Svarīga piezīme par veselību un drošību: Šis ir arhivēts teksts no 2018. gads, nevis betona sienas novērtējums, nestspējas aprēķins vai pašurbšanas un nostiprināšanas instrukcijas. Pirms darba droši jānosaka materiāls, pamatnes stāvoklis un biezums, slēpto elektrisko, gāzes, santehnikas un citu instalāciju atrašanās vieta, kā arī atbilstošā stiprinājumu sistēma un pieļaujamā slodze saskaņā ar ražotāja aktuālo dokumentāciju. Celtniecības putekļi var saturēt ieelpojamo kristālisko silīciju un vecas krāsas, apmetumus, pārklājumus un izolāciju un citus bīstamus materiālus; Pirms nezināmu slāņu traucēšanas ir nepieciešama pareiza putekļu nosūkšana, acu, dzirdes un elpceļu aizsardzība un profesionāls vērtējums. Pulveri un citus profesionālus instrumentus tiešai stiprināšanai drīkst izmantot tikai kvalificētas personas saskaņā ar konkrētā instrumenta un pamatnes noteikumiem. Smagas, piekārtas, dinamiskas, drošībai kritiskas un virs galvas novietotas preces ir jānosaka un jāuzstāda kvalificētam speciālistam.
Priekšmetu piestiprināšana pie sienas neietilpst Savo Kusić jaunajā publiskajā piedāvājumā. Pašlaik uzmanība tiek pievērsta koka logi, koka-alumīnija logi, pielāgoti logi un durvis. Logu vai durvju projektam varat nosūtīt pieprasījums pēc cenas.
Naglu un āķu stiprināšana pie sienām
Mēs varam iedzīt naglas betona sienās tikai ar pistoli. Diezgan sarežģīti ir iedzīt naglas arī ķieģeļu sienās. Vairumā gadījumu klauvēšana notiek kopā ar javas nokrišanu.
Ja gribam nostiprināt stipras naglas sienā, ar lielu kravnesību, tad jāizmanto dībeļi. Šis ne pārāk ērtais, bet jau pieradinātais nosaukums cēlies no vācu vārda Dübel. Tā sākotnējā nozīme ir - koka ieliktnis, kas tiek ievietots sienā ar apmetumu. Šāda veida ieliktni varam izgatavot no egles apgrieztas piramīdas formā, kuras apakšējā pamatne ir 10 x 10 cm. Ja esam izgriezuši ieliktni, to vajadzētu novietot pie sienas ar apakšējo pamatni, atzīmēt vietu ar zīmuli un pēc tam izdobt sienu ap 10 cm, lai atvērums paplašinātos uz iekšpusi. Pēc tam zolīte ir labi jāsamitrina, atvere jāapsmidzina ar ūdeni un jāievieto tajā apmetums. Mums ir jāuzliek nedaudz apmetuma uz apakšējās pamatnes un ieliktņa sāniem un pēc tam jāievieto atverē, lai mēs ap to aizpildītu pietiekami daudz apmetuma. Visbeidzot, siena ir jāizlīdzina. Ar apmetumu jāstrādā ātri, jo tas uzreiz sacietē. Tikai tad, kad apmetums ir pilnībā izžuvis, mēs varam piestiprināt priekšmetus pie zolītes (att. 1).
Attēls 1 — vēsturisks attēlojums koka ieliktņa uzstādīšanai sienā
Pēdējā laikā tiek izmantotas mākslīgā materiāla zolītes. Šie ieliktņi ir izgatavoti no termoplastiska polietilēna, kas mīkstina no karstuma, tāpēc tajos nedrīkst likt sakarsētas skrūves.
Dībeļa garums ir 45 mm, taču, ja vēlaties, to var saīsināt, nogriežot galu ar caurumu. Dībeļa forma ir cilindriska, diametrs 6,8 un 10 mm. Ārējā virsma ir aprīkota ar ribām līdz apmēram trīs ceturtdaļām no tās garuma. Uz otrās ribas, skaitot no augšas, ir uzlikts spriegotājs divu mazu pagarinājumu veidā. Tas novērš izslīdēšanu no atveres. Šajos ieliktņos var ievietot koka skrūves ar diametru 3-5 mm (vieglākiem priekšmetiem var izmantot arī skrūves ar normālu graudu), att. 2.
Attēls 2 — koka ieliktnis un plastmasas dībelis
Ieliktņiem, kas izgatavoti no mākslīgā materiāla, attiecīgie caurumi jāizurbj sienā. Šim nolūkam vislabāk piemērotas rokas sienas urbjmašīnas. Ja vēlamies ieliktnī ievietot skrūvi ar mazāku diametru (piem.3 mm), tad sējmašīnas diametram jābūt nedaudz mazākam par ieliktņa ārējo diametru. Skrūvēm no4un5 mm, sējmašīnas diametram jābūt tādam pašam kā ieliktņa diametram. Sienas urbis ir trīs asmeņu instruments. Tas tiek urbts, sitot to ar āmuru un vienlaikus lēnām griežot ar roku. Kad esam izurbuši caurumu, ieliktnis tiek iedzīts caurumā ar viegliem āmura sitieniem, lai nesabojātu sienu. Uz skrūves ieteicams uzlikt spīdīgu vai krāsotu paliktni, lai nosegtu caurumu sienā vai ieliktņa galu.
Naglu iedzīšana betona sienā — triecienurbšana
Betona sienas urbšanai mēs iesakām vairākus risinājumus atkarībā no tā, kam ir kādi instrumenti un kurš ir gatavs ziedot šim nolūkam.
Dzīvokļu īpašnieki ar lielākām pretenzijām parasti rēķinās arī ar to, ka vēlāk veiks dzīvokļa telpu pārbūvi. Ja viņu instrumentu komplektā joprojām trūkst rokas elektriskās urbjmašīnas, ir vērts iegādāties tādu, kas urbj (piemēram, tipi VV-110A1, VV-113A1»lskra«).
Betona sienu urbšanai tiek izmantotas tikai vīturbjmašīnas ar karbīda galiem (vide), jo parasta spirālurbjmašīna ātri padodas.
Vieglāku priekšmetu pakarināšanai pietiek ar urbju uzgaļiem ar karbīda ieliktņa diametru4-6 mm, un smagāka diametra objektiem8-10 mm. Ļoti smagu priekšmetu pakarināšanai (iepriekš100 kg) lielākas apertūras nekā14-20 mm, bet šo darbu vēlams uzticēt ekspertam.
Šajā vēsturiskajā tekstā norādītie diametri, dziļumi, leņķi, stiprinājumu skaits un slodzes nav mūsdienu enkura specifikācijas. Nestspēja ir atkarīga no konkrētās sienas, pamatnes stāvokļa un stāvokļa, attāluma no malām, slodzes veida un precīzas stiprinājuma sistēmas; smagām un drošībai svarīgām precēm ir nepieciešams ekspertu aprēķins un uzstādīšana saskaņā ar ražotāja aktuālo dokumentāciju.
Lai labāk kontrolētu urbi, precīzi jāatzīmē urbumu pozīcijas, betona virsma ir jāraupina ar kirneru vai trīs rievu kaltu sienu urbšanai (lai urbja gals nestaigātu). Pēc tam, kad ir ieslēgts trieciena mehānisms, mēs varam sākt urbt caurumu. Urbja gareniskajai asij jāatrodas taisnā virzienā pret sienas plakni, bet drošākai slodzei ir labāk, ja caurums iet nedaudz uz leju vai ar grīdas plakni noliek 95-100° leņķi. Tādā veidā pat pārslodzes gadījumā tiek novērsta ieliktņa, skrūves vai āķa izslīdēšana no sienas.
Atveres dziļumu nosaka pakarināmā priekšmeta svars. Naglai, uz kuras tiks likts attēls, pietiek izurbt caurumu ar diametru 4 mm, dziļumu 20-25 mm un šajā caurumā ievietot dībeli (ieliktni), kas izgatavots no mākslīgā materiāla vai cieta koka. Ja ieliktnis atverē ir nedaudz vaļīgs, varam to pielīmēt. Pēc žāvēšanas jānogriež no sienas tā ieliktņa daļa, lai tā būtu vienā līmenī ar sienu un tad varam iemūrēt bildei naglu. Smagāku priekšmetu pakarināšanai jāizurbj četri vai vairāk caurumi ar diametru 8-10 mm, jo slodze tiek sadalīta atkarībā no atbalsta elementu skaita (kokskrūves, naglas, āķi). Vislabāk ir novietot mākslīgā materiāla ieliktņus ar diametru 4, 6, 8 un 10 mm, kurus var iegādāties veikalos.
Urbšana ar elektrisko urbi
Ar vienkāršu elektrisko rokas urbi varam izurbt caurumus arī betona sienā. Taču šāda veida urbšana prasa lielāku rūpību un pacietību. Mums ir jābūt vītņurbjam ar karbīda ieliktni. Izmantojot nelielu atjautību, mēs varam izgatavot paši savu urbjmašīnu, kas lieliski atbilstu šim mērķim, nevis izmantot standarta urbjmašīnas. Uz tērauda gabala ar apļveida sekciju, kura diametrs ir 1-2 mm mazāks par urbjamās urbuma diametru, ir jāmetina cietā metāla plāksne (sk.). Urbja formas izskats ir parādīts attēlā Nr. 3. Asināšanai pēc bildēm a) un b) ir tāds mīnuss, ka pēc katras atkārtotas asināšanas urbja diametrs samazinās, savukārt asinot pēc skices c) diametrs nesamazinās pat pēc vairākām asināšanas reizēm.
Iepriekšējo vēsturisko apgalvojumu par cietmetāla flīžu pašmetināšanu uz improvizēta urbja nevajadzētu piemērot. Nepareizs materiāls, montāža, ģeometrija vai līdzsvars var izraisīt detaļu lūzumu un izgrūšanu lielā ātrumā; izmantojiet tikai nebojātu, rūpnīcā deklarētu urbi, kas ir saderīga ar instrumentu un pamatni.
Attēls 3 — urbja uzgaļa un asmens ģeometrijas vēsturiskais skats
Urbšana ar vienkāršiem elektriskiem rokas urbjiem jāveic pakāpeniski. Tā kā sējmašīnas apgriezienu skaits ir liels (1400 apgr./min.), pēc urbšanas no 10-15 min sējmašīna ir jāizslēdz, jāatdzesē un jāieslēdz vēlreiz. Proti, urbšanas asmeņu lielā apgriezienu skaita dēļ nepārtrauktas urbšanas laikā tie ātri nolietojas, un urbis uzsilst tiktāl, ka izkūst lodmetāls un cietmetāla ieliktnis var nokrist. Tāpēc urbšana jāveic pakāpeniski vai ar pārtraukumiem.
Tā kā šī urbjmašīna “neiespaida”, tad mazie oļu gabaliņi, kas atrodas betona sienā, nav salauzti, tāpēc urbšanas laikā ir dzirdama slīpēšanas skaņa, kad asmens saskaras ar šiem oļiem. Šādos gadījumos urbšanu nevajadzētu turpināt, jo tas tikai sabojātu urbi, bet oļus vajadzētu lauzt ar kirneru vai trīs flautu kaltu. Pēc tam mēs varam turpināt urbšanu.
Šāda veida periodiska urbšana ir tikai šķietami sarežģīta, taču patiesībā tai ir nepieciešama nedaudz vairāk uzmanības un pacietības.
Elektriskās triecienurbjmašīnas piemērs
Manuālā urbšana
Lielākajā daļā māju jūs varat atrast manuālo urbi (Americaner). Darbs ar šo urbi ir diezgan nogurdinošs. Proti, urbšanai nepieciešams liels spiediena spēks, un tajā pašā laikā ir nepieciešams griezt urbi un saglabāt pareizo urbšanas virzienu. Tiesa, atsevišķu urbumu urbšana aizņem nedaudz vairāk laika, taču, tā kā urbis pārāk nesasilst, to var urbt nepārtraukti. Ja urbjmašīna saskaras ar oļu, tas ir jāsalauž, tāpat kā ar manuālo elektrisko urbi, un pēc tam jāturpina urbt.
Nevienā no aprakstītajiem urbšanas gadījumiem urbi nedrīkst dzesēt ar ūdeni, jo cietais metāls var saplaisāt pēkšņas dzesēšanas dēļ. Tāpat arī urbšanas laikā nevajadzētu izmantot dzesēšanas un eļļošanas līdzekļus, jo tas tikai sabojātu urbja asmeni (smalki betona putekļi, kas sajaukti ar dzesēšanas un eļļošanas līdzekļiem, veidos biezu pastu, kas iedarbojas uz asmeni kā slīpēšanas pasta).
Kaltu urbšana
Betona urbšana ar trīs rievu dībeļu urbi ir ceturtā un arī lētākā urbšanas metode. Šie urbji ir pieejami četros izmēros (4, 6, 8 un 10 mm). Kalta urbjmašīnas novietojumam ir jāatrodas normāli pret sienas plakni vai 95-100 grādu leņķī attiecībā pret grīdu. Urbšana jāveic ar biežiem āmura sitieniem un tikmēr uzmanīgi un nepārtraukti pagrieziet kaltu (att. 3). Mums ir jāizvelk betona putekļi no atveres caur rievām. (Kad esam sasnieguši noteiktu dziļumu, putekļi periodiski jāizpūš ar lodīšu sūkni). Ar šāda veida urbi izurbtā urbuma diametrs vienmēr ir nedaudz lielāks par urbja (kalta) diametru, un tādēļ vienāda izmēra dībeļi vienmēr šūpojas urbumā, tāpēc ieteicams uzstādīt dībeļus no mākslīga materiāla vai koka ar lielāku diametru.
Nevajadzētu piemērot vēsturisko apgalvojumu par betona putekļu pūšanu. Nepūtiet putekļus telpā ar muti, saspiestu gaisu vai sūkni; izmantojiet piemērotu putekļu nosūkšanas un sūkšanas sistēmu saskaņā ar instrumenta un materiāla instrukcijām.
Jau minējām, ka dībeli gaisa kondicioniera atverē varam pielīmēt ar betona līmi. Šim nolūkam nevajadzētu izmantot ne cementu, ne ģipsi, jo neviens no tiem nav piemērots.