Важна забелешка за здравјето и безбедноста: Ова е архивиран текст од 2018. година, а не проценка на бетонски ѕид, пресметка на носивоста или упатства за самодупчење и прицврстување. Пред работа, треба со сигурност да се одредат материјалот, состојбата и дебелината на подлогата, локацијата на скриените електрични, гасни, водоводни и други инсталации, како и соодветниот систем за прицврстување и дозволеното оптоварување според тековната документација на производителот. Градежната прашина може да содржи кристален силициум што може да се дише, и стари бои, малтери, премази и изолација и други опасни материјали; Потребна е соодветна вадење прашина, заштита на очите, слухот и дишењето и професионално расудување пред да се нарушат непознатите слоеви. Прашокот и другите професионални алатки за директно прицврстување можат да ги користат само квалификувани лица во согласност со правилата за конкретниот алат и подлогата. Тешките, висечки, динамични, безбедносни критични и надземни предмети треба да бидат со големина и инсталирани од квалификуван професионалец.
Прикачувањето предмети на ѕид не е дел од новата јавна понуда на Саво Кусиќ. Тековниот фокус е дрвени прозорци, прозорци од дрво-алуминиум, прилагодени прозорци и врати. За проект за прозорец или врата, можете да испратите барање за понуда.
Прицврстување клинци и куки на ѕидови
Можеме да забиваме клинци во бетонски ѕидови само со пиштол. Прилично е комплицирано да се забиваат клинци и во ѕидови од тули. Во повеќето случаи, тропањето е придружено со паѓање од минофрлачот.
Доколку сакаме да прицврстиме цврсти клинци во ѕидот, со голема носивост, тогаш треба да се користат штипки. Ова не многу погодно, но веќе припитомени име доаѓа од германскиот збор Dübel. Нејзиното првобитно значење е - дрвена влошка која се става во ѕидот со малтер. Овој тип на влошки можеме да го направиме од ела во облик на исечена пирамида, чија долна основа е 10 x 10 cm. Ако сме го отсекле влошката, треба да се постави на ѕидот со долната основа, да го означите местото со молив и потоа да го издлабите ѕидот околу 10 cm така што отворот се прошири кон внатре. По ова, влошката треба добро да се намокри, отворот да се попрска со вода и во него да се стави малтер. На долната основа и на страните на влошката треба да ставиме малтер и потоа да го ставиме во отворот за да наполниме доволно малтер околу него. На крајот, ѕидот треба да се израмни. Мораме брзо да работиме со гипс, бидејќи веднаш се стега. Само кога гипсот целосно ќе се исуши, можеме да ги закачиме предметите на влошката (сл. 1).
Слика 1 — Историска претстава за поставување на дрвена влошка во ѕидот
Во последно време се користат влошки од вештачки материјал. Овие влошки се направени од термопластичен полиетилен кој омекнува од топлина, па затоа не смеат да се ставаат загреани завртки во нив.
Должината на шпилката е 45 mm, но може да се скрати по желба со отсекување на крајот со дупката. Обликот на шпилката е цилиндричен, со дијаметар од 6,8 и 10 mm. Надворешната површина е обезбедена со ребра до околу три четвртини од нејзината должина. На второто ребро, сметајќи од горе, се става затегнувач во форма на две мали продолжетоци. Го спречува лизгањето од отворот. Во овие влошки може да се постават дрвени завртки со дијаметар 3-5 mm (за полесни предмети може да се користат и завртки со нормална зрнеста), сл. 2.
Слика 2 — Дрвена влошка и пластичен шпилка
За влошки од вештачки материјал, треба да се дупчат соодветни дупки во ѕидот. Рачните ѕидни дупчалки се најдобри за ова. Ако сакаме да поставиме завртка со помал дијаметар во влошката (на пр. 3 mm), тогаш дијаметарот на дупчалката треба да биде малку помал од надворешниот дијаметар на влошката. За завртките 4 и 5 mm, дијаметарот на вежбата треба да биде ист како дијаметарот на влошката. Ѕидна дупчалка е алатка со три сечила. Се дупчи со удирање со чекан и истовремено полека вртење со рака. Откако ќе ја пробиеме дупката, влошката се забива во дупката со лесни удари со чекан за да не се оштети ѕидот. Се препорачува да се стави сјајна или обоена подлога на завртката за да се покрие дупката во ѕидот или крајот на влошката.
Забивање клинци во бетонски ѕид — ударно дупчење
За дупчење бетонски ѕид, препорачуваме неколку решенија во зависност од тоа кој каков алат има и кој е спремен да се жртвува за оваа намена.
Сопствениците на станот со поголеми претензии обично сметаат и на тоа дека подоцна ќе ги преуредат просториите на станот. Ако сè уште им недостига рачна електрична дупчалка во комплетот со алати, се исплати да се добие онаа што вежба со удар (на пр. типови VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
За дупчење бетонски ѕид (видија) се користат само дупчалки за вртење со карбиден врв, бидејќи нормалната дупчалка би се изладила за кратко време.
За закачување полесни предмети, доволно е да се добијат дупчалки со тврд метален влошка со дијаметар од 4-6 mm, а за потешки предмети со дијаметар од 8-10 mm. За закачување на многу тешки предмети (над 100 kg) потребни се поголеми отвори од 14-20 mm, но препорачливо е оваа работа да му се довери на експерт.
Дијаметарот, длабочините, аглите, бројот на прицврстувачи и оптоварувањата наведени во овој историски текст не се денешни спецификации за сидро. Носивоста зависи од специфичниот ѕид, состојбата и положбата на подлогата, растојанието од рабовите, видот на оптоварувањето и точниот систем за прицврстување; за тешки и безбедносно важни предмети, потребна е стручна пресметка и монтажа според тековната документација на производителот.
Положбите на дупките треба да бидат точно означени за подобра контрола на дупчалката, површината на бетонот треба да се груба со кирнер или длето со три жлебови за дупчење ѕидови (така што врвот на дупчалката нема да оди). Потоа, со вклучен механизам за удар, можеме да започнеме со дупчење на дупката. Надолжната оска на дупчалката треба да биде нормална на рамнината на ѕидот, но за побезбедно носење на оптоварување, подобро е дупката да се спушти малку надолу или ако подвигне агол од 95-100° со рамнината на подот. На овој начин, дури и во случај на преоптоварување, влошката, завртката или куката се избегнува да се лизне од ѕидот.
Длабочината на дупката се одредува според тежината на предметот што треба да се закачи. За ноктот, на кој ќе се постави сликата, доволно е да се пробие дупка со дијаметар од 4 mm, длабочина од 20-25 mm и во оваа дупка да се стави шпилка (влошка) од вештачки материјал или тврдо дрво. Ако влошката е малку лабава во отворот, можеме да ја залепиме. По сушењето треба да се отсече делот од влошката што штрчи од ѕидот за да се израмни со ѕидот и потоа да чекаме во клинец за сликата. За закачување на потешки предмети, треба да се дупчат четири или повеќе дупки со дијаметар од 8-10 mm, бидејќи товарот се распределува во зависност од бројот на потпорните елементи (шрафови за дрво, клинци, куки). Најдобро е да се постават влошки од вештачки материјал со дијаметар од 4, 6, 8 и 10 mm, кои може да се купат во продавниците.
Дупчење со електрична дупчалка
Со едноставна електрична рачна дупчалка, можеме да дупчиме и дупки во бетонски ѕид. Но, ваквото дупчење бара поголема грижа и трпение. Мора да имаме дупчалка за вртење со влошка од карбид. Со малку генијалност, можеме да направиме сопствена дупчалка која одлично ќе одговара на целта, наместо да користиме стандардни дупчалки за виткање. На врвот на парче челик со кружен пресек и дијаметар 1-2 mm помал од дијаметарот на дупката што треба да се дупчи, треба да се завари тврда метална плоча (види). Изгледот на обликот на дупчалката е прикажан на сликата бр. 3. Острењето според сликите а) и б) има недостаток што дијаметарот на дупчалката се намалува по секое повторно острење, додека при острењето според скицата в) дијаметарот не се намалува дури и по неколку острења.
Претходната историска изјава за самозаварување на тврд метална плочка на импровизирана дупчалка не треба да се применува. Несоодветниот материјал, поставување, геометрија или рамнотежа може да резултира со кршење и исфрлање на делови со голема брзина; користете само неоштетена, фабрички декларирана дупчалка компатибилна со алатот и подлогата.
Слика 3 — Историски приказ на геометријата на дупчалката и сечилото
Дупчењето со едноставни електрични рачни дупчалки треба да се врши постепено. Бидејќи бројот на вртежи на дупчалката е голем (1400 вртежи во минута), по дупчење од 10-15 mин, дупчалката треба да се исклучи, излади и повторно да се вклучи. Имено, поради големиот број на вртежи на лопатките на дупчалката, тие брзо се истрошуваат при континуирано дупчење, а дупчалката се загрева до таа мера што лемењето се топи и може да падне влошката од тврд метал. Затоа, потребно е постепено, или наизменично, дупчење.
Бидејќи оваа дупчалка не „удира“, малите парчиња камчиња што се наоѓаат во бетонскиот ѕид не се скршени, па при дупчење слушате крцкање кога сечилото ќе наиде на овие камчиња. Во такви случаи, дупчењето не треба да се продолжи, бидејќи тоа само ќе ја уништи дупчалката, туку камчињата треба да се скршат со кирнер или длето со три флејти. После ова можеме повторно да продолжиме со дупчење.
Овој вид на периодично дупчење е само навидум комплициран, но всушност му треба само малку повеќе внимание и трпение.
Пример на електрична ударна дупчалка
Рачно дупчење
Во повеќето куќи можете да најдете рачна дупчалка (Americaner). Работата со оваа вежба е доста заморна. Имено, дупчењето бара голема сила на притисок и во исто време треба да ја свртите дупчалката и да ја одржите правилната насока на дупчење. Навистина, дупчењето поединечни дупки одзема малку повеќе време, но бидејќи вежбата не се загрева премногу, може да се дупчи континуирано. Ако сечилото на дупчалката наиде на камче, треба да се скрши, како со рачна електрична дупчалка, а потоа да продолжи со дупчење.
Во ниту еден од опишаните случаи на дупчење, дупчалката не смее да се лади со вода, бидејќи тврдиот метал може да пукне поради нагло ладење. Исто така, не треба да се користат средства за ладење и подмачкување за време на дупчењето, бидејќи тоа само ќе го уништи сечилото на дупчалката (фината бетонска прашина измешана со средства за ладење и подмачкување ќе создаде кашеста паста, која делува на сечилото како паста за брусење).
Дупчење со длето
Бупчењето бетон со дупчалка со три отвори е четвртиот а воедно и најевтиниот метод на дупчење. Овие дупчалки се достапни во четири големини (4, 6, 8 и 10 mm). Положбата на длето - вежба треба да биде нормална на рамнината на ѕидот или под агол од 95-100 степени во однос на подот. Дупчењето треба да се врши со чести удари на чеканот и во меѓувреме нежно и непрекинато вртете го длето (сл. 3). Ние треба да ја извлечеме бетонската прашина од отворот низ жлебовите. (Откако ќе достигнеме одредена длабочина, прашината треба периодично да се дува со топчеста пумпа). Дијаметарот на дупката издупчена со овој тип на дупчалка е секогаш малку поголем од дијаметарот на дупчалката (длето), и поради тоа, клиповите со иста големина секогаш ќе се нишаат во дупката, па затоа се препорачува да се вградат шпицови од вештачки материјал или дрво со поголем дијаметар.
Историската изјава за дување на бетонска прашина не треба да се применува. Не дувајте ја прашината во просторијата со уста, компримиран воздух или пумпа; користете соодветен систем за вадење и вшмукување прав во согласност со упатствата за алатот и материјалот.
Веќе споменавме дека шпилката во отворот на климатизерот можеме да ја залепиме со лепак за бетон. Ниту цемент, ниту гипс не треба да се користат за оваа намена, бидејќи ниту еден не е погоден.