Viktig helse- og sikkerhetsmerknad: Dette er arkivert tekst fra 2018. år, og ikke vurdering av betongvegg, beregning av bæreevne eller anvisning for selvboring og innfesting. Før arbeid skal materialet, tilstanden og tykkelsen til underlaget, plasseringen av skjulte elektriske, gass-, rørlegger- og andre installasjoner, samt passende festesystem og tillatt belastning i henhold til produsentens gjeldende dokumentasjon, bestemmes pålitelig. Byggestøv kan inneholde respirabelt krystallinsk silisium og gammel maling, plaster, belegg og isolasjon og andre farlige materialer; riktig støvavsug, øye-, hørsels- og åndedrettsvern og ekspertvurdering er nødvendig før du forstyrrer ukjente lag. Pulver og andre profesjonelle verktøy for direkte feste må kun brukes av kvalifiserte personer i henhold til reglene for det spesifikke verktøyet og underlaget. Tunge, hengende, dynamiske, sikkerhetskritiske og overliggende gjenstander bør dimensjoneres og installeres av en kvalifisert fagperson.
Å feste gjenstander til veggen er ikke en del av det nye offentlige tilbudet til Savo Kusić. Nåværende fokus er tømmervinduer, tre-aluminiumsvinduer, tilpassede vinduer og dører. For et vindus- eller dørprosjekt kan du sende forespørsel om tilbud.
Feste spiker og kroker til vegger
Vi kan bare slå spiker inn i betongvegger med en pistol. Det er ganske komplisert å slå spiker inn i murvegger også. I de fleste tilfeller er banking ledsaget av at mørtel faller av.
Hvis vi ønsker å feste kraftige spiker i veggen, med høy bæreevne, bør det brukes dybler. Dette ikke veldig praktiske, men allerede domestiserte navnet kommer fra det tyske ordet Dübel. Dens opprinnelige betydning er - en treinnsats som er plassert i veggen med gips. Vi kan lage denne typen innsats av gran i form av en trimmet pyramide, hvis bunnbunn er 10 x 10 cm. Hvis vi har kuttet ut innsatsen, skal den plasseres på veggen med nedre sokkel, markere stedet med blyant og deretter hule ut veggen rundt 10 cm slik at åpningen utvider seg mot innsiden. Etter dette skal innersålen være godt fuktet, åpningen skal sprayes med vann og gips skal legges i den. Vi må legge litt gips på bunnen og på sidene av innsatsen og så legge den i åpningen slik at vi fyller nok gips rundt. Til slutt skal veggen jevnes. Vi må jobbe raskt med gips, for det setter seg umiddelbart. Først når gipsen er helt tørr, kan vi feste gjenstandene til innersålen (fig. 1).
Bilde 1 — Historisk representasjon av installasjonen av en treinnsats i veggen
I nyere tid er det brukt innleggssåler laget av kunstig materiale. Disse innsatsene er laget av termoplastisk polyetylen som mykner fra varme, så oppvarmede skruer må ikke plasseres i dem.
Lengden på dybelen er 45 mm, men den kan forkortes om ønskelig ved å kutte av enden med hullet. Formen på dybelen er sylindrisk, diameter 6,8 og 10 mm. Den ytre overflaten er forsynt med ribber opp til omtrent tre fjerdedeler av lengden. På den andre ribben, regnet fra toppen, er en strammer plassert i form av to små forlengelser. Den forhindrer at den sklir ut av åpningen. Treskruer med diameter 3-5 mm kan plasseres i disse innsatsene (for lettere gjenstander kan det også brukes skruer med normal fibre), fig. 2.
Bilde 2 — Treinnsats og plastdyvel
For innsatser laget av kunstig materiale bør det bores passende hull i veggen. Håndholdte veggbor er best for dette. Hvis vi ønsker å plassere en skrue med mindre diameter i innsatsen (f.eks. 3 mm), så bør diameteren på boret være litt mindre enn den ytre diameteren på innsatsen. For 4 og 5 mm skruer skal diameteren på boret være den samme som diameteren på innsatsen. En veggbor er et trebladsverktøy. Den bores ved å slå den med en hammer og samtidig dreie den sakte for hånd. Når vi har boret hullet, kjøres innsatsen inn i hullet med lette hammerslag for ikke å skade veggen. Det anbefales å sette en blank eller malt pute på skruen for å dekke hullet i veggen eller enden av innsatsen.
Å slå spiker inn i en betongvegg — slagboring
For boring av betongvegg anbefaler vi flere løsninger avhengig av hvem som har hva slags verktøy og hvem som er villig til å ofre seg for dette formålet.
Eierne av leiligheten med høyere pretensjoner regner som regel også med at de vil ombygge leilighetslokalene senere. Hvis de fortsatt mangler en håndholdt elektrisk drill i verktøysettet, lønner det seg å få en som borer med slag (f.eks. typer VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
Kun spiralbor med karbidspisser brukes til boring av betongvegg (vidia), ettersom et vanlig spiralbor ville gå i stykker på kort tid.
For å henge lettere gjenstander er det nok å få bor med en hardmetallinnsats med en diameter på 4-6 mm, og for tyngre gjenstander med en diameter på 8-10 mm. For å henge opp svært tunge gjenstander (over 100 kg) er det nødvendig med større åpninger enn 14-20 mm, men det er mer tilrådelig å overlate dette arbeidet til en ekspert.
Diametrene, dybdene, vinklene, antall festemidler og laster oppført i denne historiske teksten er ikke dagens ankerspesifikasjoner. Bæreevnen avhenger av den spesifikke veggen, tilstanden og posisjonen til underlaget, avstanden fra kantene, type belastning og det nøyaktige festesystemet; for tunge og sikkerhetsviktige gjenstander kreves det sakkyndig beregning og installasjon i henhold til produsentens gjeldende dokumentasjon.
Posisjonene til hullene bør merkes nøyaktig for bedre kontroll av borkronen, overflaten av betongen bør gjøres ru med en kirner, eller en tre-spor meisel for å bore vegger (slik at tuppen av borkronen ikke går). Så, med slagmekanismen på, kan vi begynne å bore hullet. Borekronens lengdeakse bør være normal i forhold til veggens plan, men for sikrere lastbæring er det bedre om hullet går litt nedover, eller om det dekker en vinkel på 95-100° med gulvplanet. På denne måten, selv ved overbelastning, unngår man at innsatsen, skruen eller kroken sklir ut av veggen.
Dybden på hullet bestemmes av vekten til gjenstanden som skal henges. For spikeren som bildet skal plasseres på, er det nok å bore et hull med en diameter på 4 mm, en dybde på 20-25 mm og sette en dyvel (innsats) laget av kunstig materiale eller hardt tre i dette hullet. Hvis innsatsen er litt løs i åpningen, kan vi lime den. Etter tørking skal den delen av innsatsen som stikker ut fra veggen kuttes av slik at den er i flukt med veggen og så kan vi hamre inn en spiker til bildet. For å henge tyngre gjenstander bør det bores fire eller flere hull med en diameter på 8-10 mm, fordi belastningen fordeles avhengig av antall støtteelementer (treskruer, spiker, kroker). Det er best å plassere kunstige materialinnsatser med en diameter på 4, 6, 8 og 10 mm, som kan kjøpes i butikkene.
Boring med en elektrisk drill
Med en enkel elektrisk håndbormaskin kan vi også bore hull i en betongvegg. Men denne typen boring krever mer forsiktighet og tålmodighet. Vi må ha et spiralbor med et hardmetallinnlegg. Med litt oppfinnsomhet kan vi lage vår egen borkrone som passer perfekt til formålet, i stedet for å bruke standard spiralbor. På toppen av et stålstykke med en sirkulær seksjon og en diameter 1-2 mm som er mindre enn diameteren på hullet som skal bores, bør en hardmetallplate sveises (se). Utseendet til formen på borkronen er vist på bilde nr. 3. Sliping etter bildene a) og b) har den ulempen at diameteren på borkronen avtar etter hver sliping, mens ved sliping etter skisse c) reduseres ikke diameteren selv etter flere slipinger.
Den forrige historiske uttalelsen om selvsveising av en hardmetallflis til en improvisert borkrone bør ikke brukes. Feil materiale, montering, geometri eller balanse kan føre til brudd og utstøting av deler ved høy hastighet; bruk kun en uskadet, fabrikkerklært bor som er kompatibel med verktøyet og underlaget.
Figur 3 — Historisk visning av borkrone og bladgeometri
Boring med enkle elektriske håndbor bør gjøres gradvis. Siden antall omdreininger på boret er høyt (1400 rpm), etter boring fra 10-15 min, bør boret slås av, avkjøles og slås på igjen. På grunn av det høye omdreiningstallet til borebladene slites de nemlig raskt ved kontinuerlig boring, og boret varmes opp i en slik grad at loddetinn smelter og hardmetallinnsatsen kan falle av. Derfor er det nødvendig å bore gradvis, eller med jevne mellomrom.
Siden dette boret ikke “slår”, blir ikke de små småsteinene som er i betongveggen ødelagt, så når du borer, hører du en slipelyd når bladet møter disse småsteinene. I slike tilfeller bør ikke boringen fortsettes, da dette bare vil ødelegge borekronen, men rullesteinene bør brytes med en kirner eller en trefløyet meisel. Etter dette kan vi fortsette å bore igjen.
Denne typen periodisk boring er bare tilsynelatende komplisert, men faktisk trenger den bare litt mer oppmerksomhet og tålmodighet.
Eksempel på elektrisk slagbormaskin
Manuell boring
I de fleste hus kan du finne en manuell drill (amerikansk). Å jobbe med denne drillen er ganske slitsomt. Boring krever nemlig stor trykkkraft og samtidig må du snu boret og opprettholde riktig boreretning. Riktignok tar det litt mer tid å bore individuelle hull, men siden boret ikke varmes opp for mye, kan det bores kontinuerlig. Hvis borebladet møter en rullestein, bør den brytes, som med en manuell elektrisk drill, og deretter fortsette boringen.
I ingen av de beskrevne tilfellene med boring, må ikke boret kjøles med vann, fordi hardmetallet kan sprekke på grunn av plutselig avkjøling. På samme måte bør ikke kjøle- og smøremidler brukes under boring, da dette bare vil ødelegge borkronebladet (fint betongstøv blandet med kjøle- og smøremidler vil lage en grøtaktig pasta, som virker på bladet som en slipepasta).
Meiselboring
Boring av betong med en tre-spors dyvelbor er den fjerde og også den billigste boremetoden. Disse borene er tilgjengelige i fire størrelser (4, 6, 8 og 10 mm). Plasseringen av meisel - boret skal være vinkelrett på veggens plan, eller i en vinkel på 95-100 grader i forhold til gulvet. Boring bør gjøres med hyppige hammerslag og i mellomtiden snu meiselen forsiktig og kontinuerlig (fig. 3). Vi må trekke betongstøvet ut av åpningen gjennom sporene. (Når vi allerede har nådd en viss dybde, bør støvet med jevne mellomrom blåses ut med en kulepumpe). Diameteren på hullet som bores med denne typen bor er alltid litt større enn diameteren på borkronen (meisel), og på grunn av dette vil pluggene av samme størrelse alltid vingle i hullet, så det anbefales å installere dybler laget av kunstig materiale eller tre med større diameter.
Den historiske uttalelsen om blåsing av betongstøv skal ikke brukes. Ikke blås støvet inn i rommet med munnen, trykkluften eller pumpen; bruk et egnet støvavsug og sugesystem i henhold til verktøyet og materialinstruksjonene.
Vi har allerede nevnt at vi kan lime pluggen i klimaanleggets åpning med betonglim. Verken sement eller gips bør brukes til dette formålet, da ingen av dem er egnet.