Oluline tervise- ja ohutusmärkus: See on arhiveeritud tekst saidilt 2018. aasta, mitte aga betoonseina hinnang, kandevõime arvutus ega isepuurimise ja kinnitamise juhend. Enne tööd tuleks usaldusväärselt kindlaks määrata aluspinna materjal, seisukord ja paksus, peidetud elektri-, gaasi-, torustiku- ja muude paigaldiste asukoht, samuti sobiv kinnitussüsteem ja lubatud koormus vastavalt tootja kehtivale dokumentatsioonile. Ehitustolm võib sisaldada sissehingatavat kristallilist räni ning vanu värve, krohve, katteid ja isolatsiooni ning muid ohtlikke materjale; Enne tundmatute kihtide häirimist on vajalik korralik tolmueemaldus, silmade, kuulmis- ja hingamisteede kaitse ning professionaalne otsustusvõime. Pulbrit ja muid professionaalseid tööriistu otseseks kinnitamiseks võivad kasutada ainult kvalifitseeritud isikud vastavalt konkreetse tööriista ja aluspinna reeglitele. Rasked, rippuvad, dünaamilised, ohutuskriitilised ja pea kohal olevad esemed peab mõõtma ja paigaldama kvalifitseeritud spetsialist.
Seinale esemete kinnitamine ei kuulu Savo Kusići uue avaliku pakkumise alla. Praegu on fookuses puitaknad, puit-alumiinium aknad, kohandatud aknad ja uksed. Akna- või ukseprojekti puhul võite saata hinnapäringu.
Naelte ja konksude kinnitamine seintele
Naelu betoonseintesse saame lüüa ainult relvaga. Päris keeruline on naelte löömine ka telliskiviseintesse. Enamasti kaasneb sisselöömisega mördi mahakukkumine.
Kui tahame seina kinnitada tugevad naelad, suure kandevõimega, siis tuleks kasutada tüüblit. See mitte eriti mugav, kuid juba kodustatud nimi pärineb saksakeelsest sõnast Dübel. Selle algne tähendus on - puidust sisestus, mis asetatakse seina krohviga. Seda tüüpi sisetükki saame teha kuusest kärbitud püramiidi kujul, mille alumine alus on 10 x 10 cm. Kui oleme vahetüki välja lõiganud, tuleks see asetada alumise alusega seinale, märgistada koht pliiatsiga ja seejärel õõnestada sein 10 cm ümbert nii, et avaus seestpoolt laieneks. Pärast seda tuleb sisetald korralikult märjaks teha, avaus veega piserdada ja sinna asetada krohv. Peame panema krohvi alumisele alusele ja vahetüki külgedele ning seejärel asetama selle avasse, et saaksime selle ümber piisavalt krohvi täita. Lõpuks tuleks sein tasandada. Kipsiga peame kiiresti töötama, sest see tardub kohe. Alles siis, kui krohv on täielikult kuivanud, saame esemed sisetalla külge kinnitada (joon. 1).
Pilt 1 — Ajalooline kujutis puidust sisetüki paigaldamisest seina
Viimasel ajal on kasutusel tehismaterjalist sisetallad. Need sisetükid on valmistatud termoplastilisest polüetüleenist, mis pehmeneb kuumuse mõjul, seega ei tohi nendesse panna kuumutatud kruvisid.
Tüübli pikkus on 45 mm, kuid soovi korral saab seda lühendada, lõigates ära auguga otsa. Tüübli kuju on silindriline, läbimõõt 6,8 ja 10 mm. Välispind on varustatud kuni umbes kolmveerandi pikkusega ribidega. Teisele ribile, lugedes ülalt, asetatakse pinguti kahe väikese pikendusena. See takistab avast välja libisemist. Nendesse sisestustesse saab panna puidukruvid läbimõõduga 3-5 mm (kergemate esemete puhul võib kasutada ka tavalise teraga kruvisid), joon. 2.
Pilt 2 — puidust sisetükk ja plastiktüübel
Tehismaterjalist sisetükkide jaoks tuleks seina puurida vastavad augud. Selleks sobivad kõige paremini käeshoitavad seinatrellid. Kui tahame sisestada väiksema läbimõõduga kruvi (nt.3 mm), siis peaks puuri läbimõõt olema veidi väiksem kui sisendi välisläbimõõt. Kruvide jaoks alates4ja5 mm, peaks külviku läbimõõt olema sama, mis sisetüki läbimõõt. Seinapuur on kolme teraga tööriist. Seda puuritakse haamriga lüües ja samal ajal aeglaselt käsitsi keerates. Kui oleme augu puurinud, lüüakse sisetükk auku kergete haamrilöökidega, et mitte seina kahjustada. Kruvile on soovitatav asetada läikiv või värvitud padi, mis katab seinas oleva augu või vahetüki otsa.
Naelte löömine betoonseina — löökpuurimine
Betoonseina puurimiseks soovitame mitmeid lahendusi, olenevalt sellest, kellel millised tööriistad on ja kes on nõus selle nimel ohverdama.
Suuremate pretensioonidega korteriomanikud arvestavad tavaliselt ka sellega, et teevad korteriruumid hiljem ümber. Kui neil on tööriistakomplektist siiski puudu käsielektritrell, tasub hankida puuriv (nt tüübid VV-110A1, VV-113A1»lskra«).
Betooniseina puurimiseks kasutatakse ainult karbiidotsaga keerdtrelle (vide), kuna tavaline keerdpuur annab hetkega otsa.
Kergemate esemete riputamiseks piisab karbiidist sisetüki läbimõõduga puuriteradest4-6 mmja raskema läbimõõduga objektide jaoks8-10 mm. Väga raskete esemete riputamiseks (ülal100 kg) suuremad avad kui14-20 mm, aga soovitatavam on see töö usaldada eksperdile.
Selles ajaloolises tekstis loetletud läbimõõdud, sügavused, nurgad, kinnitusdetailide arv ja koormused ei ole tänapäevased ankru spetsifikatsioonid. Kandevõime sõltub konkreetsest seinast, aluspinna seisukorrast ja asendist, kaugusest servadest, koormuse tüübist ja täpsest kinnitussüsteemist; raskete ja ohutuse seisukohalt oluliste esemete puhul on vajalik asjatundlik arvutus ja paigaldus vastavalt tootja kehtivale dokumentatsioonile.
Aukude asukohad tuleks puuri paremaks juhtimiseks täpselt märgistada, betooni pind karestada kirneriga või kolmesoonega peitliga seinte puurimiseks (et puuri ots ei hakka käima). Seejärel, kui löökmehhanism on sisse lülitatud, saame hakata auku puurima. Puuritera pikitelg peaks olema seina tasapinnaga risti, kuid turvalisema kandevõime tagamiseks on parem, kui auk läheb veidi allapoole või kui see loob põranda tasapinnaga nurga 95-100°. Nii välditakse isegi ülekoormuse korral sisetüki, kruvi või konksu seinast välja libisemist.
Auku sügavuse määrab riputatava eseme kaal. Naela jaoks, millele pilt asetatakse, piisab, kui puurida auk läbimõõduga 4 mm, sügavusega 20-25 mm ja asetada sellesse auku tehismaterjalist või kõvast puidust valmistatud tüübel (sisustus). Kui vahetükk on avast veidi lahti, saame selle liimida. Pärast kuivamist tuleks seinast välja ulatuv sisetüki osa ära lõigata, et see oleks seinaga samal tasemel ja siis saame pildi jaoks naela sisse lüüa. Raskemate esemete riputamiseks tuleks puurida neli või enam auku läbimõõduga 8-10 mm, sest koormus jaotub sõltuvalt tugielementide (puidukruvid, naelad, konksud) arvust. Parim on paigutada tehismaterjalist sisetükid läbimõõduga 4, 6, 8 ja 10 mm, mida saab osta kauplustest.
Puurimine elektritrelliga
Lihtsa elektrilise käsipuuriga saame puurida auke ka betoonseina. Kuid selline puurimine nõuab rohkem hoolt ja kannatlikkust. Meil peab olema karbiidist sisetükiga keerdpuur. Natuke leidlikkust kasutades saame tavaliste keerdpuurite kasutamise asemel valmistada oma puuritera, mis sobib täpselt eesmärgiga. Ümmarguse lõiguga terastüki peale, mille läbimõõt on 1-2 mm väiksem kui puuritava augu läbimõõt, tuleks keevitada kõva metallplaat (vt). Puuritera kuju välimus on näidatud pildil nr. 3. Piltide a) ja b) järgi teritamisel on miinuseks see, et puuri läbimõõt väheneb peale iga kordusteritamist, samas kui eskiisi c) järgi teritades läbimõõt ei vähene ka peale mitut teritamist.
Eelmist ajaloolist väidet kõvametallist plaadi isekeevitamise kohta improviseeritud puuri külge ei tohiks rakendada. Vale materjal, paigaldus, geomeetria või tasakaal võib põhjustada osade purunemist ja väljapaiskumist suurel kiirusel; kasutage ainult kahjustamata, tehases deklareeritud puurit, mis ühildub tööriista ja aluspinnaga.
Joonis 3 – puuritera ja tera geomeetria ajalooline vaade
Puurimine lihtsate elektriliste käsitrellidega tuleks teha järk-järgult. Kuna külviku pöörete arv on suur (1400 p/min), tuleks pärast puurimist vahemikus 10–15 min puur välja lülitada, jahutada ja uuesti sisse lülitada. Nimelt kuluvad need puuriterade suure pöörete arvu tõttu pideva puurimise käigus kiiresti ning puur kuumeneb niivõrd, et joodis sulab ja kõvametallist sisetükk võib maha kukkuda. Seetõttu on vaja puurida järk-järgult või perioodiliselt.
Kuna see puur ei “lööki”, siis betoonseinas olevad väikesed kivitükid ei purune, mistõttu puurimisel kuulete lihvimisheli, kui tera nende kivikestega kokku puutub. Sellistel juhtudel ei tohiks puurimist jätkata, sest see rikuks ainult puuri, vaid kivikesed tuleks purustada kirneri või kolme flöödiga peitliga. Pärast seda saame puurimist uuesti jätkata.
Selline perioodiline puurimine on vaid näiliselt keeruline, kuid tegelikult vajab see lihtsalt veidi rohkem tähelepanu ja kannatlikkust.
Elektrilise lööktrelli näide
Käsitsi puurimine
Enamikus majades leiate käsitsi puuri (Americaner). Selle puuriga töötamine on üsna väsitav. Nimelt nõuab puurimine suurt survejõudu ning samal ajal tuleb puurit pöörata ja õiget puurimissuunda hoida. Tõsi, üksikute aukude puurimine võtab veidi rohkem aega, kuid kuna puur ei kuumene liiga palju, saab seda pidevalt puurida. Kui puuritera puutub kokku kiviklibuga, tuleb see murda, nagu käsitsi elektritrelli puhul, ja seejärel puurimist jätkata.
Ühelgi kirjeldatud puurimisjuhtumil ei tohi puurit jahutada veega, sest kõva metall võib äkilise jahtumise tõttu praguneda. Samuti ei tohiks puurimisel kasutada jahutus- ja määrdeaineid, kuna see rikub ainult puuri tera (peen betoonitolm, mis on segatud jahutus- ja määrdeainetega, tekitab pudruse pasta, mis toimib terale lihvimispastana).
Meisli puurimine
Betooni puurimine kolmepilulise tüübliga puuriga on neljas ja ühtlasi ka odavaim puurimisviis. Need puurid on saadaval neljas suuruses (4, 6, 8 ja 10 mm). Meisli – puuri asend peaks olema seina tasapinna suhtes normaalne või põranda suhtes 95–100 kraadise nurga all. Puurimine peaks toimuma sagedaste haamrilöökidega ning vahepeal keerata peitlit õrnalt ja pidevalt (joonis 3). Peame betoonitolmu avast läbi soonte välja tõmbama. (Kui oleme saavutanud teatud sügavuse, tuleks tolm perioodiliselt kuulpumbaga välja puhuda). Seda tüüpi puuriteraga puuritava augu läbimõõt on alati veidi suurem kui puuri (peisli) läbimõõt ja seetõttu jäävad ühesuurused tüüblid alati augus kõikuma, mistõttu on soovitatav paigaldada tehismaterjalist või suurema läbimõõduga puidust tüüblid.
Ajaloolist väidet betoonitolmu puhumise kohta ei tohiks rakendada. Ärge puhuge tolmu tuppa suu, suruõhu ega pumbaga; kasutage sobivat tolmueemaldus- ja imemissüsteemi vastavalt tööriista ja materjali juhistele.
Oleme juba maininud, et saame tüübli kliimaseadme avasse liimida betoonliimiga. Sel eesmärgil ei tohi kasutada ei tsementi ega kipsi, kuna kumbki ei sobi.