Nota importante de seguridade e saúde: Este é un texto arquivado de 2018. ano, e non unha avaliación dun muro de formigón, cálculo de carga ou instrucións de autoperforación e fixación. Antes do traballo, debe determinarse de forma fiable o material, o estado e o grosor do substrato, a localización das instalacións eléctricas, de gas, de fontanería e outras instalacións ocultas, así como o sistema de suxeición adecuado e a carga admisible segundo a documentación actual do fabricante. O po de construción pode conter silicio cristalino respirable e pinturas, xesos, revestimentos e illamentos vellos e outros materiais perigosos; Requírese unha correcta extracción de po, protección ocular, auditiva e respiratoria e criterio profesional antes de perturbar capas descoñecidas. O po e outras ferramentas profesionais de fixación directa só poden ser empregados por persoas cualificadas segundo as normas para a ferramenta e o substrato específicos. Os elementos pesados, colgantes, dinámicos, críticos para a seguridade e aéreos deben ser dimensionados e instalados por un profesional cualificado.
Acoplar obxectos á parede non forma parte da nova oferta pública de Savo Kusić. O foco actual é ventás de madeira, ventás de madeira e aluminio, ventás personalizadas e portas. Para un proxecto de xanela ou porta, pode enviar solicitude de presuposto.
Fixación de cravos e ganchos ás paredes
Podemos clavar cravos nos muros de formigón só cunha arma. Tamén é bastante complicado colocar cravos nas paredes de ladrillo. Na maioría dos casos, os golpes van acompañados da caída de morteiro.
Se queremos suxeitar cravos fortes na parede, cunha gran capacidade de carga, entón deben utilizarse tacos. Este nome non moi cómodo, pero xa domesticado provén da palabra alemá Dübel. O seu significado orixinal é - unha inserción de madeira que se coloca na parede con xeso. Podemos facer este tipo de insertos a partir de abeto en forma de pirámide recortada, cuxa base inferior é 10 x 10 cm. Se recortamos a inserción, débese colocar na parede coa base inferior, marcar o lugar cun lapis e despois baleirar a parede arredor de 10 cm para que a abertura se ensanche cara ao interior. Despois diso, a plantilla debe estar ben mollada, a abertura debe pulverizarse con auga e colocar nela xeso. Temos que poñer un pouco de xeso na base inferior e nos lados do inserto e despois colocalo na abertura para que enchemos suficiente xeso ao seu redor. Finalmente, o muro debe ser nivelado. Temos que traballar axiña co xeso, porque se endurece inmediatamente. Só cando o xeso estea completamente seco, podemos unir os obxectos á plantilla (fig. 1).
Imaxe 1 — Representación histórica da instalación dun inserto de madeira na parede
Nos últimos tempos utilízanse plantillas feitas de material artificial. Estas insercións están feitas de polietileno termoplástico que se suaviza pola calor, polo que non se deben colocar nelas parafusos quentes.
A lonxitude do taco é 45 mm, pero pódese acurtar se o desexa cortando o extremo co burato. A forma do taco é cilíndrica, de diámetro 6,8 e 10 mm. A superficie exterior está provista de costelas ata uns tres cuartos da súa lonxitude. Na segunda costela, contando dende a parte superior, colócase un tensor en forma de dúas pequenas extensións. Evita escorregar fóra da abertura. Nestes insertos pódense colocar parafusos para madeira de diámetro 3-5 mm (para obxectos máis lixeiros tamén se poden utilizar parafusos con veta normal), fig. 2.
Imaxe 2 — Inserto de madeira e taco de plástico
Para insercións feitas de material artificial, débense perforar os buratos axeitados na parede. Os taladros de parede de man son os mellores para iso. Se queremos colocar un parafuso cun diámetro menor na inserción (por exemplo, 3 mm), entón o diámetro da broca debe ser lixeiramente menor que o diámetro exterior da inserción. Para parafusos 4 e 5 mm, o diámetro da broca debe ser o mesmo que o diámetro da inserción. Un taladro de parede é unha ferramenta de tres follas. Perforase golpeándoo cun martelo e ao mesmo tempo xirándoo lentamente coa man. Unha vez perforado o burato, a inserción é introducida no burato con leves golpes de martelo para non danar a parede. Recoméndase poñer unha almofada brillante ou pintada no parafuso para cubrir o orificio da parede ou o extremo da inserción.
Introducir cravos nun muro de formigón — perforación por impacto
Para perforar un muro de formigón, recomendamos varias solucións dependendo de quen teña que tipo de ferramentas e quen estea disposto a sacrificar para este fin.
Os propietarios do piso con pretensións máis altas adoitan contar tamén co feito de que posteriormente remodelarán o local do piso. Se aínda non teñen un taladro eléctrico manual no seu kit de ferramentas, paga a pena conseguir un que taladre con impacto (por exemplo, tipos VV-110A1, VV-113A1 »lskra«).⟦SKPH14
Só se usan brocas helicoidales con puntas de carburo para perforar muros de formigón (vidia), xa que unha broca helicoidal normal rompería en pouco tempo.
Para colgar obxectos máis lixeiros, é suficiente con brocas cunha inserción de metal duro cun diámetro de 4-6 mm, e para obxectos máis pesados cun diámetro de 8-10 mm. Para colgar obxectos moi pesados (por enriba de 100 kg) precísanse aberturas máis grandes que 14-20 mm, pero é máis recomendable confiar este traballo a un experto.
Os diámetros, profundidades, ángulos, número de fixadores e cargas enumerados neste texto histórico non son as especificacións de ancoraxe actuais. A capacidade de carga depende da parede específica, do estado e posición do substrato, da distancia dos bordos, do tipo de carga e do sistema de fixación exacto; para artigos pesados e importantes para a seguridade, requírese un cálculo e unha instalación expertos segundo a documentación actual do fabricante.
As posicións dos buratos deben marcarse exactamente para un mellor control da broca, a superficie do formigón debe ser rugosa cun kirner ou un cincel de tres ranuras para perforar paredes (polo que a punta da broca non camiña). Despois, co mecanismo de impacto activado, podemos comezar a perforar o burato. O eixe lonxitudinal da broca debe ser normal ao plano da parede, pero para unha carga máis segura, é mellor se o buraco vai un pouco cara abaixo ou se subtende un ángulo de 95-100° co plano do chan. Deste xeito, mesmo en caso de sobrecarga, evítase que o inserto, o parafuso ou o gancho se deslicen da parede.
A profundidade do burato está determinada polo peso do obxecto a colgar. Para a unha, na que se colocará a imaxe, abonda con perforar un burato cun diámetro de 4 mm, unha profundidade de 20-25 mm e poñer un taco (inserto) feito de material artificial ou madeira dura neste burato. Se o inserto está un pouco solto na abertura, podemos pegalo. Despois do secado, a parte do inserto que sobresae da parede debe ser cortada para que quede ao ras da parede e despois podemos martelar un cravo para a imaxe. Para colgar obxectos máis pesados, débense perforar catro ou máis buratos cun diámetro de 8-10 mm, xa que a carga distribúese en función do número de elementos de apoio (parafusos para madeira, cravos, ganchos). É mellor colocar insercións de material artificial cun diámetro de 4, 6, 8 e 10 mm, que se poden mercar nas tendas.
Perforación cun taladro eléctrico
Con un simple taladro manual eléctrico, tamén podemos facer buratos nun muro de formigón. Pero este tipo de perforación require máis coidado e paciencia. Debemos ter unha broca helicoidal con inserto de carburo. Cun pouco de enxeño, podemos facer a nosa propia broca que se adapte perfectamente ao propósito, en lugar de usar brocas de torsión estándar. Enriba dunha peza de aceiro de sección circular e un diámetro 1-2 mm menor que o diámetro do burato que se vai perforar, debe soldarse unha placa de metal duro (ver). O aspecto da forma da broca móstrase na imaxe núm. 3. O afiado segundo as imaxes a) e b) ten a desvantaxe de que o diámetro da broca diminúe despois de cada reafiado, mentres que ao afiar segundo o esbozo c) o diámetro non diminúe mesmo despois de varios afiados.
Non se debe aplicar a declaración histórica anterior sobre a autosoldadura dunha tella de metal duro a unha broca improvisada. O material, a axuste, a xeometría ou o equilibrio inadecuados poden provocar a rotura e a expulsión de pezas a gran velocidade; use só unha broca intacta e declarada de fábrica compatible coa ferramenta e o substrato.
Figura 3 — Vista histórica da xeometría da broca e da lámina
A perforación con simples brocas manuais eléctricas debe facerse gradualmente. Dado que o número de revolucións da broca é alto (1400 rpm), despois de perforar desde 10-15 min, a broca debe apagarse, arrefriarse e volver a acenderse. É dicir, debido ao alto número de revolucións das láminas de perforación, desgastanse rapidamente durante a perforación continua e a broca quéntase ata tal punto que a soldadura se funde e a inserción de metal duro pode caer. Polo tanto, é necesario perforar gradualmente ou de forma intermitente.
Dado que esta broca non “impacta”, os pequenos anacos de pedras que hai no muro de formigón non se rompen, polo que ao perforar, escoitase un son de moenda cando a folla se atopa con estas pedras. Nestes casos, non se debe continuar coa perforación, xa que só estragaría a broca, pero as pedras deben romperse cun kirner ou cun cincel de tres frautas. Despois disto podemos continuar perforando de novo.
Este tipo de perforación periódica só é aparentemente complicado, pero en realidade só precisa un pouco máis de atención e paciencia.
Exemplo de taladro eléctrico de impacto
Perforación manual
Na maioría das casas podes atopar un taladro manual (Americaner). Traballar con este simulacro é bastante cansativo. É dicir, a perforación require unha gran forza de presión e, ao mesmo tempo, cómpre virar a broca e manter a dirección correcta de perforación. É certo que a perforación de buratos individuais leva un pouco máis de tempo, pero como a broca non se quenta demasiado, pódese perforar continuamente. Se a folla de perforación atopa un seixo, debe romperse, como ocorre cun taladro eléctrico manual, e despois continuar a perforación.
En ningún dos casos de perforación descritos, a broca non debe arrefriarse con auga, xa que o metal duro pode rachar debido ao arrefriamento repentino. Do mesmo xeito, durante a perforación non se deben usar axentes de refrixeración e lubricación, xa que só estragaría a lámina da broca (o po fino de formigón mesturado con axentes lubricantes e refrixerantes creará unha pasta blanda, que actúa sobre a lámina como unha pasta de lixado).
Perforación con cincel
Perforar formigón cunha broca de tres ranuras é o cuarto e tamén o máis barato. Estas brocas están dispoñibles en catro tamaños (4, 6, 8 e 10 mm). A posición do cincel - broca debe ser normal ao plano da parede ou nun ángulo de 95-100 graos en relación co chan. A perforación debe facerse con golpes frecuentes de martelo e, mentres tanto, xirar o cincel suave e continuamente (fig. 3). Temos que sacar o po de formigón da abertura a través dos sucos. (Unha vez que chegamos a certa profundidade, o po debe ser expulsado periódicamente cunha bomba de bola). O diámetro do orificio perforado con este tipo de broca é sempre lixeiramente maior que o diámetro da broca (cincel), e por iso, os tacos do mesmo tamaño sempre se tambalearán no burato, polo que se recomenda instalar tacos de material artificial ou de madeira de maior diámetro.
Non se debe aplicar a declaración histórica sobre o sopro de po de formigón. Non sopre o po na habitación coa boca, aire comprimido ou bomba; use un sistema de aspiración e extracción de po axeitado segundo as instrucións da ferramenta e do material.
Xa mencionamos que podemos pegar o taco na abertura do aire acondicionado con cola de formigón. Non se debe utilizar cemento nin xeso para este fin, xa que ningún dos dous é axeitado.