Belangrike gesondheids- en veiligheidsnota: Dit is geargiveerde teks van 2018. jaar, en nie ’n assessering van ’n betonmuur, lasdraende berekening of instruksies vir selfboor en bevestiging nie. Voor werk moet die materiaal, toestand en dikte van die substraat, die ligging van versteekte elektriese, gas-, loodgieter- en ander installasies, sowel as die toepaslike bevestigingstelsel en toelaatbare las volgens die vervaardiger se huidige dokumentasie, betroubaar bepaal word. Konstruksiestof kan asemhaalbare kristallyne silikon bevat, en ou verf, pleisters, bedekkings en isolasie en ander gevaarlike materiale; behoorlike stofonttrekking, oog-, gehoor- en asemhalingsbeskerming en professionele oordeel word vereis voordat onbekende lae versteur word. Poeier en ander professionele gereedskap vir direkte bevestiging mag slegs deur gekwalifiseerde persone gebruik word volgens die reëls vir die spesifieke gereedskap en substraat. Swaar, hangende, dinamiese, veiligheidskritieke en oorhoofse items moet grootte en geïnstalleer word deur ’n gekwalifiseerde professionele persoon.
Die heg van voorwerpe aan die muur is nie deel van die nuwe openbare aanbod van Savo Kusić nie. Huidige fokus is houtvensters, hout-aluminiumvensters, pasgemaakte vensters en deure. Vir ’n venster- of deurprojek kan jy versoek om kwotasie stuur.
Bevestiging van spykers en hake aan mure
Ons kan spykers slegs met ’n geweer in betonmure inslaan. Dit is nogal ingewikkeld om spykers ook in baksteenmure in te slaan. In die meeste gevalle gaan inklopery gepaard met mortel wat afval.
As ons sterk spykers in die muur wil vasmaak, met ’n hoë laaivermoë, dan moet penne gebruik word. Hierdie nie baie gerieflike, maar reeds makgemaakte naam kom van die Duitse woord Dübel. Die oorspronklike betekenis daarvan is - ’n houtinsetsel wat met gips in die muur geplaas word. Ons kan hierdie tipe insetsel van spar maak in die vorm van ’n afgewerkte piramide, waarvan die onderste basis 10 x 10 cm is. As ons die insetsel uitgesny het, moet dit met die onderste basis op die muur geplaas word, die plek met ’n potlood merk en dan die muur rondom 10 cm uithol sodat die opening na binne toe verbreed. Hierna moet die binnesool goed benat word, die opening moet met water gespuit word en pleister moet daarin geplaas word. Ons moet ’n bietjie pleister op die onderste basis en aan die kante van die insetsel sit en dit dan in die opening plaas sodat ons genoeg pleister om dit vul. Ten slotte moet die muur gelyk gemaak word. Ons moet vinnig met gips werk, want dit sit dadelik. Eers wanneer die pleister heeltemal droog is, kan ons die voorwerpe aan die binnesool heg (fig. 1).
Prent 1 — Historiese voorstelling van die installering van ’n houtinsetsel in die muur
In onlangse tye word binnesole van kunsmatige materiaal gebruik. Hierdie insetsels is gemaak van termoplastiese poliëtileen wat van hitte sag word, so verhitte skroewe moet nie daarin geplaas word nie.
Die lengte van die pen is 45 mm, maar dit kan verkort word indien verlang deur die punt met die gaatjie af te sny. Die vorm van die dowel is silindries, deursnee 6,8 en 10 mm. Die buitenste oppervlak is van ribbes tot ongeveer driekwart van sy lengte voorsien. Op die tweede rib, van bo af getel, word ’n spanner in die vorm van twee klein verlengings geplaas. Dit voorkom dat dit uit die opening gly. Houtskroewe van 3-5 mm deursnee kan in hierdie insetsels geplaas word (vir ligter voorwerpe kan skroewe met normale graan ook gebruik word), fig. 2.
Beeld 2 — Hout-insetsel en plastiekpen
Vir insetsels gemaak van kunsmatige materiaal, moet die ooreenstemmende gate in die muur geboor word. Hand-muurbore is die beste hiervoor. As ons ’n skroef met ’n kleiner deursnee in die insetsel wil plaas (bv. 3 mm), dan moet die deursnee van die boor effens kleiner wees as die buitenste deursnee van die insetsel. Vir 4 en 5 mm skroewe moet die deursnee van die boor dieselfde wees as die deursnee van die insetsel. ’n Muurboor is ’n drie-lem werktuig. Dit word geboor deur dit met ’n hamer te slaan en dit terselfdertyd stadig met die hand te draai. Sodra ons die gat geboor het, word die insetsel met ligte hamerhoue in die gat ingedryf om nie die muur te beskadig nie. Dit word aanbeveel om ’n blink of geverfde pad op die skroef te plaas om die gat in die muur, of einde van die insetsel te bedek.
Spykers in ’n betonmuur inslaan - impakboor
Vir die boor van ’n betonmuur beveel ons verskeie oplossings aan, afhangende van wie watter gereedskap het en wie bereid is om vir hierdie doel op te offer.
Woonsteleienaars met groter pretensies reken gewoonlik ook daarop dat hulle later die woonstelperseel sal herbou. As hulle steeds ’n hand-elektriese boor in hul gereedskapstel kort, betaal dit om een te kry wat met impak boor (bv. tipes VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).
Slegs karbiedpunt-draaibore (vide) word gebruik om in betonmuur in te boor, aangesien ’n gewone draaiboor in ’n japtrap sal uitkom.
Vir die hang van ligter voorwerpe is dit genoeg om boorpunte met ’n harde metaal-insetsel met ’n deursnee van 4-6 mm en vir swaarder voorwerpe met ’n deursnee van 8-10 mm te kry. Vir die hang van baie swaar voorwerpe (bo 100 kg) is groter openinge as 14-20 mm nodig, maar dit is meer raadsaam om hierdie werk aan ’n kundige toe te vertrou.
Die diameters, dieptes, hoeke, aantal hegstukke en vragte wat in hierdie historiese teks gelys word, is nie vandag se ankerspesifikasies nie. Die dravermoë hang af van die spesifieke muur, die toestand en posisie van die substraat, die afstand vanaf die rande, die tipe las en die presiese bevestigingstelsel; vir swaar en veiligheidsbelangrike items word kundige berekening en installering volgens die vervaardiger se huidige dokumentasie vereis.
Die posisies van die gate moet presies gemerk word vir beter beheer van die boorpunt, die oppervlak van die beton moet grof gemaak word met ’n kirner, of ’n drie-groef beitel vir die boor van mure (sodat die punt van die boorpunt nie sal loop nie). Dan, met die impakmeganisme aan, kan ons die gat begin boor. Die lengte-as van die boorpunt moet normaal op die vlak van die muur wees, maar vir veiliger lasdraing is dit beter as die gat ’n bietjie afwaarts gaan, of as dit ’n hoek van 95-100° met die vloervlak onderspan. Op hierdie manier, selfs in die geval van oorlading, word verhoed dat die insetsel, skroef of haak uit die muur gly.
Die diepte van die gat word bepaal deur die gewig van die voorwerp wat opgehang moet word. Vir die spyker waarop die prent geplaas sal word, is dit genoeg om ’n gat met ’n deursnee van 4 mm, ’n diepte van 20-25 mm te boor en ’n dowel (insetsel) gemaak van kunsmatige materiaal of hardehout in hierdie gat te plaas. As die insetsel ’n bietjie los in die opening is, kan ons dit vasgom. Na droogmaak moet die deel van die insetsel wat by die muur uitsteek afgesny word sodat dit gelyk met die muur is en dan kan ons ’n spyker inslaan vir die prentjie. Vir die ophang van swaarder voorwerpe moet vier of meer gate met ’n deursnee van 8-10 mm geboor word, want die las word verdeel na gelang van die aantal ondersteunende elemente (houtskroewe, spykers, hake). Dit is die beste om kunsmatige materiaal-insetsels met ’n deursnee van 4, 6, 8 en 10 mm te plaas, wat in winkels gekoop kan word.
Boor met ’n elektriese boor
Met ’n eenvoudige elektriese handboor kan ons ook gate in ’n betonmuur boor. Maar hierdie soort boorwerk verg meer sorg en geduld. Ons moet ’n draaiboorpunt met ’n karbiedinsetsel hê. Met ’n bietjie vernuf kan ons ons eie boorpunt maak wat net goed by die doel sal pas, in plaas daarvan om standaard draaiboorpunte te gebruik. Bo-op ’n stuk staal met ’n sirkelvormige snit en ’n deursnee 1-2 mm kleiner as die deursnee van die gat wat geboor moet word, moet ’n harde metaalplaat gesweis word (sien). Die voorkoms van die vorm van die boorpunt word in prentjie nr. 3. Slyp volgens prente a) en b) hou die nadeel in dat die deursnee van die boorpunt afneem na elke herskerp, terwyl by slyp volgens skets c) die deursnee selfs na verskeie slypings nie afneem nie.
Die vorige historiese stelling oor die selfsweis van ’n harde metaalteël aan ’n geïmproviseerde boorpunt moet nie toegepas word nie. Onbehoorlike materiaal, passing, geometrie of balans kan lei tot breek en uitwerping van dele teen hoë spoed; gebruik slegs ’n onbeskadigde, fabrieksverklaring boor wat versoenbaar is met die gereedskap en substraat.
Figuur 3 — Historiese aansig van boorpunt en lemgeometrie
Boor met eenvoudige elektriese handbore moet geleidelik gedoen word. Aangesien die aantal omwentelinge van die boor hoog is (1400 rpm), na boor van 10-15 min, moet die boor afgeskakel, afgekoel en weer aangeskakel word. As gevolg van die hoë aantal omwentelinge van die boorlemme, slyt dit naamlik vinnig tydens deurlopende boor, en die boor word so warm dat die soldeersel smelt en die harde metaal-insetsel kan afval. Daarom is dit nodig om geleidelik, of met tussenposes, te boor.
Aangesien hierdie boor nie “impak” nie, word die klein stukkies klippies wat in die betonmuur is nie gebreek nie, so wanneer jy boor, hoor jy ’n maalgeluid wanneer die lem hierdie klippies teëkom. In sulke gevalle moet daar nie verder geboor word nie, aangesien dit net die boorpunt sal verwoes, maar die klippies moet met ’n kirner of ’n drie-fluit beitel gebreek word. Hierna kan ons weer verder boor.
Hierdie soort periodieke boorwerk is net oënskynlik ingewikkeld, maar in werklikheid verg dit net ’n bietjie meer aandag en geduld.
Voorbeeld van elektriese impakboor
Handmatige boor
In die meeste huise kan jy ’n handboor (Amerikaner) vind. Om met hierdie boor te werk is nogal vermoeiend. Boor vereis naamlik ’n groot drukkrag, en terselfdertyd moet jy die boor draai en die regte boorrigting handhaaf. Dit neem weliswaar ’n bietjie meer tyd om individuele gate te boor, maar aangesien die boor nie te veel verhit nie, kan dit voortdurend geboor word. As die boorlem ’n klippie teëkom, moet dit gebreek word, soos met ’n hand elektriese boor, en dan voortgaan met boor.
In geen van die beskryfde gevalle van boor nie, moet die boor nie met water afgekoel word nie, want die harde metaal kan kraak as gevolg van skielike afkoeling. Net so moet verkoelings- en smeermiddels nie tydens boor gebruik word nie, aangesien dit net die boorpuntlem sal verwoes (fyn betonstof gemeng met koel- en smeermiddels sal ’n pap pasta skep wat op die lem as ’n skuurpasta dien).
Beitelboor
Om beton met ’n driegleuf-penboor te boor, is die vierde en ook die goedkoopste boormetode. Hierdie bore is beskikbaar in vier groottes (4, 6, 8 en 10 mm). Die posisie van die beitel - boor moet loodreg op die vlak van die muur wees, of teen ’n hoek van 95-100 grade in verhouding tot die vloer. Boor moet gedoen word met gereelde houe van die hamer en draai intussen die beitel sagkens en aanhoudend (fig. 3). Ons moet die betonstof deur die groewe uit die opening trek. (Sodra ons ’n sekere diepte bereik, moet die stof periodiek met ’n balpomp uitgeblaas word). Die deursnee van die gat wat met hierdie tipe boorpunt geboor word, is altyd effens groter as die deursnee van die boorpunt (beitel), en as gevolg hiervan sal die penne van dieselfde grootte altyd in die gat wankel, daarom word dit aanbeveel om penne van kunsmatige materiaal of hout met ’n groter deursnee te installeer.
Die historiese stelling oor die blaas van betonstof moet nie toegepas word nie. Moenie die stof met jou mond, saamgeperste lug of pomp in die kamer blaas nie; gebruik ’n geskikte stofafsuiging en -suigstelsel volgens die gereedskap- en materiaalinstruksies.
Ons het reeds genoem dat ons die dowel in die lugversorgeropening met betongom kan vasgom. Nóg sement nóg gips moet vir hierdie doel gebruik word, aangesien nie een van die twee geskik is nie.