Contesto di archiviazione e sicurezza: questo testo trasmette procedure e misure storiche dal materiale di partenza da 2017. anno. Non è un manuale operativo aggiornato né un sostituto di un idraulico autorizzato, di un progettista, di normative locali, di schede tecniche del produttore o di una valutazione di installazioni esistenti. I vecchi impianti possono contenere piombo, eternite o cemento-amianto, rivestimenti sconosciuti e altri materiali pericolosi. Non applicare le procedure descritte per brasatura, riscaldamento, saldatura, molatura, perforazione o riparazioni di fortuna a fiamma libera senza una valutazione professionale, un’adeguata protezione, un controllo antincendio e una separazione sicura di acqua, elettricità e gas. I lavori sulla rete fognaria comportano un rischio biologico; utilizzare un servizio professionale quando la causa, il materiale o la condizione dell’installazione non sono completamente noti.
Savo Kusić oggi si concentra su finestre in legno, finestre in legno-alluminio, finestre su misura, porte e richieste di preventivo. Questo articolo resta disponibile come archivio storico professionale e non rappresenta un’offerta di lavori idraulici.
Manutenzione delle tubazioni dell’acqua
E poi quando l’impianto idraulico e fognario saranno terminati, il “padrone di casa” non potrà sedersi sugli allori, perché dovrà ancora preoccuparsi della manutenzione.
La regola di base è che prima di qualsiasi riparazione, l’acqua deve essere scaricata chiudendo la valvola dalla parte della rete in cui si è verificato il guasto. Dovresti anche determinare in anticipo il tipo di materiale della linea danneggiata perché da questo dipende il processo di riparazione. È molto facile riconoscere un tubo di piombo, perché la sua superficie è grigia e si può graffiare facilmente. È anche il più facile da riparare. Se l’acqua fuoriesce leggermente dal tubo, è sufficiente determinare il punto della microfessura e dopo alcuni colpi di martello la fessura verrà chiusa. Le crepe più grandi devono essere saldate. Il punto della fessura e l’area circostante devono essere puliti bene con una lima o un coltello e tagliati un po’, quindi riscaldare la fessura con una benzina o un’altra lampada e applicare la lega di stagno. Se la saldatura è distribuita in modo non uniforme, dobbiamo livellarla con un panno imbevuto di sego. Quando la fessura è all’estremità del tubo, lo stagno deve essere sciolto e lubrificato. Spesso il tubo di piombo si consuma così tanto che alcune parti devono essere completamente sostituite. Per questo dobbiamo acquistare un pezzo di tubo 20-22 mm più lungo di quello danneggiato. Un’estremità del nuovo tubo e l’estremità inferiore del tubo installato devono essere allargate con un tappo conico e pulite bene dall’interno, e le estremità del tubo devono essere pulite con una lima e piegate in modo che vi sia un lembo 6-8 mm. Cospargere il giunto con resina in polvere o ungere con grasso per saldatura, quindi saldare con una lampada a gas. Bisogna fare attenzione a non surriscaldare il piombo, perché fonde anche a temperature più basse (fig. 1).
Immagine 1 — vista storica della riparazione del tubo di piombo e del giunto sovrapposto.
Importante: Il paragrafo precedente e la Figura 1 descrivono le vecchie procedure con piombo, fiamma libera, stagno, resina e grasso per saldatura. Il piombo è tossico e il riscaldamento e il lavoro con fiamme su un’installazione sconosciuta possono causare avvelenamento, incendio, esplosione o danni ai cavi nascosti. Questo tipo di intervento dovrebbe essere lasciato ad un professionista che determinerà il materiale, la soluzione permanente e il rispetto delle norme applicabili per l’acqua potabile.
È molto più difficile riparare tubi in acciaio e ghisa. Possono essere riparati temporaneamente tappando la fessura con stoppa e mastice. Viene quindi rivestito con resina o bitume e avvolto strettamente con nastro isolante. Alla fine è stretto con una collana (conchiglia). Tuttavia, è comunque necessario chiamare un installatore anche se la perdita si è temporaneamente interrotta. Elimineremo completamente il pericolo di ulteriori perdite se le estremità della fessura vengono forate e saldate con ottone. Se il materiale non può essere saldato e disponiamo di una saldatrice, i punti forati devono essere saldati.
Nota: la patch temporanea elencata non è la prova che il tubo sia sicuro o riparato in modo permanente. La perforazione, la brasatura e la saldatura del tubo esistente richiedono la determinazione del materiale e del contenuto del tubo, lo svuotamento completo e un piano di lavoro professionale. Nel caso degli impianti idraulici, una soluzione permanente molto spesso richiede la sostituzione della parte danneggiata con un materiale idoneo e approvato.
Riparazione lavello e installazione rubinetti
Se il lavandino del bagno è rotto, dovrebbe essere sostituito, dovrebbe essere installato uno nuovo. Per prima cosa devi installare le console del lavandino. nel muro. Poiché il bordo superiore del lavello dovrebbe essere solitamente a 80 cm dal pavimento, le console dovrebbero essere posizionate in modo che il loro livello superiore sia a 75 cm dal pavimento. Nei punti in cui verranno fissate le mensole, il muro dovrà essere forato e dovranno essere inseriti dei tasselli di legno nell’intonaco. Dopo aver fissato l’intonaco, fissiamo le staffe con viti per legno. Il tubo di scarico dovrebbe trovarsi a 52 cm e il tubo di pressione a 50 cm dal pavimento (fig. 2).
Immagine 2 — vista storica delle mensole e altezza dei tubi di collegamento.
Nota sulla misurazione: Le altezze di 80 cm, 75 cm, 52 cm e 50 cm vengono trasferite dal testo originale. Non devono essere utilizzate come misure universali senza verificare il lavello specifico, l’accessibilità, il pavimento finito, l’installazione a parete, le istruzioni del produttore e le normative applicabili. Le linee nascoste devono essere individuate prima della perforazione.
Accade spesso che il rubinetto del lavandino si allenti. Dovresti stare molto attento con la riparazione. Per prima cosa bisogna togliere il rubinetto e pulire la parte filettata, sigillarla con gesso o mastice e rimetterla a posto. Tuttavia, prima di poter serrare il dado inferiore, dobbiamo posizionare una rondella di piombo sotto di esso (Fig. 3 lato sinistro).
Anche sostituire la rubinetteria a muro è semplice. Il tubo di scarico deve essere a 115 cm dal pavimento. L’estremità di questo tubo, che altrimenti sarebbe a filo muro, viene utilizzata per il collegamento del rubinetto. Anche il tubo di drenaggio è qui a 52 cm dal pavimento. In fase di montaggio posizioniamo il rubinetto a muro sul muro e segniamo i fori in modo da iniziare dal tubo di pressione. Dopo aver segnato e tagliato il muro, posizioniamo i distanziatori in legno nell’intonaco e dopo aver fissato l’intonaco, lo installiamo. Infine, mettiamo il rubinetto al suo posto (fig. 3, lato destro).
Immagine 3 — fissaggio del rubinetto a pavimento e posizione storica del rubinetto a parete.
Nota su misure e materiali: le altezze di 115 cm e 52 cm, così come il plinto in piombo e la posa dei plinti in legno in gesso, fanno parte dell’esposizione storica. Il montaggio moderno deve seguire il sistema di fissaggio, sigillatura e collegamento prescritto dal produttore, con verifica della portanza della parete e delle installazioni nascoste.
Riparazione rubinetti
Esistono due tipi di rubinetti utilizzati negli impianti idraulici domestici: rubinetti di scarico e rubinetti di intercettazione (tramite rubinetti). Con l’aiuto delle valvole di intercettazione possiamo svuotare alcune parti della rete idrica. I rubinetti sono realizzati in ottone, alluminio, leghe varie e ghisa. Una delle parti più importanti della rubinetteria è la sede della valvola, che insieme al disco della valvola impedisce il passaggio dell’acqua. Affinché queste due parti chiudano bene ed in modo impeccabile il passaggio, tra di loro viene posta, come sigillo, una placca di gomma morbida o di cuoio. All’interno del corpo del rubinetto è presente una parte filettata che regola, direttamente o indirettamente, lo stelo della valvola. La parte tra il corpo del rubinetto e lo stelo (manicotto di tenuta) è sigillata con stoppa imbevuta di sego e imbullonata in posizione. Sulla parte inferiore dell’alberino è presente un unico disco piatto sul quale è posta la guarnizione. All’altra estremità dello stelo della valvola ci sono delle maniglie girevoli (immagine 4).
Immagine 4 — parti di un rubinetto classico con stelo filettato.
Il guasto più comune del rubinetto è che quando la guarnizione è danneggiata, il rubinetto perde. Il guasto viene eliminato svitando l’alloggiamento della valvola e installando una nuova guarnizione, ma prima pulendo accuratamente la sede della valvola. Il rubinetto per l’acqua fredda è sigillato con gomma morbida, per l’acqua calda con Klingerite. Anche il rubinetto perderà se la guarnizione del corpo della valvola perde. Questo difetto viene eliminato sostituendo la vecchia guarnizione di traino. Per prima cosa giriamo l’alloggiamento della valvola e rimuoviamo la vecchia guarnizione, quindi nella direzione opposta alla filettatura avvolgiamo un nuovo traino sull’alloggiamento della valvola. Dopo aver immerso la guarnizione nel sego, è possibile avvitare l’alloggiamento della valvola.
Dopo un uso prolungato, il manicotto di tenuta potrebbe anche perdere acqua. È possibile rimediare a questo guasto ruotando l’anello di tenuta di uno o due giri con una chiave inglese o una pinza. Se l’acqua continua a fuoriuscire, nel modo già noto inseriamo una nuova corda imbrattata di sego nel manicotto di tenuta. Spesso, al posto della fune da traino, viene utilizzato il nastro isolante, che viene avvolto sul filo.
In molti appartamenti vengono utilizzati rubinetti la cui apertura e chiusura avviene in modo tale che la parte di scarico estesa venga spostata verso sinistra o destra. La perdita di un tale rubinetto può essere eliminata solo mediante levigatura. Si svita il dado sulla parte inferiore del rubinetto e si rimuove la parte rotante. Quindi la parte rotante viene lubrificata con una miscela di sabbia abrasiva imbevuta di olio e fatta ruotare nel cuscinetto. Dopo aver carteggiato per alcuni minuti, lo scarico viene rimosso e pulito nuovamente. La levigatura continua fino a quando l’adattamento delle due superfici è perfetto.
Importante: prima di smontare il rubinetto, chiudere l’alimentazione e verificare che la pressione sia scaricata. Le guarnizioni in gomma, cuoio, clinkerite e stoppa e il processo di macinazione sono descritti per i vecchi tipi di rubinetti; non sono automaticamente adatti alle moderne testine ceramiche, cartucce, tubi flessibili e materiali destinati all’acqua potabile. Utilizzare parti e procedure approvate dal produttore.
Riparazione e pulizia del sifone
I sifoni installati nei tubi di drenaggio impediscono la fuoriuscita di odori sgradevoli delle acque reflue dai tubi di scarico. Se il sifone perde da qualche parte, è necessario controllare prima la tenuta. È necessario svitare il dado (olandese) sul collegamento del tubo di scarico, pulire e mettere una nuova guarnizione. È anche possibile che il sifone sia rotto e perda acqua. Le crepe sui sifoni di piombo possono essere rimosse con colpi di martello o saldatura. I sifoni, invece, in ottone e ghisa possono essere riparati temporaneamente spalmando bene la fessura e la zona circostante con resina o catrame e serrando con un collare di acciaio. I sifoni di plastica danneggiati possono essere incollati con colla per PVC, ma è meglio sostituirli.
Se puliamo regolarmente i sifoni, allunghiamo la loro vita e raramente si ostruiranno. Nel caso di sifoni metallici è necessario svitare la vite posta nella parte inferiore e rimuovere lo sporco con un filo di ferro. La parte inferiore dei sifoni in plastica è filettata per poter essere rimossa e pulita. Durante la pulizia è necessario lavare il sifone con acqua. Dopo aver restituito il tappo, o la parte filettata inferiore, deve essere adeguatamente sigillato.
Nota igienica: il contenuto di sifoni e fognature può contenere agenti patogeni e oggetti appuntiti. Lo spazio dovrebbe essere ventilato, gli occhi e la pelle dovrebbero essere protetti, gli schizzi e il contatto con le superfici degli alimenti dovrebbero essere evitati e i rifiuti e gli strumenti dovrebbero essere trattati igienicamente. Non mescolare agenti chimici degasanti né smontare il sistema mentre è sotto pressione o c’è pericolo di fuoriuscite.
Riparazione caldaia WC
Raramente abbiamo problemi con lo sciacquone, quindi se dovesse essere necessario ripararlo, dobbiamo prima ispezionarlo. Per prima cosa esaminiamo l’attacco del bollitore, ad es. in caso contrario, forse le staffe del serbatoio nel muro sono allentate. Se necessario, è necessario rimuovere le viti da legno, rimettere i pezzi di legno al loro posto e rimettere le viti. Se il bollitore perde da qualche parte, possiamo ripararlo mediante saldatura (fig. 5, parte superiore). A volte è necessario riparare il meccanismo interno del bollitore. Il guasto più comune si verifica quando il rubinetto non si chiude correttamente e l’acqua perde costantemente. In questi casi è opportuno chiudere i rubinetti di sicurezza, smontare il rubinetto della caldaia e sostituire la gomma di tenuta. Questa gomma può essere acquistata come prodotto già pronto, ma possiamo anche realizzarla da soli (Fig. 5, parte centrale). Anche il galleggiante dovrebbe essere controllato durante il montaggio del meccanismo. Se è forato, dobbiamo versarne l’acqua e saldare il foro. Possiamo incollare il galleggiante di plastica con colla per PVC. In alcuni casi il guasto può verificarsi anche a causa di una cattiva regolazione del peso o dell’usura della piastra in gomma che è su di esso. Nel primo caso è necessario regolare la lunghezza della maniglia su cui è appeso il peso, nel secondo caso, svitando la vite sulla parte inferiore del peso, sostituire la piastra in gomma.
Immagine 5 — vista storica della pulizia della caldaia, delle valvole e dello scarico meccanico.
Importante: la saldatura di un bollitore o galleggiante in metallo, il fissaggio improvvisato e il lavoro su un vecchio meccanismo non sono procedure universalmente sicure. Chiudere l’acqua, stabilizzare il bollitore e utilizzare i pezzi di ricambio adeguati. Ceramiche incrinate e staffe a parete non sicure richiedono la sostituzione o un intervento professionale.
Tubi di drenaggio e fognature
Le acque reflue del lavandino, del lavandino, del WC e della vasca da bagno vengono rimosse dall’appartamento attraverso il sistema fognario. Per i punti di raccolta è necessario tenere conto della quantità di acqua che fuoriesce al secondo, del diametro minimo del tubo fognario necessario per il drenaggio dell’acqua, del diametro del sifone e dell’altezza della chiusura del sifone. La parte più importante di questi dispositivi è il sifone, che solitamente ha la forma della lettera S, V o P. La tenuta idraulica è posizionata nelle curve. È molto importante che i sifoni vengano puliti e mantenuti regolarmente, poiché l’acqua di scarico accumulata può essere rimossa solo attraverso il sifone. I tubi di scarico sono realizzati in piombo, ghisa, PVC o eternite. Possiamo facilmente modellare i tubi di piombo colpendoli con un martello di legno se prima li riempiamo di sabbia. Sono uniti mediante saldatura. Se sono installati su un muro o su un terreno, devono essere preventivamente rivestiti con bitume o catrame e, se sono caricati con un carico, devono essere posizionati in un canale e sopra il tubo deve essere posizionato un mattone. I tubi in PVC possono essere: segati, modellabili facilmente in acqua calda, saldati con aria calda o metallo caldo, incollati con colla in PVC. Il tempo di incollaggio dell’adesivo è di 14 ore. Si sconsiglia l’utilizzo di tubi in PVC per l’acqua calda perché si deteriorano rapidamente. I tubi in PVC sono realizzati in due qualità. I tubi “a pressione” sono più resistenti e possono sopportare pressioni più elevate della rete idrica. I tubi per fognatura hanno meno resistenza, sono molto più economici e possono essere utilizzati solo come tubi per fognatura. I tubi in ghisa vengono solitamente installati all’esterno delle pareti. I diametri dei tubi fusi sono 50-150 mm. Si uniscono con piombo fuso o bitume e la giunzione è rinforzata con collari. I tubi in eternite possono essere facilmente tagliati con una sega. Se installati nel terreno, sono protetti dalle falde acquifere con bitume sia esternamente che internamente. Le teste di collegamento (manicotti) sono sempre poste sulla parte superiore del tubo e, nel caso di tubi posati orizzontalmente, sempre in senso opposto alla direzione del flusso. La sigillatura viene eseguita con stoppa e rivestimento in cemento.
I tubi delle acque reflue possono essere puliti con un raschietto, posizionato su un filo con un diametro di 4-5 mm, una spazzola metallica, ecc. Il modo più semplice per rimuovere i blocchi sui dispositivi è con una pompa anti-intasamento. Queste pompe possono essere acquistate già pronte, ma possiamo anche realizzarle da soli utilizzando un manico rotondo di legno e una vecchia palla di gomma. La palla deve essere tagliata a metà e forata al centro, quindi fissata al manico con una vite per legno e una rondella. Quando si rimuove l’ostruzione, riempire il lavandino con acqua e posizionare la pompa sull’apertura e premere bene. Il pompaggio deve essere ripetuto fino alla pulizia del tubo di scarico. In modo simile possiamo rimuovere l’intasamento del water. Se non riusciamo in questo modo, dovremmo posizionare un gancio sul filo per la pulizia dei tubi fognari, spingerlo nell’apertura del WC e sturare la tazza muovendola avanti e indietro e girandola continuamente. Per prima cosa, ovviamente, riempi la tazza del water con acqua. Quando rimuoviamo l’ostruzione, l’acqua scomparirà e potremo togliere il filo (fig. 5, parte inferiore).
Avvertenza speciale per tubi vecchi: i “tubi di eternite” nel testo storico potrebbero essere cemento-amianto. Non tagliarli, smerigliarli, forarli, romperli o pulirli con un metodo che crei polvere. L’identificazione, la rimozione e lo smaltimento devono essere effettuati da un servizio professionale autorizzato secondo le norme vigenti. Le dichiarazioni su bitume, piombo, PVC, temperatura di stampaggio, tempo di presa di 14 ore e diametri 50-150 mm non rappresentano una specifica contemporanea; controllato per verificare la correttezza del prodotto, dell’uso previsto e delle normative locali.
Soffocamento sicuro: Un filo o un gancio improvvisato può forare il tubo, ferire l’utente o rimanere incastrato nell’installazione. Un percorso sconosciuto, un intasamento ripetuto, un riflusso della fogna, una perdita nel muro o nel pavimento, un odore sgradevole che non scompare o il sospetto di un tubo danneggiato richiedono un’ispezione professionale e un’attrezzatura adeguata. Non mescolare acidi, basi, varichina o altri agenti e non continuare il lavoro se esiste il rischio di schizzi, gas o fuoriuscite.