Vigtig bemærkning om sundhed og sikkerhed: Dette er arkiveret tekst fra 2018. år, og ikke en vurdering af en betonvæg, beregning af bæreevne eller anvisninger for selvboring og fastgørelse. Før arbejdet skal underlagets materiale, tilstand og tykkelse, placeringen af skjulte el-, gas-, vvs- og andre installationer samt passende fastgørelsessystem og tilladt belastning i henhold til producentens aktuelle dokumentation bestemmes pålideligt. Byggestøv kan indeholde respirabelt krystallinsk silicium og gammel maling, puds, belægninger og isolering og andre farlige materialer; korrekt støvudsugning, øjen-, høre- og åndedrætsværn og ekspertvurdering er påkrævet, før ukendte lag forstyrres. Pulver og andet professionelt værktøj til direkte fastgørelse må kun anvendes af kvalificerede personer efter reglerne for det specifikke værktøj og underlag. Tunge, hængende, dynamiske, sikkerhedskritiske og overliggende genstande skal dimensioneres og installeres af en kvalificeret fagmand.
At fastgøre genstande til væggen er ikke en del af det nye offentlige tilbud fra Savo Kusić. Det nuværende fokus er tømmervinduer, træ-aluminiumsvinduer, brugerdefinerede vinduer og døre. For et vindues- eller dørprojekt kan du sende anmodning om tilbud.
Fastgørelse af søm og kroge til vægge
Vi kan kun slå søm ind i betonvægge med en pistol. Det er ret kompliceret også at slå søm ind i murstensvægge. I de fleste tilfælde er det at banke ind ledsaget af, at mørtel falder af.
Hvis vi ønsker at fastgøre kraftige søm i væggen, med høj belastningsevne, skal der bruges dyvler. Dette ikke særlig bekvemme, men allerede domesticerede navn kommer fra det tyske ord Dübel. Dens oprindelige betydning er - en træindsats, der er placeret i væggen med gips. Vi kan lave denne type indsats af gran i form af en trimmet pyramide, hvis bund er 10 x 10 cm. Hvis vi har skåret indsatsen ud, skal den placeres på væggen med den nederste bund, markere stedet med en blyant og derefter udhule væggen omkring 10 cm, så åbningen udvider sig mod indersiden. Herefter skal indersålen være godt fugtet, åbningen skal sprøjtes med vand og gips skal placeres i den. Vi skal lægge noget gips på bundbunden og på siderne af indsatsen og så placere det i åbningen, så vi fylder nok gips omkring det. Til sidst skal væggen jævnes. Vi skal arbejde hurtigt med gips, for det sætter sig med det samme. Først når gipsen er helt tør, kan vi fastgøre genstandene til indersålen (fig. 1).
Billede 1 — Historisk gengivelse af installationen af en træindsats i væggen
I nyere tid er der brugt indlægssåler lavet af kunstigt materiale. Disse indsatser er lavet af termoplastisk polyethylen, der blødgøres af varme, så opvarmede skruer må ikke sættes i dem.
Længden af dyvlen er 45 mm, men den kan forkortes, hvis det ønskes, ved at skære enden af med hullet. Formen på dyvlen er cylindrisk, diameter 6,8 og 10 mm. Den ydre overflade er forsynet med ribber op til omkring tre fjerdedele af dens længde. På den anden ribbe, der tælles fra toppen, placeres en strammer i form af to små forlængelser. Det forhindrer at glide ud af åbningen. Træskruer med diameteren 3-5 mm kan placeres i disse indsatser (til lettere genstande kan der også anvendes skruer med normal fibre), fig. 2.
Billede 2 — Træindsats og plastikdyvel
For indsatser lavet af kunstigt materiale skal der bores passende huller i væggen. Håndholdte vægboremaskiner er bedst til dette. Hvis vi ønsker at placere en skrue med en mindre diameter i indsatsen (f.eks. 3 mm), så skal diameteren på boret være lidt mindre end den ydre diameter på indsatsen. For 4 og 5 mm skruer skal diameteren af boret være den samme som diameteren af indsatsen. En vægboremaskine er et trebladet værktøj. Den bores ved at slå den med en hammer og samtidig dreje den langsomt med hånden. Når vi har boret hullet, køres indsatsen ned i hullet med lette hammerslag for ikke at beskadige væggen. Det anbefales at sætte en blank eller malet pude på skruen for at dække hullet i væggen eller enden af indsatsen.
At slå søm ind i en betonvæg — slagboring
Til boring af en betonvæg anbefaler vi flere løsninger afhængigt af, hvem der har hvilken slags værktøj, og hvem der er villig til at ofre sig til dette formål.
Ejerne af lejligheden med højere prætentioner regner som regel også med, at de senere vil ombygge lejlighedens lokaler. Mangler de stadig en håndholdt elektrisk boremaskine i deres værktøjssæt, kan det betale sig at få en, der borer med slag (f.eks. typerne VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
Kun spiralbor med hårdmetalspidser bruges til boring af betonvæg (vidia), da et normalt spiralbor ville gå i stykker på ingen tid.
Til ophængning af lettere genstande er det nok at få bor med en hårdmetalindsats med en diameter på 4-6 mm og til tungere genstande med en diameter på 8-10 mm. Til ophængning af meget tunge genstande (over 100 kg) er der behov for større åbninger end 14-20 mm, men det er mere tilrådeligt at overlade dette arbejde til en ekspert.
Diametrene, dybderne, vinklerne, antallet af fastgørelseselementer og belastninger, der er anført i denne historiske tekst, er ikke dagens ankerspecifikationer. Bæreevnen afhænger af den specifikke væg, underlagets tilstand og position, afstanden fra kanterne, typen af belastning og det nøjagtige fastgørelsessystem; for tunge og sikkerhedsvigtige genstande kræves ekspertberegning og installation i henhold til producentens aktuelle dokumentation.
Placeringerne af hullerne skal markeres nøjagtigt for bedre kontrol af boret, overfladen af betonen skal gøres ru med en kirner eller en tre-rillet mejsel til at bore vægge (så spidsen af boret ikke går). Så, med slagmekanismen på, kan vi begynde at bore hullet. Borets længdeakse skal være vinkelret på vægplanet, men for en mere sikker lastbæring er det bedre, hvis hullet går lidt nedad, eller hvis det trækker en vinkel på 95-100° med gulvplanet. På denne måde undgår man, selv i tilfælde af overbelastning, at indsatsen, skruen eller krogen glider ud af væggen.
Dybden af hullet bestemmes af vægten af den genstand, der skal hænges. For sømmet, som billedet skal placeres på, er det nok at bore et hul med en diameter på 4 mm, en dybde på 20-25 mm og sætte en dyvel (indsats) lavet af kunstigt materiale eller hårdt træ i dette hul. Hvis indsatsen er lidt løs i åbningen, kan vi lime den. Efter tørring skal vi skære den del af indsatsen af, der stikker ud af væggen, så den flugter med væggen, og så kan vi hamre et søm i til billedet. Til ophængning af tungere genstande bør der bores fire eller flere huller med en diameter på 8-10 mm, da belastningen fordeles afhængigt af antallet af støtteelementer (træskruer, søm, kroge). Det er bedst at placere indsatser af kunstigt materiale med en diameter på 4, 6, 8 og 10 mm, som kan købes i butikkerne.
Boring med en elektrisk boremaskine
Med en simpel elektrisk håndboremaskine kan vi også bore huller i en betonvæg. Men denne form for boring kræver mere omhu og tålmodighed. Vi skal have et spiralbor med hårdmetalskær. Med en smule opfindsomhed kan vi lave vores eget bor, der passer fint til formålet, i stedet for at bruge standard spiralbor. Oven på et stykke stål med et cirkulært tværsnit og en diameter 1-2 mm mindre end diameteren af det hul, der skal bores, skal der svejses en hård metalplade (se). Udseendet af formen på boret er vist på billede nr. 3. Slibning iht. billeder a) og b) har den ulempe, at borets diameter aftager efter hver slibning, mens ved slibning efter skitse c) aftager diameteren ikke selv efter flere slibninger.
Den tidligere historiske erklæring om selvsvejsning af en hård metalflise til et improviseret bor bør ikke anvendes. Ukorrekt materiale, montering, geometri eller balance kan resultere i brud og udkastning af dele ved høj hastighed; brug kun et ubeskadiget, fabrikserklæret bor, der er kompatibelt med værktøjet og underlaget.
Figur 3 — Historisk billede af borebit og klingegeometri
Boring med enkle elektriske håndbor bør udføres gradvist. Da antallet af omdrejninger af boret er højt (1400 rpm), skal boret efter boring fra 10-15 min slukkes, afkøles og tændes igen. På grund af borebladenes høje omdrejningstal slides de nemlig hurtigt ved kontinuerlig boring, og boret opvarmes i en sådan grad, at loddet smelter, og hårdmetalindsatsen kan falde af. Derfor er det nødvendigt gradvist eller med mellemrum at bore.
Da dette bor ikke “støder”, bliver de små stykker småsten, der er i betonvæggen, ikke knækket, så når du borer, hører du en slibende lyd, når klingen støder på disse småsten. I sådanne tilfælde bør boringen ikke fortsættes, da dette kun ville ødelægge boret, men småstenene bør brydes med en kirner eller en tre-fløjt mejsel. Herefter kan vi fortsætte med at bore igen.
Denne form for periodisk boring er kun tilsyneladende kompliceret, men faktisk kræver den bare lidt mere opmærksomhed og tålmodighed.
Eksempel på elektrisk slagboremaskine
Manuel boring
I de fleste huse kan du finde en manuel boremaskine (amerikansk). At arbejde med denne boremaskine er ret trættende. Boring kræver nemlig en stor trykkraft og samtidig skal du dreje boret og bevare den korrekte boreretning. Det tager ganske vist lidt længere tid at bore enkelte huller, men da boret ikke opvarmes for meget, kan det bores kontinuerligt. Hvis borebladet støder på en sten, skal den brækkes, som med en manuel elektrisk boremaskine, og derefter fortsætte med at bore.
I ingen af de beskrevne boringstilfælde må boret ikke køles med vand, da det hårde metal kan revne på grund af pludselig afkøling. Ligeledes bør der ikke bruges køle- og smøremidler under boring, da dette kun vil ødelægge borebladet (fint betonstøv blandet med køle- og smøremidler vil skabe en grødet pasta, der virker på klingen som en slibepasta).
Mejselboring
Borning af beton med en tre-spalteboremaskine er den fjerde og også den billigste boremetode. Disse bor fås i fire størrelser (4, 6, 8 og 10 mm). Placeringen af mejsel - boret skal være vinkelret på vægplanet eller i en vinkel på 95-100 grader i forhold til gulvet. Boring skal udføres med hyppige hammerslag og i mellemtiden drejes mejslen forsigtigt og kontinuerligt (fig. 3). Vi skal trække betonstøvet ud af åbningen gennem rillerne. (Når vi når en vis dybde, bør støvet periodisk blæses ud med en kuglepumpe). Diameteren på hullet, der bores med denne type bor, er altid lidt større end diameteren på boret (mejsel), og på grund af dette vil dyvlerne af samme størrelse altid slingre i hullet, så det anbefales at installere dyvler lavet af kunstigt materiale eller træ med en større diameter.
Den historiske udsagn om indblæsning af betonstøv bør ikke anvendes. Blæs ikke støvet ind i rummet med din mund, trykluft eller pumpe; brug et passende støvudsugnings- og sugesystem i henhold til værktøjet og materialeinstruktionerne.
Vi har allerede nævnt, at vi kan lime dyvlen i klimaanlæggets åbning med betonlim. Hverken cement eller gips bør anvendes til dette formål, da ingen af dem er egnet.