Arkiv- og sikkerhetskontekst: denne teksten formidler historiske prosedyrer og tiltak fra kildemateriale fra2017. år. Det er ikke en oppdatert bruksanvisning eller en erstatning for en autorisert rørlegger, designer, lokale forskrifter, produsentens datablad eller en vurdering av eksisterende installasjoner. Gamle installasjoner kan inneholde bly, eternitt eller asbestsement, ukjente belegg og andre farlige materialer. Ikke bruk den beskrevne åpen flammelodding, oppvarming, sveising, sliping, boring eller improviserte reparasjoner uten profesjonell vurdering, forsvarlig beskyttelse, brannkontroll og sikker separering av vann, elektrisitet og gass. Arbeid på kloakksystemet medfører en biologisk risiko; bruk en profesjonell tjeneste når årsaken, materialet eller tilstanden til installasjonen ikke er fullstendig kjent.
I dag er Savo Kusić fokusert på trevinduer, tre-aluminium vinduer, egendefinerte vinduer, dør og forespørsler om tilbud. Denne artikkelen forblir tilgjengelig som et historisk fagarkiv og utgjør ikke et tilbud om rørleggerarbeid.
Vedlikehold av vannrør
Og så når rørlegger- og avløpssystemet er ferdig, kan ikke «mesteren i huset» sitte på laurbærene, fordi han fortsatt må bekymre seg for vedlikehold.
Grunnregelen er at før enhver reparasjon skal vannet dreneres ved å stenge ventilen fra den delen av nettverket der feilen oppstod. Du bør også bestemme på forhånd typen materiale til den skadede linjen fordi reparasjonsprosessen avhenger av den. Det er veldig lett å gjenkjenne et blyrør, fordi overflaten er grå og lett kan ripes. Det er også det enkleste å reparere. Hvis vannet lekker litt fra røret, er det nok å bestemme stedet for mikrosprekken, og etter noen få slag med en hammer vil sprekken bli lukket. Større sprekker skal loddes. Plasseringen av sprekken og området rundt bør rengjøres godt med en fil eller kniv og kuttes litt, deretter varmes sprekken opp med en bensin eller annen lampe og påfør tinnloddetinn. Hvis loddetinn er ujevnt fordelt, må vi jevne det med en klut dynket i talg. Når sprekken er i enden av røret, så skal tinnet smeltes og smøres. Ofte slites blyrøret så mye at enkelte deler må skiftes helt ut. For dette må vi kjøpe et stykke rør 20-22 mm lengre enn det skadede. Den ene enden av det nye røret samt den nedre enden av det installerte røret bør utvides med en konisk plugg og rengjøres godt fra innsiden, og endene på røret bør rengjøres med fil og brettes slik at det blir en 6-8 mm klaff. Dryss skjøten med pulverisert harpiks eller fett med loddefett, og lodd deretter med en gasslampe. Pass på å ikke overopphete bly, fordi det smelter selv ved lavere temperaturer (fig. 1).
Image 1 — historisk oversikt over reparasjon av blyrør og overlappskjøt.
Viktig: Det foregående avsnittet og figuren 1 beskriver de gamle prosedyrene med bly, åpen ild, tinn, harpiks og loddefett. Bly er giftig, og oppvarming og arbeid med flammer på en ukjent installasjon kan forårsake forgiftning, brann, eksplosjon eller skade på skjulte ledninger. Denne typen inngrep bør overlates til en profesjonell person som vil bestemme materialet, den permanente løsningen og overholdelse av gjeldende regler for drikkevann.
Det er mye vanskeligere å reparere stål- og støpejernsrør. De kan fikses midlertidig ved å tette sprekken med slep og sparkel. Den blir deretter belagt med harpiks eller bitumen og pakket tett med isolerende tape. På slutten strammes den med et halskjede (skall). En installatør bør likevel tilkalles selv om lekkasjen har stoppet midlertidig. Vi vil helt eliminere faren for ytterligere lekkasje dersom endene av sprekken bores og loddes med messing. Hvis materialet ikke lar seg lodde og vi har en sveisemaskin, bør de borede stedene sveises.
Merk: den midlertidige lappen som er oppført er ikke bevis på at røret er trygt eller permanent fikset. Boring, lodding og sveising av eksisterende rør krever bestemmelse av rørets materiale og innhold, fullstendig tømming og en profesjonell arbeidsplan. Ved rørleggerarbeid krever en permanent løsning som regel at den skadede delen erstattes med et egnet, godkjent materiale.
Reparasjon av vasker og montering av kraner
Hvis vasken på badet er ødelagt, bør den skiftes, en ny bør monteres. Først må du installere konsollene til vasken. inn i veggen. Hvordan overkanten av vasken normalt skal være 80 cmfra gulvet skal konsollene plasseres slik at deres øvre nivå er på75 cmfra gulvet. På de stedene hvor konsollene skal festes, skal veggen bores og treputer plasseres i gipsen. Etter å ha satt gipset fester vi brakettene med treskruer. Utløpsrøret skal være på52 cm, og presset til50 cmfra gulvet (fig.2).
Picture 2 — historisk visning av konsoller og høyde på forbindelsesrør.
Målingsmerknad: Høydene til 80 cm, 75 cm, 52 cm og 50 cm er overført fra originalteksten. De bør ikke brukes som universelle tiltak uten å sjekke spesifikk vask, tilgjengelighet, ferdig gulv, veggmontering, produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter. Skjulte linjer bør lokaliseres før boring.
Det hender ofte at vaskekranen blir løs. Du bør være veldig forsiktig med reparasjonen. Først må du fjerne kranen og rengjøre den gjengede delen, forsegle den med gips eller kitt og sette den på plass igjen. Men før vi kan stramme den nedre mutteren, må vi plassere en blyskive under den (fig. 3 venstre side).
Skifte veggkraner er også enkelt. Utløpsrøret skal være 115 cm fra gulvet. Enden av dette røret, som ellers er i flukt med veggen, brukes til krantilkobling. Dreneringsrøret er også her ved 52 cm fra gulvet. Under installasjonen setter vi veggkranen på veggen og merker hullene slik at vi starter fra trykkrøret. Etter at vi har markert og kuttet veggen, legger vi treavstandsstykkene i gipsen og etter at gipsen er fikset, installerer vi den. Til slutt setter vi kranen på plass (fig. 3, høyre side).
Image 3 — feste av stående kran og historisk plassering av veggkran.
Merknad om mål og materialer: høydene på 115 cm og 52 cm, samt blysokkelen og monteringen av tresoklene i gips, er en del av den historiske fremvisningen. Moderne montering må følge feste-, tetnings- og koblingssystemet foreskrevet av produsenten, med kontroll av bæreevnen til veggen og skjulte installasjoner.
Kranreparasjon
Det er to typer kraner som brukes i husholdningsrørleggerarbeid: utløpskraner og avstengningskraner (gjennom kraner). Ved hjelp av stengeventiler kan vi tømme enkelte deler av vannnettet. Kraner er laget av messing, aluminium, ulike legeringer og støpejern. En av de viktigste delene av kraner er ventilsetet, som sammen med ventilskiven hindrer gjennomstrømning av vann. For at disse to delene skal lukke passasjen godt og feilfritt, er en myk gummi- eller lærplate plassert mellom dem, som en tetning. Det er en gjenget del inne i kranen, og den regulerer, direkte eller indirekte, ventilstammen. Delen mellom krankroppen og stammen (tetningshylsen) tettes med talgvåt slep og skrus på plass. På den nedre delen av spindelen er det en flat skive som tetningen er plassert på. I den andre enden av ventilstammen er det dreiehåndtak (bilde 4).
Picture 4 — deler av en klassisk kran med gjenget stamme.
Den vanligste feilen i kranen er at når forseglingen er skadet, lekker kranen. Feilen elimineres ved å skru av ventilhuset og montere en ny pakning, men først rengjøre ventilsetet grundig. Kranen for kaldt vann er tettet med myk gummi, og for varmt vann med Klingerite. Kranen vil også lekke hvis ventilhusets pakning lekker. Denne defekten elimineres ved å erstatte den gamle slepetetningen. Først slår vi ut ventilhuset og fjerner den gamle pakningen, deretter i motsatt retning av gjengen vikler vi et nytt slep på ventilhuset. Etter å ha bløtlagt tetningen med talg, kan ventilhuset skrus på plass.
Etter langvarig bruk kan tetningshylsen også lekke vann. Denne feilen kan rettes ved å vri tetningsringen en eller to omdreininger med en skiftenøkkel eller tang. Hvis vannet fortsatt lekker, legger vi på den allerede kjente måten en ny streng smurt med talg i tetningshylsen. Ofte, i stedet for slepetau, brukes isolasjonstape som vikles på tråden.
I mange leiligheter brukes kraner, hvor åpning og lukking gjøres på en slik måte at den utvidede utløpsdelen flyttes til venstre eller høyre. Lekkasje av en slik kran kan bare elimineres ved sliping. Mutteren på den nedre delen av kranen skrus av og den roterende delen fjernes. Deretter smøres den roterende delen med en blanding av slipesand dynket i olje og roteres i lageret. Etter sliping i noen minutter fjernes utløpet og rengjøres igjen. Slipingen fortsetter til de to overflatene passer perfekt.
Viktig: før du demonterer kranen, lukk tilførselen og kontroller at trykket er lettet. Gummi-, lær-, klinkeritt- og taupakninger og slipeprosessen er beskrevet for eldre typer kraner; de er ikke automatisk egnet for moderne keramiske hoder, patroner, fleksible slanger og materialer beregnet på drikkevann. Bruk deler og prosedyrer godkjent av produsenten.
Reparasjon og rengjøring av hevert
Sifoner, som er installert i avløpsrør, hindrer ubehagelig lukt av avløpsvann fra å komme ut av avløpsrør. Hvis sifonen lekker et sted, må tetningen sjekkes først. Det er nødvendig å skru av mutteren (hollander) ved avløpsrørtilkoblingen, rengjøre og sette en ny tetning. Det er også mulig at sifonen er sprukket og lekker vann. Sprekker på blysifoner kan fjernes med hammerslag eller lodding. Sifoner, på sin side, av messing og støpejern kan repareres midlertidig ved å smøre sprekken og området rundt godt med harpiks eller tjære og stramme den med en stålkrage. Skadde plastsifoner kan limes med PVC-lim, men det er best å erstatte dem.
Hvis vi rengjør sifoner regelmessig, forlenger vi levetiden deres, og de vil sjelden bli tette. Ved metallsifoner skal skruen på underdelen skrus ut og skitten fjernes med et stykke ledning. Den nedre delen av plastsifonene er gjenget slik at den kan tas av og rengjøres. Ved rengjøring er det nødvendig å vaske sifonen med vann. Etter å ha returnert hetten, eller på den nedre gjengede delen, skal den være ordentlig forseglet.
Hygienisk merknad: innholdet i sifoner og kloakk kan inneholde patogener og skarpe gjenstander. Plassen bør ventileres, øyne og hud bør beskyttes, sprut og kontakt med matoverflater bør forhindres, og avfall og verktøy bør behandles hygienisk. Ikke bland kjemiske avgassingsmidler eller demonter systemet mens det står under trykk eller i fare for søl.
Reparasjon av toalettkjele
Vi har sjelden problemer med toalettspyleren, så hvis den noen gang må repareres, må vi inspisere den først. La oss først undersøke vedlegget til kjelen, dvs. hvis det ikke er kanskje tankbrakettene i veggen er løse. Om nødvendig må du fjerne treskruene, sette trestykker på plass og sette skruene tilbake. Hvis vannkokeren lekker et sted, kan vi reparere den ved å lodde (fig. 5, øvre del). Noen ganger er det nødvendig å reparere den indre mekanismen til kjelen. Den vanligste feilen er når kranen ikke lukker ordentlig og vannet stadig lekker. I slike tilfeller bør sikkerhetskranene lukkes, kjelekranen demonteres og tetningsgummien skiftes. Denne gummien kan kjøpes som et ferdig produkt, men vi kan også lage den selv (Fig. 5, midtre del). Flottøren bør også kontrolleres ved montering av mekanismen. Hvis det er punktert, må vi helle vann ut av det og lodde hullet. Vi kan lime plastflotten med PVC-lim. I noen tilfeller kan feilen også oppstå på grunn av dårlig justering av vekten eller slitasje på gummiplaten, som er på den. I det første tilfellet bør lengden på håndtaket som vekten henger på justeres, og i det andre tilfellet, ved å skru ut skruen på den nedre delen av vekten, erstatte gummiplaten.
Picture 5 — historisk visning av kjele, ventil og mekanisk avløpsrensing.
Viktig: lodding av en metallkjele eller flottør, improvisert fiksering og arbeid med en gammel mekanisme er ikke universelt sikre prosedyrer. Steng av vannet, stabiliser vannkokeren og bruk passende reservedeler. Sprukket keramikk og usikre veggbraketter krever utskifting eller profesjonell intervensjon.
Drenerings- og kloakkrør
Avløpsvann fra vask, vask, toalett og badekar fjernes fra leiligheten gjennom avløpssystemet. For mottakspunkter bør det tas hensyn til vannmengden som renner ut per sekund, den minste diameteren på kloakkrøret som kreves for vannavløp, diameteren på sifonen og høyden på lukkingen i sifonen. Den viktigste delen av disse enhetene er sifonen, som vanligvis har form av bokstaven S, V eller P. Vannforseglingen er plassert i kurvene. Det er svært viktig at sifonene rengjøres og vedlikeholdes regelmessig, fordi det oppsamlede avløpsvannet kun kan fjernes gjennom sifonen. Avløpsrør er laget av bly, støpejern, PVC eller eternitt. Vi kan enkelt forme blyrør ved å slå dem med en trehammer hvis vi først fyller dem med sand. De er sammenføyd ved lodding. Hvis de er installert i en vegg eller grunn, bør de på forhånd være belagt med bitumen eller tjære, og hvis de er belastet med en last, skal de plasseres i en kanal og en murstein skal plasseres over røret. PVC-rør kan være: saget, lett formes i varmt vann, sveiset med varmluft eller varmt metall, limt med PVC-lim. Limetiden er 14 timer. Det anbefales ikke å bruke PVC-rør for varmt vann fordi de forringes raskt. PVC-rør er laget i to kvaliteter. “Trykk” rør er sterkere og tåler høyere trykk av vannnettet. Kloakkrør har mindre styrke, er mye billigere og kan kun brukes som avløpsrør. Støpejernsrør er vanligvis installert utenfor veggene. Diameter på støpte rør er 50-150 mm. De er skjøtet med smeltet bly eller bitumen og skjøten er forsterket med krager. Eternittrør kan enkelt kuttes med sag. Hvis de er installert i bakken, er de beskyttet mot grunnvann med bitumen både utvendig og innvendig. Hoder for koblinger (muffer) plasseres alltid på øvre del av røret, og ved horisontalt lagt rør alltid motsatt av strømningsretningen. Tetting gjøres med slep og sementbelegg.
Avløpsrør kan rengjøres med en skrape, plassert på en ledning med en diameter på 4-5 mm, stålbørste osv. Den enkleste måten å fjerne blokkeringer på enheter er med en anti-tilstoppingspumpe. Disse pumpene kan kjøpes ferdige, men vi kan også lage dem selv ved hjelp av et rundt trehåndtak og en gammel gummikule. Kulen skal kuttes i to og bores i midten, deretter festes til håndtaket med en treskrue og skive. Når du fjerner blokkeringen, fyll vasken med vann og sett pumpen på åpningen og trykk godt. Pumping bør gjentas til avløpsrøret er rengjort. På lignende måte kan vi fjerne tilstoppingen av toalettskålen. Hvis vi ikke lykkes på denne måten, bør vi sette en krok på ledningen for rengjøring av kloakkrørene, dytte den inn i åpningen på toalettet og tette opp koppen ved å flytte den frem og tilbake og snu den hele tiden. Først fyller du selvfølgelig toalettskålen med vann. Når vi fjerner blokkeringen, vil vannet forsvinne og vi kan ta ut ledningen (fig. 5, nedre del).
Spesiell advarsel for gamle rør: “eternittrør” i historisk tekst kan være asbestsement. Ikke kutt, slip, bor, knekk eller rengjør dem med en metode som lager støv. Identifisering, fjerning og avhending skal utføres av autorisert profesjonell service i henhold til gjeldende forskrifter. Påstander om bitumen, bly, PVC, støpetemperatur, herdetid på 14 timer og diametre 50-150 mm representerer ikke en moderne spesifikasjon; sjekket for riktig produkt, tiltenkt bruk og lokale forskrifter.
Sikker kvelning: En improvisert ledning eller krok kan punktere røret, skade brukeren eller sette seg fast i installasjonen. Ukjent rute, gjentatt tilstopping, tilbakestrømning av kloakk, lekkasje i vegg eller gulv, ubehagelig lukt som ikke forsvinner eller mistanke om skadet rør krever en profesjonell inspeksjon og egnet utstyr. Ikke bland syrer, baser, variquin eller andre midler og ikke fortsett arbeidet hvis det er fare for sprut, gasser eller søl.