасягнем пэўнай глыбіні, пыл трэба перыядычна выдзімаць шарыкавай помпай). Дыяметр адтуліны, просверленного такім тыпам свердзела, заўсёды трохі больш дыяметра свердзела (стамескі), і з-за гэтага дзюбелі аднолькавага памеру заўсёды будуць хістацца ў адтуліне, таму рэкамендуецца ўсталёўваць дзюбелі са штучнага матэрыялу або дрэва большага дыяметра.
Гістарычнае сцвярджэнне аб выдзіманні бетоннага пылу не павінна прымяняцца. Не выдзімайце пыл у памяшканне ротам, сціснутым паветрам або помпай; выкарыстоўвайце прыдатную сістэму адсмоктвання і ўсмоктвання пылу ў адпаведнасці з інструкцыямі па інструментах і матэрыялах.
Мы ўжо згадвалі, што мы можам прыляпіць дзюбель у адтуліну кандыцыянера клеем для бетону. Для гэтай мэты нельга выкарыстоўваць ні цэмент, ні гіпс, бо ні тое, ні другое не падыходзіць.