Архивен и защитен контекст: този текст предава исторически процедури и мерки от изходен материал от 2017. година. Това не е актуално ръководство за експлоатация или заместител на лицензиран водопроводчик, дизайнер, местни разпоредби, информационни листове на производителя или оценка на съществуващи инсталации. Старите инсталации могат да съдържат олово, етернит или азбестоцимент, неизвестни покрития и други опасни материали. Не прилагайте описаното спояване с открит пламък, нагряване, заваряване, шлайфане, пробиване или импровизирани ремонти без професионална оценка, подходяща защита, контрол на пожара и безопасно разделяне на вода, електричество и газ. Работата по канализационната система носи биологичен риск; използвайте професионална услуга, когато причината, материалът или състоянието на инсталацията не са напълно известни.
Саво Кусич днес се фокусира върху дървени прозорци, дърво-алуминиеви прозорци, прозорци по поръчка, врати и заявки за оферта. Тази статия остава достъпна като исторически професионален архив и не представлява оферта за ВиК работи.
Поддръжка на водопроводи
И тогава, когато водопроводът и канализацията са завършени, “стопанинът в къщата” не може да почива на лаврите си, защото все още трябва да се грижи за поддръжката.
Основното правило е преди всякакъв ремонт водата да се източи чрез затваряне на крана от тази част на мрежата, където е възникнала повредата. Също така трябва предварително да определите вида на материала на повредената линия, тъй като процесът на ремонт зависи от това. Оловната тръба се разпознава много лесно, тъй като повърхността й е сива и лесно може да се надраска. Той е и най-лесният за ремонт. При леко изтичане на вода от тръбата е достатъчно да се определи мястото на микропукнатината и след няколко удара с чук пукнатината ще се затвори. По-големите пукнатини трябва да бъдат запоени. Мястото на пукнатината и околността трябва да се почистят добре с пила или нож и да се изрежат малко, след което да се нагрее пукнатината с бензинова или друга лампа и да се нанесе калаена спойка. Ако спойката е разпределена неравномерно, трябва да я изравним с парцал, напоен с лой. Когато пукнатината е в края на тръбата, тогава калайът трябва да се разтопи и да се намаже. Често водещата тръба се износва толкова много, че определени части трябва да бъдат напълно сменени. За целта трябва да купим парче тръба 20-22 mm, по-дълго от повредената. Единият край на новата тръба, както и долният край на монтираната тръба трябва да се разшири с конусовидна тапа и да се почисти добре отвътре, а краищата на тръбата да се почистят с пила и да се прегънат така, че да има капак 6-8 mm. Поръсете фугата с прахообразна смола или смажете с грес за запояване и след това запоете с газова лампа. Трябва да се внимава да не се прегрява оловото, защото то се топи дори при по-ниски температури (фиг. 1).
Изображение 1 — исторически преглед на ремонта на оловна тръба и припокрито съединение.
Важно: Предишният параграф и фигура 1 описват старите процедури с олово, открит пламък, калай, смола и грес за спойка. Оловото е токсично и нагряването и работата с пламък върху непозната инсталация може да причини отравяне, пожар, експлозия или повреда на скрито окабеляване. Такава интервенция трябва да бъде оставена на експерт, който ще определи материала, трайното решение и съответствието с приложимите правила за питейна вода.
Ремонтът на стоманени и чугунени тръби е много по-труден. Те могат временно да бъдат фиксирани чрез запушване на пукнатината с теглич и шпакловка. След това се намазва със смола или битум и се увива плътно с изолационна лента. Накрая се стяга с гердан (черупка). Въпреки това трябва да се извика инсталатор, дори ако течът временно е спрял. Напълно ще премахнем опасността от по-нататъшно изтичане, ако краищата на пукнатината се пробият и запоят с месинг. Ако материалът не може да се запоява и разполагаме със заваръчен апарат, пробитите места трябва да се заваряват.
Забележка: посоченият временен пластир не е доказателство, че тръбата е безопасна или постоянно фиксирана. Пробиването, запояването и заваряването на съществуващи тръби изискват определяне на материала и съдържанието на тръбата, пълно изпразване и професионален работен план. В случай на водопровод, трайното решение най-често изисква подмяна на повредената част с подходящ, одобрен материал.
Ремонт на мивка и монтаж на кран
Ако мивката в банята е счупена, трябва да се смени, да се постави нова. Първо трябва да монтирате конзолите на мивката. в стената. Тъй като горният ръб на мивката обикновено трябва да е 80 cm от пода, конзолите трябва да се поставят така, че най-горното им ниво да е 75 cm от пода. В местата, където ще бъдат закрепени конзолите, стената трябва да бъде пробита и поставена в мазилката на дървените подложки. След втвърдяване на мазилката, закрепваме скобите с винтове за дърво. Изпускателната тръба трябва да е на 52 cm, а напорната тръба на 50 cm от пода (фиг. 2).
Изображение 2 — исторически изглед на конзоли и височина на свързващите тръби.
Забележка относно измерванията: височините на 80 cm, 75 cm, 52 cm и 50 cm са прехвърлени от оригиналния текст. Те не трябва да се използват като универсални мерки, без да се провери конкретната мивка, достъпността, готовия под, стенната инсталация, инструкциите на производителя и приложимите разпоредби. Скритите тръбопроводи трябва да бъдат локализирани преди пробиването.
Често се случва кранът на мивката да се разхлаби. Трябва да сте много внимателни с ремонта. Първо трябва да извадите крана и да почистите резбовата част, да я запечатате с гипс или шпакловка и да я върнете на място. Въпреки това, преди да можем да затегнем долната гайка, трябва да поставим оловна шайба под нея (фиг. 3 от лявата страна).
Смяната на стенните кранове също е проста. Изпускателната тръба трябва да е 115 cm от пода. Краят на тази тръба, който иначе е изравнен със стената, се използва за свързване на крана. Дренажната тръба също е тук на 52 cm от пода. По време на монтажа поставяме стенния кран на стената и маркираме дупките, така че да започнем от напорната тръба. След като маркираме и изрежем стената, поставяме дървените дистанционери в мазилката и след като мазилката е фиксирана, я монтираме. Накрая поставяме крана на мястото му (фиг. 3, дясна страна).
Изображение 3 — закрепване на стоящ кран и историческа позиция на стенен кран.
Забележка относно размерите и материалите: Височините на 115 cm и 52 cm, както и оловният цокъл и монтирането на дървени цокли в гипс, са част от историческата експозиция. Съвременният монтаж трябва да следва системата за закрепване, уплътняване и свързване, предписана от производителя, с проверка на носещата способност на стената и скритите инсталации.
Ремонт на кранове
Има два вида кранове, използвани в домашните водопроводни инсталации: нагнетателни кранове и спирателни кранове (чрез кранове). С помощта на спирателни кранове можем да изпразним определени части от водопроводната мрежа. Смесителите се изработват от месинг, алуминий, различни сплави и чугун. Една от най-важните части на крановете е седлото на вентила, което заедно с диска на вентила предотвратява преминаването на вода. За да могат тези две части да затварят добре и безупречно прохода, между тях се поставя мека гумена или кожена пластина, като уплътнител. Вътре в тялото на крана има част с резба, която регулира, пряко или косвено, стеблото на клапана. Частта между тялото на крана и стеблото (уплътнителна втулка) се уплътнява с напоен с лой кълчища и се завинтва на място. В долната част на шпиндела има плосък диск, върху който се поставя уплътнението. В другия край на стеблото на клапана има въртящи се дръжки (снимка 4).
Снимка 4 — части от класически кран с резбовано стебло.
Най-честата повреда на крана е, че когато уплътнението е повредено, кранът тече. Неизправността се отстранява чрез отвиване на корпуса на клапана и поставяне на ново уплътнение, но първо се почиства основно леглото на клапана. Уплътнението на крана за студена вода е с мека гума, а за топла вода с клингерит. Кранът също ще тече, ако уплътнението на тялото на клапана тече. Този дефект се отстранява чрез подмяна на старото уплътнение на теглене. Първо обръщаме корпуса на клапана и отстраняваме старото уплътнение, след което в посока, обратна на резбата, навиваме нов теглич върху корпуса на клапана. След накисване на уплътнението с лой, корпусът на вентила може да се завинти на място.
След продължителна употреба, уплътнителната втулка може да изпусне вода. Тази неизправност може да бъде отстранена чрез завъртане на уплътнителния пръстен на един или два оборота с гаечен ключ или клещи. Ако водата продължава да изтича, тогава по познатия вече начин поставяме в уплътнителната втулка нов шнур, намазан с лой. Често вместо въже за теглене се използва изолационна лента, която се навива на резбата.
В много апартаменти се използват кранове, чието отваряне и затваряне става чрез преместване на удължената изпускателна част наляво или надясно. Изтичането на такъв кран може да бъде елиминирано само чрез шлайфане. Гайката на долната част на крана се развива и се отстранява въртящата се част. След това въртящата се част се намазва със смес от шлифовъчен пясък, напоен с масло и се върти в лагера. След шлайфане за няколко минути, изходът се отстранява и се почиства отново. Шлифоването продължава, докато пасването на двете повърхности стане перфектно.
Важно: преди да разглобите крана, затворете захранването и проверете дали налягането е изпуснато. За по-стари типове кранове са описани гумени, кожени, клинкеритни и теглени уплътнения и процесът на смилане; те не са автоматично подходящи за модерни керамични глави, патрони, гъвкави маркучи и материали, предназначени за питейна вода. Използвайте части и процедури, одобрени от производителя.
Ремонт и почистване на сифони
Сифоните, които се монтират в канализационните тръби, предотвратяват излизането на неприятни миризми на отпадъчни води от канализационните тръби. Ако сифонът тече някъде, първо трябва да се провери уплътнението. Необходимо е да развиете гайката (холандера) при свързването на дренажната тръба, да почистите и да поставите ново уплътнение. Възможно е и сифонът да е спукан и да изпуска вода. Пукнатините по оловните сифони могат да бъдат отстранени с удари с чук или запояване. Сифоните, от друга страна, изработени от месинг и чугун, могат да бъдат ремонтирани временно, като се намаже добре пукнатината и околността със смола или катран и се затегне със стоманена маншета. Повредените пластмасови сифони могат да се залепят с PVC лепило, но е най-добре да се сменят.
Ако почистваме сифоните редовно, удължаваме живота им и те рядко се запушват. При металните сифони трябва да се отвие винта в долната част и да се отстрани замърсяването с тел. Долната част на пластмасовите сифони е с резба, за да може да се сваля и почиства. При почистване е необходимо сифонът да се измие с вода. След връщане на капачката или на долната част с резба, тя трябва да бъде правилно запечатана.
Хигиенна бележка: съдържанието на сифоните и канализацията може да съдържа патогени и остри предмети. Пространството трябва да се проветрява, очите и кожата трябва да бъдат защитени, да се предотврати пръскането и контакта с хранителни повърхности, а отпадъците и инструментите трябва да се третират хигиенично. Не смесвайте химически дегазиращи агенти и не разглобявайте системата, докато е под налягане или има опасност от разливане.
Ремонт на тоалетен бойлер
Рядко имаме проблеми с тоалетната вода за вода, така че ако някога се наложи ремонт, първо трябва да я прегледаме. Първо, нека разгледаме приставката на чайника, т.е. ако не е, може би скобите на резервоара в стената са разхлабени. Ако е необходимо, трябва да премахнете дървените винтове, да поставите дървени парчета на тяхно място и да върнете винтовете обратно. Ако чайникът тече някъде, можем да го поправим чрез запояване (фиг. 5, горна част). Понякога се налага ремонт на вътрешния механизъм на чайника. Най-честата повреда е, когато кранът не се затваря добре и водата постоянно изтича. В такива случаи предпазните кранове трябва да се затворят, кранът на бойлера да се разглоби и уплътнителната гума да се смени. Тази гума може да бъде закупена като готов продукт, но можем и да я направим сами (фиг. 5, средна част). Поплавъкът също трябва да се провери при сглобяването на механизма. Ако е пробита, трябва да излеем вода от нея и да запоим дупката. Можем да залепим пластмасовата плувка с PVC лепило. В някои случаи повредата може да възникне и поради лошо регулиране на теглото или износване на гумената плоча, която е върху него. В първия случай трябва да се регулира дължината на дръжката, на която се окачва тежестта, а във втория случай, като развиете винта на долната част на тежестта, сменете гумената пластина.
Снимка 5 — исторически преглед на котела, вентила и механичното почистване на дренажа.
Важно: запояването на метален чайник или поплавък, импровизираното фиксиране и работата по стар механизъм не са универсално безопасни процедури. Спрете водата, стабилизирайте чайника и използвайте подходящите резервни части. Напуканата керамика и опасните скоби за стена изискват подмяна или професионална намеса.
Дренажни и канализационни тръби
Отпадъчните води от мивката, мивката, тоалетната и ваната се отвеждат от апартамента през канализацията. За приемните точки трябва да се вземе предвид количеството вода, което изтича за секунда, най-малкият диаметър на канализационната тръба, необходим за оттичане на водата, диаметърът на сифона и височината на затваряне на сифона. Най-важната част от тези устройства е сифонът, който обикновено има формата на буквата S, V или P. Водният затвор се поставя в извивките. Много е важно сифоните да се почистват и поддържат редовно, тъй като натрупаните отпадни води могат да бъдат отведени само през сифона. Водосточни тръби се изработват от олово, чугун, PVC или етернит. Лесно можем да оформим оловни тръби, като ги удряме с дървен чук, ако първо ги напълним с пясък. Съединяват се чрез запояване. Ако се монтират в стена или земя, трябва предварително да се намажат с битум или катран, а ако са натоварени с товар, се поставят в канал и над тръбата се поставя тухла. PVC тръбите могат да бъдат: рязани, лесно оформяни в топла вода, заварени с горещ въздух или горещ метал, залепени с PVC лепило. Времето за залепване на лепилото е 14 часа. Не се препоръчва използването на PVC тръби за топла вода, защото бързо се развалят. PVC тръбите се произвеждат в две качества. „Напорните” тръби са по-здрави и издържат на по-високи налягания на водопроводната мрежа. Канализационните тръби имат по-малка здравина, значително по-евтини и могат да се използват само като канализационни тръби. Чугунените тръби обикновено се монтират извън стените. Диаметрите на лятите тръби са 50-150 mm. Свързват се с разтопено олово или битум и фугата се укрепва с маншети. Тръбите Eternite лесно се режат с трион. Ако са монтирани в земята, те са защитени от подпочвените води с битум както отвън, така и отвътре. Главите за връзки (муфове) се поставят винаги в горната част на тръбата, а при хоризонтално положени тръби винаги срещу посоката на потока. Уплътнението се извършва с кълчища и циментова замазка.
Канализационните тръби могат да се почистват със скрепер, монтиран на тел с диаметър 4-5 mm, телена четка и др. Най-лесният начин за отстраняване на запушванията на устройствата е с помпа против запушване. Тези помпи могат да бъдат закупени готови, но можем да ги направим и сами с помощта на кръгла дървена дръжка и стара гумена топка. Топката трябва да се разреже наполовина и да се пробие в средата, след което да се прикрепи към дръжката с винт за дърво и шайба. Когато отстраните запушването, напълнете мивката с вода и поставете помпата върху отвора и натиснете добре. Изпомпването трябва да се повтаря, докато дренажната тръба бъде почистена. По подобен начин можем да премахнем и запушването на тоалетната чиния. Ако не успеем по този начин, трябва да поставим кука на телта за почистване на канализационни тръби, да я пъхнем в отвора на тоалетната и да отпушим чашата, като я движим напред-назад и я въртим непрекъснато. Първо, разбира се, напълнете тоалетната чиния с вода. Когато премахнем запушването, водата ще изтече и можем да извадим жицата (фиг. 5, долна част).
Специално предупреждение за стари тръби: „етернитните тръби“ в историческия текст може да са азбестоцимент. Не ги режете, шлифовайте, пробивайте, чупете или почиствайте по начин, който създава прах. Идентифицирането, отстраняването и изхвърлянето трябва да се извърши от оторизиран професионален сервиз съгласно действащите разпоредби. Твърденията относно битум, олово, PVC, температура на формоване, време на втвърдяване от 14 часа и диаметри 50-150 mm не представляват съвременна спецификация; проверен за правилен продукт, предназначение и местни разпоредби.
Безопасно задушаване: Импровизирана тел или кука може да пробие тръбата, да нарани потребителя или да се забие в инсталацията. Неизвестен път, многократно запушване, обратен поток в канализацията, теч в стената или пода, неприятна миризма, която не изчезва или съмнение за повредена тръба изискват професионална проверка и подходящо оборудване. Не смесвайте киселини, основи, варикин или други агенти и не продължавайте работа, ако има риск от пръски, газове или разливи.