Archief- en veiligheidscontext: deze tekst geeft historische procedures en maatregelen weer uit bronmateriaal van 2017. jaar. Het is geen up-to-date bedieningshandleiding of vervanging voor een erkende loodgieter, ontwerper, lokale regelgeving, gegevensbladen van de fabrikant of een beoordeling van bestaande installaties. Oude installaties kunnen lood, eterniet of asbestcement, onbekende coatings en andere gevaarlijke materialen bevatten. Voer het beschreven open vuur solderen, verhitten, lassen, slijpen, boren of geïmproviseerde reparaties niet uit zonder professionele beoordeling, goede bescherming, brandbestrijding en veilige scheiding van water, elektriciteit en gas. Werkzaamheden aan de riolering brengen een biologisch risico met zich mee; gebruik een professionele service als de oorzaak, het materiaal of de staat van de installatie niet volledig bekend is.
Savo Kusić richt zich vandaag op houten ramen, hout-aluminium ramen, op maat gemaakte ramen, deuren en offerteaanvragen. Dit artikel blijft beschikbaar als historisch professioneel archief en vormt geen aanbod voor loodgieterswerk.
Onderhoud van waterleidingen
En als het sanitair en de riolering klaar zijn, kan de “meester in huis” niet op zijn lauweren blijven zitten, omdat hij zich nog steeds zorgen moet maken over het onderhoud.
De basisregel is dat vóór elke reparatie het water moet worden afgetapt door de klep te sluiten van het deel van het netwerk waar de storing heeft plaatsgevonden. Ook moet u vooraf het type materiaal van de beschadigde lijn bepalen, omdat het reparatieproces ervan afhangt. Een loden pijp is heel gemakkelijk te herkennen, omdat het oppervlak grijs is en gemakkelijk bekrast kan worden. Het is ook het gemakkelijkst te repareren. Als er een beetje water uit de buis lekt, volstaat het om de plaats van de microscheur te bepalen en na een paar slagen met een hamer wordt de scheur gesloten. Grotere scheuren moeten worden gesoldeerd. De plaats van de scheur en het omliggende gebied moeten goed worden schoongemaakt met een vijl of mes en een beetje worden afgesneden, vervolgens de scheur worden verwarmd met een benzine- of andere lamp en tinsoldeer aanbrengen. Als het soldeer ongelijk verdeeld is, moeten we het egaliseren met een doek gedrenkt in talk. Wanneer de scheur zich aan het uiteinde van de buis bevindt, moet het tin worden gesmolten en uitgesmeerd. Vaak verslijt de loden pijp zo erg dat bepaalde onderdelen volledig vervangen moeten worden. Hiervoor moeten we een stuk pijp 20-22 mm kopen dat langer is dan het beschadigde. Het ene uiteinde van de nieuwe buis en het onderste uiteinde van de geïnstalleerde buis moeten worden verbreed met een conische plug en van binnenuit goed worden schoongemaakt, en de uiteinden van de buis moeten worden schoongemaakt met een vijl en zo worden gevouwen dat er een 6-8 mm flap ontstaat. Bestrooi de verbinding met poederhars of vet in met soldeervet en soldeer vervolgens met een gaslamp. Er moet voor worden gezorgd dat lood niet oververhit raakt, omdat het zelfs bij lagere temperaturen smelt (fig. 1).
Image 1 — historisch overzicht van reparatie van loden pijp en overlapverbinding.
Belangrijk: De voorgaande paragraaf en figuur 1 beschrijven de oude procedures met lood, open vuur, tin, hars en soldeervet. Lood is giftig, en verwarming en werken met vlammen op een onbekende installatie kan vergiftiging, brand, explosie of schade aan verborgen bedrading veroorzaken. Dit soort interventies moet je overlaten aan een professioneel persoon die het materiaal, de permanente oplossing en de naleving van de geldende regels voor drinkwater zal bepalen.
Het is veel moeilijker om stalen en gietijzeren buizen te repareren. Ze kunnen tijdelijk worden gerepareerd door de scheur te dichten met touw en stopverf. Vervolgens wordt het bedekt met hars of bitumen en stevig omwikkeld met isolatietape. Aan het einde wordt het vastgemaakt met een ketting (schelp). Er moet echter nog steeds een installateur worden gebeld, zelfs als het lek tijdelijk is gedicht. We zullen het gevaar van verdere lekkage volledig elimineren als de uiteinden van de scheur worden geboord en gesoldeerd met messing. Als het materiaal niet gesoldeerd kan worden en wij beschikken over een lasmachine, dan dienen de geboorde plekken gelast te worden.
Opmerking: de vermelde tijdelijke patch is geen bewijs dat de leiding veilig of permanent bevestigd is. Het boren, solderen en lassen van bestaande leidingen vergt bepaling van het materiaal en de inhoud van de leiding, het volledig leegmaken en een professioneel werkplan. In het geval van loodgieterswerk vereist een permanente oplossing meestal het vervangen van het beschadigde onderdeel door een geschikt, goedgekeurd materiaal.
Spoelbakreparatie en kraaninstallatie
Als de wastafel in de badkamer kapot is, moet deze worden vervangen en moet er een nieuwe worden geïnstalleerd. Eerst moet je de consoles van de gootsteen installeren. in de muur. Omdat de bovenrand van de gootsteen normaal gesproken 80 cm van de vloer verwijderd moet zijn, moeten consoles zo worden geplaatst dat hun bovenste niveau 75 cm van de vloer is. Op de plaatsen waar de consoles worden bevestigd, moet de muur worden geboord en in het gips van de houten blokken worden geplaatst. Na het zetten van het pleisterwerk zetten we de beugels vast met houtschroeven. De afvoerleiding moet zich op 52 cm en de drukleiding op 50 cm van de vloer bevinden (fig. 2).
Picture 2 — historisch overzicht van consoles en hoogte van verbindingsleidingen.
Opmerking voor metingen: De hoogten van 80 cm, 75 cm, 52 cm en 50 cm zijn overgenomen uit de originele tekst. Ze mogen niet als universele maatregelen worden gebruikt zonder de specifieke gootsteen, toegankelijkheid, afgewerkte vloer, wandmontage, instructies van de fabrikant en toepasselijke regelgeving te controleren. Verborgen lijnen moeten vóór het boren worden gelokaliseerd.
Het komt vaak voor dat de wastafelkraan losraakt. Je moet heel voorzichtig zijn met de reparatie. Eerst moet u de kraan verwijderen en het schroefdraadgedeelte schoonmaken, afdichten met gips of stopverf en weer op zijn plaats plaatsen. Voordat we echter de onderste moer kunnen vastdraaien, moeten we er een loden ring onder plaatsen (Fig. 3 linkerkant).
Het vervangen van muurkranen is ook eenvoudig. De afvoerleiding moet 115 cm van de vloer verwijderd zijn. Het uiteinde van deze buis, dat verder gelijk ligt met de muur, wordt gebruikt voor de kraanaansluiting. De afvoerleiding bevindt zich hier ook op 52 cm vanaf de vloer. Tijdens de installatie plaatsen wij de muurkraan op de muur en markeren de gaten zodat we beginnen bij de drukleiding. Nadat we de muur hebben afgetekend en uitgesneden, plaatsen we de houten afstandhouders in het pleisterwerk en nadat het pleisterwerk is bevestigd, plaatsen we deze. Tenslotte plaatsen we de kraan op zijn plaats (fig. 3, rechterkant).
Image 3 — bevestiging van staande kraan en historische positie van muurkraan.
Opmerking afmetingen en materialen: de hoogtes van 115 cm en 52 cm, evenals de loden plint en de plaatsing van de houten plinten in gips, maken deel uit van de historische opstelling. Moderne montage moet het door de fabrikant voorgeschreven bevestigings-, afdichtings- en verbindingssysteem volgen, met controle van het draagvermogen van de muur en verborgen installaties.
Kraanreparatie
Er worden twee soorten kranen gebruikt in huishoudelijk sanitair: afvoerkranen en afsluitkranen (via kranen). Met behulp van afsluiters kunnen we bepaalde delen van het waternetwerk leegmaken. Kranen zijn gemaakt van messing, aluminium, verschillende legeringen en gietijzer. Een van de belangrijkste onderdelen van kranen is de klepzitting, die samen met de klepschotel de doorgang van water verhindert. Om deze twee delen de doorgang goed en feilloos af te sluiten, wordt er als afdichting een zacht rubber of leren plaatje tussen geplaatst. Er zit een onderdeel met schroefdraad in het kraanlichaam en dit regelt, direct of indirect, de klepsteel. Het gedeelte tussen het kraanlichaam en de steel (afdichtingshuls) wordt afgedicht met met talk doordrenkt touw en op zijn plaats geschroefd. Op het onderste deel van de spindel bevindt zich een platte schijf waarop de afdichting wordt geplaatst. Aan het andere uiteinde van de klepsteel bevinden zich draaihendels (foto 4).
Picture 4 — onderdelen van een klassieke kraan met schroefdraad.
Het meest voorkomende defect aan de kraan is dat wanneer de afdichting beschadigd is, de kraan lekt. De fout wordt verholpen door het klephuis los te schroeven en een nieuwe pakking te installeren, maar eerst de klepzitting grondig te reinigen. Het afsluiten van de kraan voor koud water gebeurt met zacht rubber, en voor warm water met Klingerite. De kraan zal ook lekken als de pakking van het klephuis lekt. Dit defect wordt verholpen door de oude sleepafdichting te vervangen. Eerst draaien we het klephuis naar buiten en verwijderen de oude pakking, en vervolgens in de tegenovergestelde richting van de draad winden we een nieuwe kabel om het klephuis. Nadat de afdichting met talk is doordrenkt, kan het klephuis op zijn plaats worden geschroefd.
Na langdurig gebruik kan de afdichtingsmanchet ook water lekken. Deze storing kan worden verholpen door de afdichtring een of twee slagen te draaien met een sleutel of tang. Als het water nog steeds lekt, plaatsen we op de reeds bekende manier een nieuwe draad besmeurd met talg in de afdichtingsmanchet. Vaak wordt in plaats van een sleepkabel isolatietape gebruikt, die op de draad wordt gewikkeld.
In veel appartementen wordt gebruik gemaakt van kranen, waarvan het openen en sluiten zo gebeurt dat het verlengde afvoerdeel naar links of rechts wordt verplaatst. Lekkage van een dergelijke kraan kan alleen worden geëlimineerd door te schuren. De moer op het onderste deel van de kraan wordt losgeschroefd en het roterende deel wordt verwijderd. Vervolgens wordt het roterende deel ingesmeerd met een mengsel van in olie gedrenkte schuurzand en in het lager gedraaid. Na enkele minuten schuren wordt de uitmonding verwijderd en opnieuw gereinigd. Het slijpen gaat door totdat de pasvorm van de twee oppervlakken onberispelijk is.
Belangrijk: voordat u de kraan demonteert, sluit u de toevoer en controleert u of de druk is ontlast. Voor oudere typen kranen worden rubber-, leer-, klinkeriet- en sleepafdichtingen en het maalproces beschreven; ze zijn niet automatisch geschikt voor moderne keramische koppen, patronen, flexibele slangen en materialen bedoeld voor drinkwater. Gebruik onderdelen en procedures die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
Sifonreparatie en -reiniging
Sifons, die in afvoerleidingen worden geïnstalleerd, voorkomen dat er onaangename geuren van afvalwater uit de rioolbuizen komen. Als de sifon ergens lekt, moet eerst de afdichting worden gecontroleerd. Het is noodzakelijk om de moer (hollander) bij de aansluiting van de afvoerleiding los te draaien, schoon te maken en een nieuwe afdichting te plaatsen. Het is ook mogelijk dat de sifon gebarsten is en water lekt. Scheuren aan loden sifons kunnen worden verwijderd met hamerslagen of solderen. Sifons daarentegen van messing en gietijzer kunnen tijdelijk worden gerepareerd door de scheur en de omgeving goed in te smeren met hars of teer en vast te zetten met een stalen kraag. Beschadigde kunststof sifons kunnen worden verlijmd met PVC-lijm, maar u kunt deze het beste vervangen.
Als we sifons regelmatig schoonmaken, verlengen we hun levensduur en raken ze zelden verstopt. Bij metalen sifons dient de schroef aan de onderkant losgeschroefd te worden en dient het vuil verwijderd te worden met een stukje draad. Het onderste deel van de kunststof sifons is voorzien van schroefdraad zodat deze kan worden verwijderd en gereinigd. Bij het reinigen is het noodzakelijk om de sifon met water te wassen. Na het retourneren van de dop, of van het onderste deel met schroefdraad, moet deze goed worden afgedicht.
Hygiënische opmerking: de inhoud van sifons en riolen kan ziekteverwekkers en scherpe voorwerpen bevatten. De ruimte moet worden geventileerd, ogen en huid moeten worden beschermd, spatten en contact met voedseloppervlakken moeten worden voorkomen, en afval en gereedschap moeten hygiënisch worden behandeld. Meng geen chemische ontgassingsmiddelen en demonteer het systeem niet terwijl het onder druk staat of gevaar loopt te morsen.
Toiletketelreparatie
We hebben zelden problemen met de toiletspoeler, dus als deze ooit gerepareerd moet worden, moeten we deze eerst inspecteren. Laten we eerst eens kijken naar de bevestiging van de ketel, dat wil zeggen. Als dit niet het geval is, zitten de tankbeugels in de muur misschien los. Indien nodig moet u de houtschroeven verwijderen, de stukken hout op hun plaats plaatsen en de schroeven terugplaatsen. Als de ketel ergens lekt, kunnen we deze repareren door te solderen (fig. 5, bovenste deel). Soms is het nodig om het interne mechanisme van de waterkoker te repareren. De meest voorkomende storing is wanneer de kraan niet goed sluit en het water voortdurend lekt. In dergelijke gevallen dienen de veiligheidskranen gesloten te worden, de ketelkraan gedemonteerd te worden en het afdichtingsrubber vervangen te worden. Dit rubber kun je als kant-en-klaar product kopen, maar we kunnen het ook zelf maken (Fig. 5, middendeel). Bij het monteren van het mechanisme moet ook de vlotter worden gecontroleerd. Als het lek is, moeten we er water uit gieten en het gat solderen. De kunststof vlotter kunnen wij verlijmen met PVC-lijm. In sommige gevallen kan de storing ook ontstaan door een slechte afstelling van het gewicht of slijtage van de rubberen plaat die erop zit. In het eerste geval moet de lengte van het handvat waaraan het gewicht hangt worden aangepast, en in het tweede geval moet de rubberen plaat worden vervangen door de schroef op het onderste deel van het gewicht los te draaien.
Picture 5 — historisch overzicht van ketel-, klep- en mechanische afvoerreiniging.
Belangrijk: het solderen van een metalen ketel of vlotter, geïmproviseerde bevestiging en het werken aan een oud mechanisme zijn niet universeel veilige procedures. Sluit het water af, stabiliseer de waterkoker en gebruik de juiste reserveonderdelen. Gebarsten keramiek en onveilige muurbeugels vereisen vervanging of professionele tussenkomst.
Afvoer- en rioolbuizen
Afvalwater van de wastafel, wastafel, toilet en badkuip wordt via de riolering uit het appartement afgevoerd. Bij opvangpunten dient rekening te worden gehouden met de hoeveelheid water die per seconde uitstroomt, de kleinste diameter van de rioolbuis die nodig is voor de waterafvoer, de diameter van de sifon en de hoogte van de afsluiting in de sifon. Het belangrijkste onderdeel van deze apparaten is de sifon, die meestal de vorm heeft van de letter S, V of P. Het waterslot is in de rondingen geplaatst. Het is van groot belang dat de sifons regelmatig worden gereinigd en onderhouden, omdat het opgehoopte afvalwater alleen via de sifon kan worden afgevoerd. Afvoerbuizen zijn gemaakt van lood, gietijzer, PVC of eterniet. Loden pijpen kunnen we gemakkelijk in vorm brengen door er met een houten hamer op te slaan als we ze eerst vullen met zand. Ze worden verbonden door solderen. Als ze in een muur of in de grond worden geïnstalleerd, moeten ze vooraf worden bedekt met bitumen of teer, en als ze worden belast, moeten ze in een kanaal worden geplaatst en moet er een steen boven de buis worden geplaatst. PVC-buizen kunnen: worden gezaagd, gemakkelijk worden gevormd in warm water, worden gelast met hete lucht of heet metaal, worden gelijmd met PVC-lijm. De lijmtijd bedraagt 14 uur. Het wordt afgeraden om PVC-buizen voor warm water te gebruiken, omdat deze snel verslechteren. PVC-buizen zijn gemaakt in twee kwaliteiten. “Druk” -leidingen zijn sterker en zijn bestand tegen hogere drukken van het waternetwerk. Rioolbuizen hebben minder sterkte, zijn aanzienlijk goedkoper en kunnen alleen als rioolbuizen worden gebruikt. Gietijzeren buizen worden meestal buiten de muren geïnstalleerd. Diameters van gegoten buizen zijn 50-150 mm. Ze worden verbonden met gesmolten lood of bitumen en de verbinding wordt versterkt met kragen. Eternietbuizen kunnen eenvoudig met een zaag worden doorgesneden. Als ze in de grond worden geïnstalleerd, worden ze zowel uitwendig als inwendig beschermd tegen grondwater met bitumen. Kopjes voor aansluitingen (moffen) worden altijd op het bovenste deel van de buis geplaatst, en bij horizontaal gelegde buizen altijd tegengesteld aan de stromingsrichting. Afdichting gebeurt met touw en cementcoating.
Rioolleidingen kunnen worden gereinigd met een schraper, geplaatst op een draad met een diameter van 4-5 mm, staalborstel, etc. De eenvoudigste manier om verstoppingen op apparaten te verwijderen is met een anti-verstoppingspomp. Deze pompen zijn kant-en-klaar te koop, maar we kunnen ze ook zelf maken met een rond houten handvat en een oude rubberen bal. De bal moet doormidden worden gesneden en in het midden worden geboord, en vervolgens met een houtschroef en sluitring aan het handvat worden bevestigd. Bij het verwijderen van de verstopping vult u de gootsteen met water en plaatst u de pomp op de opening en drukt u goed aan. Het pompen moet worden herhaald totdat de afvoerleiding is gereinigd. Op een vergelijkbare manier kunnen we de verstopping van de toiletpot verwijderen. Als het ons op deze manier niet lukt, moeten we een haak aan de draad plaatsen om de rioolbuizen schoon te maken, deze in de opening van het toilet duwen en de beker ontstoppen door hem heen en weer te bewegen en voortdurend te draaien. Vul uiteraard eerst de toiletpot met water. Wanneer we de verstopping verwijderen, zal het water wegtrekken en kunnen we de draad eruit halen (fig. 5, onderste deel).
Speciale waarschuwing voor oude leidingen: “Eternietbuizen” in historische teksten kunnen asbestcement zijn. Snij, slijp, boor, breek of reinig ze niet op een manier waarbij stof ontstaat. Identificatie, verwijdering en verwijdering moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerde professionele dienst in overeenstemming met de geldende regelgeving. Beweringen over bitumen, lood, PVC, vormtemperatuur, hardingstijd van 14 uur en diameters 50-150 mm vertegenwoordigen geen hedendaagse specificatie; gecontroleerd op juist product, beoogd gebruik en lokale regelgeving.
Veilig verstikking: Een geïmproviseerde draad of haak kan de leiding doorboren, de gebruiker verwonden of vast komen te zitten in de installatie. Een onbekend traject, herhaaldelijke verstoppingen, het terugstromen van het riool, lekkage in de muur of vloer, een onaangename geur die niet verdwijnt of het vermoeden van een beschadigde leiding vergen een professionele inspectie en passend materieel. Meng geen zuren, basen, variquin of andere middelen en ga niet verder met werken als er risico bestaat op spatten, gassen of morsen.