Nota importante de salud y seguridad: Este es un texto archivado de 2018. año, y no una evaluación de un muro de hormigón, un cálculo de carga o instrucciones de autoperforación y fijación. Antes de trabajar, se debe determinar de manera confiable el material, el estado y el espesor del sustrato, la ubicación de las instalaciones ocultas de electricidad, gas, plomería y otras, así como el sistema de fijación adecuado y la carga permitida de acuerdo con la documentación actual del fabricante. El polvo de la construcción puede contener silicio cristalino respirable y pinturas, yesos, revestimientos y aislamientos viejos y otros materiales peligrosos; Se requiere una extracción de polvo adecuada, protección ocular, auditiva y respiratoria y criterio profesional antes de alterar capas desconocidas. El polvo y otras herramientas profesionales para fijación directa sólo pueden ser utilizados por personas calificadas de acuerdo con las reglas para la herramienta y el sustrato específicos. Los elementos pesados, colgantes, dinámicos, críticos para la seguridad y elevados deben ser dimensionados e instalados por un profesional calificado.
Fijar objetos a la pared no forma parte de la nueva oferta pública de Savo Kusić. El enfoque actual son ventanas de madera, ventanas de madera y aluminio, ventanas personalizadas y puertas. Para un proyecto de ventana o puerta, puede enviar solicitud de cotización.
Fijación de clavos y ganchos a paredes
Podemos clavar clavos en paredes de concreto solo con una pistola. También es bastante complicado clavar clavos en paredes de ladrillo. En la mayoría de los casos, el golpe va acompañado de la caída del mortero.
Si queremos fijar clavos fuertes en la pared, con una gran capacidad de carga, entonces conviene utilizar tacos. Este nombre no muy conveniente, pero ya domesticado, proviene de la palabra alemana Dübel. Su significado original es: un inserto de madera que se coloca en la pared con yeso. Este tipo de inserto lo podemos realizar de abeto con forma de pirámide recortada, cuya base inferior es 10 x 10 cm. Si hemos recortado el inserto, debemos colocarlo en la pared con la base inferior, marcar el lugar con un lápiz y luego ahuecar la pared alrededor de 10 cm para que la abertura se ensanche hacia el interior. Después de esto, se debe humedecer bien la plantilla, se debe rociar la abertura con agua y se debe colocar yeso. Tenemos que poner un poco de yeso en la base inferior y en los laterales del inserto y luego colocarlo en la abertura para que llenemos suficiente yeso alrededor. Finalmente, se debe nivelar la pared. Tenemos que trabajar rápido con el yeso, porque fragua inmediatamente. Sólo cuando el yeso esté completamente seco podremos fijar los objetos a la plantilla (fig. 1).
Imagen 1 — Representación histórica de la instalación de un inserto de madera en la pared
En los últimos tiempos se utilizan plantillas fabricadas con material artificial. Estos insertos están hechos de polietileno termoplástico que se ablanda con el calor, por lo que no se deben colocar tornillos calentados en ellos.
La longitud de la clavija es 45 mm, pero se puede acortar si se desea cortando el extremo con el agujero. La forma del taco es cilíndrica, diámetro 6,8 y 10 mm. La superficie exterior está provista de nervaduras hasta aproximadamente tres cuartos de su longitud. En la segunda nervadura, contando desde arriba, se coloca un tensor en forma de dos pequeñas extensiones. Evita que se salga de la abertura. En estos insertos se pueden colocar tornillos para madera de diámetro 3-5 mm (para objetos más ligeros también se pueden utilizar tornillos de fibra normal), fig. 2.
Imagen 2 — Inserto de madera y taco de plástico
Para inserciones hechas de material artificial, se deben perforar los orificios adecuados en la pared. Para ello, lo mejor son los taladros de pared manuales. Si queremos colocar un tornillo de menor diámetro en el inserto (p. ej. 3 mm), entonces el diámetro de la broca debe ser ligeramente menor que el diámetro exterior del inserto. Para los tornillos 4 y 5 mm, el diámetro de la broca debe ser el mismo que el diámetro del inserto. Un taladro de pared es una herramienta de tres hojas. Se perfora golpeándolo con un martillo y al mismo tiempo girándolo lentamente con la mano. Una vez que hemos perforado el agujero, se introduce el inserto en el agujero con ligeros golpes de martillo para no dañar la pared. Se recomienda colocar una almohadilla brillante o pintada en el tornillo para cubrir el orificio en la pared o el extremo del inserto.
Clavar clavos en una pared de concreto: perforación por impacto
Para perforar un muro de hormigón, recomendamos varias soluciones dependiendo de quién tenga qué tipo de herramientas y quién esté dispuesto a sacrificarse para este propósito.
Los propietarios de apartamentos con mayores pretensiones suelen contar también con el hecho de que posteriormente remodelarán las instalaciones del apartamento. Si todavía no tienen un taladro eléctrico de mano en su kit de herramientas, vale la pena adquirir uno que taladre con percusión (por ejemplo, tipos VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
Solo se utilizan brocas helicoidales con puntas de carburo para perforar paredes de hormigón (vidia), ya que una broca helicoidal normal se rompería en poco tiempo.
Para colgar objetos más ligeros, basta con conseguir brocas con un inserto de metal duro con un diámetro de 4-6 mm, y para objetos más pesados con un diámetro de 8-10 mm. Para colgar objetos muy pesados (por encima de 100 kg) se necesitan aberturas mayores que 14-20 mm, pero es más aconsejable confiar este trabajo a un experto.
Los diámetros, profundidades, ángulos, cantidad de sujetadores y cargas enumerados en este texto histórico no son las especificaciones de anclaje actuales. La capacidad portante depende de la pared específica, del estado y posición del sustrato, de la distancia a los bordes, del tipo de carga y del sistema de fijación exacto; para artículos pesados y de seguridad importantes, se requiere un cálculo experto y una instalación de acuerdo con la documentación actual del fabricante.
Las posiciones de los agujeros deben marcarse exactamente para un mejor control de la broca, la superficie del concreto debe rasparse con un kirner o un cincel de tres ranuras para perforar paredes (para que la punta de la broca no se mueva). Luego, con el mecanismo de impacto puesto, podemos empezar a perforar el agujero. El eje longitudinal de la broca debe ser normal al plano de la pared, pero para soportar la carga de forma más segura, es mejor si el orificio va un poco hacia abajo o si forma un ángulo de 95-100° con el plano del suelo. De esta manera, incluso en caso de sobrecarga, se evita que el inserto, el tornillo o el gancho se salgan de la pared.
La profundidad del agujero está determinada por el peso del objeto a colgar. Para el clavo sobre el que se colocará la imagen, basta con perforar un agujero con un diámetro de 4 mm, una profundidad de 20-25 mm y colocar en este agujero una clavija (inserto) de material artificial o madera dura. Si el inserto queda un poco flojo en la abertura, podemos pegarlo. Después del secado, se corta la parte del inserto que sobresale de la pared para que quede a ras de la pared y luego podemos clavar un clavo para el cuadro. Para colgar objetos más pesados se deben perforar cuatro o más agujeros con un diámetro de 8-10 mm, ya que la carga se distribuye dependiendo del número de elementos de soporte (tornillos para madera, clavos, ganchos). Lo mejor es colocar inserciones de material artificial con un diámetro de 4, 6, 8 y 10 mm, que se pueden adquirir en las tiendas.
Perforación con taladro eléctrico
Con un simple taladro manual eléctrico también podemos perforar agujeros en una pared de hormigón. Pero este tipo de perforación requiere más cuidado y paciencia. Debemos tener una broca helicoidal con plaquita de carburo. Con un poco de ingenio, podemos hacer nuestra propia broca que se ajuste perfectamente al propósito, en lugar de usar brocas helicoidales estándar. Encima de una pieza de acero de sección circular y diámetro 1-2 mm menor que el diámetro del agujero a perforar, se debe soldar una placa de metal duro (ver). La apariencia de la forma de la broca se muestra en la imagen no. 3. El afilado según las imágenes a) y b) tiene la desventaja de que el diámetro de la broca disminuye después de cada reafilado, mientras que al afilar según el boceto c) el diámetro no disminuye incluso después de varios afilados.
No se debe aplicar la afirmación histórica anterior sobre la autosoldadura de una loseta de metal duro a una broca improvisada. El material, el ajuste, la geometría o el equilibrio inadecuados pueden provocar la rotura y la expulsión de piezas a alta velocidad; utilice únicamente una broca declarada de fábrica que no esté dañada y que sea compatible con la herramienta y el sustrato.
Figura 3 — Vista histórica de la geometría de la broca y la hoja
La perforación con taladros manuales eléctricos sencillos debe realizarse de forma gradual. Dado que el número de revoluciones del taladro es alto (1400 rpm), después de perforar desde 10-15 min, el taladro debe apagarse, enfriarse y encenderse nuevamente. Es decir, debido al gran número de revoluciones de las hojas del taladro, durante la perforación continua se desgastan rápidamente y el taladro se calienta hasta tal punto que la soldadura se derrite y el inserto de metal duro puede caerse. Por lo tanto, es necesario perforar de forma gradual o intermitente.
Dado que este taladro no “impacta”, los pequeños trozos de guijarros que se encuentran en la pared de concreto no se rompen, por lo que al perforar, se escucha un chirrido cuando la hoja encuentra estos guijarros. En tales casos, no se debe seguir perforando, ya que esto sólo arruinaría la broca, sino que se deben romper los guijarros con una herramienta de corte o un cincel de tres filos. Después de esto podemos continuar perforando nuevamente.
Este tipo de perforación periódica es sólo aparentemente complicado, pero en realidad solo necesita un poco más de atención y paciencia.
Ejemplo de taladro de impacto eléctrico
Perforación manual
En la mayoría de las casas puedes encontrar un taladro manual (Americaner). Trabajar con este taladro es bastante agotador. Es decir, la perforación requiere una gran fuerza de presión y, al mismo tiempo, es necesario girar el taladro y mantener la dirección de perforación correcta. Es cierto que perforar agujeros individuales lleva un poco más de tiempo, pero como el taladro no se calienta demasiado, se puede perforar de forma continua. Si la hoja del taladro topa con un guijarro, hay que romperlo, como con un taladro eléctrico manual, y luego seguir perforando.
En ninguno de los casos de perforación descritos, no se debe enfriar el taladro con agua, porque el metal duro puede agrietarse debido a un enfriamiento repentino. Del mismo modo, no se deben utilizar agentes refrigerantes y lubricantes durante la perforación, ya que esto sólo arruinaría la hoja de la broca (el polvo fino de hormigón mezclado con agentes refrigerantes y lubricantes creará una pasta blanda, que actúa sobre la hoja como una pasta de lijado).
Perforación con cincel
Perforar hormigón con un taladro de tres ranuras es el cuarto método de perforación y también el más económico. Estos taladros están disponibles en cuatro tamaños (4, 6, 8 y 10 mm). La posición del cincel - taladro debe ser normal al plano de la pared, o en un ángulo de 95-100 grados con respecto al suelo. La perforación debe realizarse con golpes frecuentes de martillo y, mientras tanto, girar el cincel de forma suave y continua (fig. 3). Tenemos que sacar el polvo de hormigón de la abertura a través de las ranuras. (Una vez alcanzamos cierta profundidad, periódicamente se debe soplar el polvo con una bomba de bolas). El diámetro del agujero perforado con este tipo de broca siempre es ligeramente mayor que el diámetro de la broca (cincel), por lo que los tacos del mismo tamaño siempre se tambalearán en el agujero, por lo que se recomienda instalar tacos de material artificial o madera de mayor diámetro.
No se debe aplicar la afirmación histórica sobre el soplado de polvo de hormigón. No sople el polvo en la habitación con la boca, aire comprimido o bomba; utilice un sistema de extracción y succión de polvo adecuado según las instrucciones de la herramienta y el material.
Ya hemos mencionado que podemos pegar la clavija en la abertura del aire acondicionado con pegamento para concreto. No se debe utilizar cemento ni yeso para este fin, ya que ninguno de los dos es adecuado.