Arkiv- och säkerhetskontext: denna text förmedlar historiska procedurer och åtgärder från källmaterial från 2017. år. Det är inte en uppdaterad bruksanvisning eller en ersättning för en licensierad rörmokare, konstruktör, lokala föreskrifter, tillverkarens datablad eller en bedömning av befintliga installationer. Gamla installationer kan innehålla bly, eternit eller asbestcement, okända beläggningar och andra farliga material. Använd inte den beskrivna lödningen med öppen låga, uppvärmning, svetsning, slipning, borrning eller improviserade reparationer utan professionell bedömning, korrekt skydd, brandkontroll och säker separation av vatten, el och gas. Arbete på avloppssystemet medför en biologisk risk; använd en professionell service när orsaken, materialet eller tillståndet för installationen inte är helt känt.
Idag är Savo Kusić fokuserad på träfönster, trä-aluminiumfönster, anpassade fönster, dörr och offertförfrågningar. Denna artikel finns kvar som ett historiskt fackarkiv och utgör inte ett erbjudande om VVS-arbete.
Underhåll av vattenledningar
Och sedan när VVS- och avloppssystemet är klart, kan “mästaren i huset” inte vila på sina lagrar, eftersom han fortfarande måste oroa sig för underhållet.
Grundregeln är att före eventuell reparation ska vattnet tömmas genom att ventilen stängs från den del av nätverket där felet inträffade. Du bör också i förväg bestämma typen av material för den skadade linjen eftersom reparationsprocessen beror på den. Det är mycket lätt att känna igen ett blyrör, eftersom dess yta är grå och lätt kan repas. Det är också det enklaste att reparera. Om vatten läcker något från röret räcker det att bestämma platsen för mikrosprickan och efter några slag med en hammare kommer sprickan att stängas. Större sprickor ska lödas. Platsen för sprickan och det omgivande området ska rengöras väl med en fil eller kniv och skära lite, värm sedan upp sprickan med en bensin eller annan lampa och applicera tennlod. Om lodet är ojämnt fördelat måste vi jämna ut det med en trasa indränkt i talg. När sprickan är i änden av röret, då ska tennet smältas och smetas. Ofta slits blyröret så mycket att vissa delar måste bytas ut helt. För detta måste vi köpa en bit rör 20-22 mm längre än den skadade. Den ena änden av det nya röret samt den nedre änden av det installerade röret ska breddas med en konisk plugg och rengöras väl från insidan, och ändarna på röret ska rengöras med fil och vikas så att det blir en 6-8 mm klaff. Strö fogen med pulveriserat harts eller fett med lödfett och löd sedan med en gaslampa. Var försiktig så att blyet inte överhettas, eftersom det smälter även vid lägre temperaturer (fig. 1).
Bild 1 — historisk bild av reparation av blyrör och överlappsfog.
Viktigt: Föregående stycke och figur 1 beskriver de gamla procedurerna med bly, öppen låga, tenn, harts och lodfett. Bly är giftigt och uppvärmning och arbete med lågor på en obekant installation kan orsaka förgiftning, brand, explosion eller skada på dolda ledningar. Ett sådant ingripande bör överlåtas till en expert som kommer att fastställa materialet, den permanenta lösningen och efterlevnaden av tillämpliga regler för dricksvatten.
Det är mycket svårare att reparera stål- och gjutjärnsrör. De kan fixas tillfälligt genom att täppa till sprickan med släp och spackel. Den beläggs sedan med harts eller bitumen och lindas tätt med isolerande tejp. I slutet dras den åt med ett halsband (skal). En installatör bör dock fortfarande tillkallas även om läckan tillfälligt har upphört. Vi kommer helt att eliminera risken för ytterligare läckage om sprickans ändar borras och löds med mässing. Om materialet inte går att löda och vi har en svetsmaskin bör de borrade ställena svetsas.
Obs: den tillfälliga lappen som anges är inte ett bevis på att röret är säkert eller permanent fixerat. Borrning, lödning och svetsning av befintliga rör kräver bestämning av rörets material och innehåll, fullständig tömning och en professionell arbetsplan. När det gäller VVS kräver en permanent lösning oftast att den skadade delen byts ut mot ett lämpligt, godkänt material.
Reparation av diskhoar och montering av kranar
Om handfatet i badrummet är trasigt ska det bytas ut, ett nytt ska installeras. Först måste du installera diskbänkens konsoler. in i väggen. Hur överkanten på diskbänken normalt ska vara 80 cmfrån golvet ska konsolerna placeras så att deras övre nivå är på75 cmfrån golvet. På de platser där konsolerna kommer att fästas, bör väggen borras och placeras i gipsen på träkuddarna. Efter att ha satt gipset fäster vi fästena med träskruvar. Utloppsröret ska vara på52 cm, och knuffade till50 cmfrån golvet (fig.2).
Bild2— en historisk vy av konsolerna och höjden på anslutningsrören.
Anmärkning om mått: höjder på 80 cm, 75 cm, 52 cm och 50 cm överförs från originaltexten. De bör inte användas som universella åtgärder utan att kontrollera den specifika diskbänken, tillgängligheten, färdigt golv, väggmontage, tillverkarens instruktioner och tillämpliga föreskrifter. Dolda ledningar bör placeras före borrning.
Det händer ofta att diskbänkens kran blir lös. Du bör vara mycket försiktig med reparationen. Först måste du ta bort kranen och rengöra den gängade delen, täta den med gips eller kitt och sätta tillbaka den på plats. Men innan vi kan dra åt den nedre muttern måste vi placera en blybricka under den (Fig. 3 vänster sida).
Att byta väggkranar är också enkelt. Utloppsröret ska vara 115 cm från golvet. Änden av detta rör, som annars ligger i nivå med väggen, används för krananslutning. Dräneringsröret är också här vid 52 cm från golvet. Under installationen placerar vi väggkranen på väggen och markerar hålen så att vi utgår från tryckröret. Efter att vi har markerat och skär väggen, placerar vi trädistanserna i gipset och efter att gipset är fixerat installerar vi det. Slutligen sätter vi kranen på sin plats (fig. 3, höger sida).
Bild 3 — fastsättning av stående kran och historisk placering av väggkran.
Anmärkning om mått och material: Höjden på 115 cm och 52 cm, samt blysockel och montering av träsocklar i gips, är en del av den historiska visningen. Modern montering måste följa det av tillverkaren föreskrivna fäst-, tätnings- och anslutningssystem, med kontroll av väggens bärförmåga och dolda installationer.
Kranreparation
Det finns två typer av kranar som används i VVS: utloppskranar och avstängda kranar (genom kranar). Med hjälp av avstängningsventiler kan vi tömma vissa delar av vattennätet. Kranar är gjorda av mässing, aluminium, olika legeringar och gjutjärn. En av kranarnas viktigaste delar är ventilsätet, som tillsammans med ventilskivan hindrar vattenpassage. För att dessa två delar ska stänga passagen bra och felfritt placeras en mjuk gummi- eller läderplatta mellan dem, som en tätning. Det finns en gängad del inuti krankroppen och den reglerar, direkt eller indirekt, ventilskaftet. Delen mellan krankroppen och spindeln (tätningshylsan) tätas med talgdränkt blåsa och skruvas fast. På den nedre delen av spindeln finns en platt skiva på vilken tätningen är placerad. I andra änden av ventilskaftet finns vridande handtag (bild 4).
Bild 4 — delar av en klassisk kran med gängad skaft.
Det vanligaste felet i kranen är att kranen läcker när tätningen är skadad. Felet åtgärdas genom att skruva loss ventilhuset och installera en ny packning, men först rengör ventilsätet noggrant. Tätning av kranen för kallvatten görs med mjukt gummi, och för varmvatten med Klingerite. Kranen kommer också att läcka om ventilhusets packning läcker. Denna defekt elimineras genom att den gamla dragtätningen byts ut. Först vrider vi ut ventilhuset och tar bort den gamla packningen, sedan i motsatt riktning mot gängan lindar vi en ny bogsering på ventilhuset. Efter blötläggning av tätningen med talg kan ventilhuset skruvas på plats.
Efter långvarig användning kan tätningshylsan läcka vatten. Detta fel kan åtgärdas genom att vrida tätningsringen ett eller två varv med en skiftnyckel eller tång. Om vattnet fortfarande läcker, lägger vi på det redan kända sättet en ny sträng som är insmord med talg i tätningshylsan. Ofta används istället för dragrep isoleringstejp som lindas på tråden.
I många lägenheter används kranar, vars öppning och stängning görs genom att flytta den förlängda utloppsdelen åt vänster eller höger. Läckage av en sådan kran kan endast elimineras genom slipning. Muttern på den nedre delen av kranen skruvas loss och den roterande delen tas bort. Därefter smetas den roterande delen med en blandning av slipsand indränkt i olja och roteras i lagret. Efter slipning i några minuter tas utloppet bort och rengörs igen. Slipningen fortsätter tills passformen på de två ytorna är perfekt.
Viktigt: innan du demonterar kranen, stäng tillförseln och kontrollera att trycket är avlastat. Gummi, läder, klinkerit och dragtätningar och slipprocessen beskrivs för äldre typer av kranar; de är inte automatiskt lämpliga för moderna keramiska huvuden, patroner, flexibla slangar och material avsedda för dricksvatten. Använd delar och procedurer som godkänts av tillverkaren.
Reparation och rengöring av sifon
Sifoner, som är installerade i avloppsrör, förhindrar obehaglig lukt av avloppsvatten från att komma ut ur avloppsrör. Om sifonen läcker någonstans måste tätningen kontrolleras först. Det är nödvändigt att skruva loss muttern (hollander) vid anslutningen av avloppsröret, rengöra och sätta en ny tätning. Det är också möjligt att sifonen är sprucken och läcker vatten. Sprickor på blysifoner kan tas bort med hammarslag eller lödning. Sifoner, å andra sidan, av mässing och gjutjärn kan repareras tillfälligt genom att sprickan och omgivningen smörjs in väl med harts eller tjära och dras åt med en stålkrage. Skadade plastsifoner kan limmas med PVC-lim, men det är bäst att byta ut dem.
Om vi rengör sifoner regelbundet förlänger vi deras livslängd och de blir sällan igensatta. Vid metallsifoner ska skruven på underdelen skruvas loss och smutsen tas bort med en bit tråd. Den nedre delen av plastsifonerna är gängad så att den kan tas bort och rengöras. Vid rengöring är det nödvändigt att tvätta sifonen med vatten. Efter att ha returnerat locket, eller av den nedre gängade delen, ska den vara ordentligt förseglad.
Hygienisk anmärkning: innehållet i sifoner och avlopp kan innehålla patogener och vassa föremål. Utrymmet ska ventileras, ögon och hud ska skyddas, stänk och kontakt med matytor ska förhindras och avfall och verktyg ska behandlas hygieniskt. Blanda inte kemiska avgasningsmedel och ta inte isär systemet när det står under tryck eller risk för spill.
Reparation av toalettpanna
Vi har sällan problem med toalettspolningen, så om den någon gång behöver repareras måste vi inspektera den först. Låt oss först undersöka vattenkokarens infästning, dvs. om det inte är det kanske tankfästena i väggen är lösa. Vid behov måste du ta bort träskruvarna, sätta träbitar på deras plats och sätta tillbaka skruvarna. Om vattenkokaren läcker någonstans kan vi reparera den genom att löda (fig. 5, övre delen). Ibland är det nödvändigt att reparera den inre mekanismen i vattenkokaren. Det vanligaste felet är när kranen inte stänger ordentligt och vattnet hela tiden läcker. I sådana fall bör säkerhetskranarna stängas, pannkranen demonteras och tätningsgummit bytas ut. Detta däck kan köpas som en färdig produkt, men vi kan även tillverka det själva (Fig. 5, mittdelen). Flottören bör också kontrolleras vid montering av mekanismen. Om den är punkterad måste vi hälla vatten ur den och löda hålet. Vi kan limma plastflottan med PVC-lim. I vissa fall kan felet också uppstå på grund av dålig justering av vikten eller slitage på gummiplattan, som sitter på den. I det första fallet ska längden på handtaget som vikten hänger på justeras, och i det andra fallet, genom att skruva loss skruven på den nedre delen av vikten, byt ut gummiplattan.
Bild 5 — historisk vy av panna, ventil och mekanisk avloppsrengöring.
Viktigt: Att löda en vattenkokare eller flottör av metall, improviserad fixering och arbeta på en gammal mekanism är inte universellt säkra procedurer. Stäng av vattnet, stabilisera vattenkokaren och använd lämpliga reservdelar. Sprucken keramik och osäkra väggfästen kräver utbyte eller professionellt ingripande.
Dränerings- och avloppsrör
Spillvatten från handfat, handfat, toalett och badkar leds ur lägenheten genom avloppssystemet. För mottagningspunkter bör man ta hänsyn till mängden vatten som rinner ut per sekund, avloppsrörets minsta diameter som krävs för vattenavlopp, sifonens diameter och höjden på förslutningen i sifonen. Den viktigaste delen av dessa anordningar är sifonen, som vanligtvis har formen av bokstaven S, V eller P. Vattentätningen placeras i kurvorna. Det är mycket viktigt att sifonerna rengörs och underhålls regelbundet, eftersom det ackumulerade avloppsvattnet endast kan avlägsnas genom sifonen. Avloppsrör är tillverkade av bly, gjutjärn, PVC eller eternit. Vi kan enkelt forma blyrör genom att slå dem med en trähammare om vi först fyller dem med sand. De sammanfogas genom lödning. Om de är installerade i en vägg eller mark ska de tidigare beläggas med bitumen eller tjära, och om de är belastade med en belastning ska de placeras i en kanal och en tegelsten ska placeras ovanför röret. PVC-rör kan vara: sågade, lätta att formas i varmt vatten, svetsade med varmluft eller varm metall, limmade med PVC-lim. Limningstiden är 14 timmar. Det rekommenderas inte att använda PVC-rör för varmvatten eftersom de försämras snabbt. PVC-rör tillverkas i två kvaliteter. “Tryck”-rör är starkare och tål högre tryck i vattennätet. Avloppsrör har mindre styrka, är betydligt billigare och kan endast användas som avloppsrör. Gjutjärnsrör installeras vanligtvis utanför väggarna. Diametrarna på gjutna rör är 50-150 mm. De sammanfogas med smält bly eller bitumen och fogen är förstärkt med kragar. Eternitrör kan enkelt kapas med en såg. Om de installeras i marken skyddas de från grundvatten med bitumen både externt och invändigt. Anslutningshuvuden (muffar) placeras alltid på rörets övre del och vid horisontellt utlagda rör alltid motsatt flödesriktningen. Tätning görs med släp och cementbeläggning.
Avloppsrör kan rengöras med en skrapa, monterad på en vajer med diametern 4-5 mm, en stålborste, etc. Det enklaste sättet att ta bort blockeringar på apparater är med en pump mot igensättning. Dessa pumpar kan köpas färdiga, men vi kan även tillverka dem själva med ett runt trähandtag och en gammal gummiboll. Bollen ska skäras på mitten och borras i mitten, sedan fästas på handtaget med en träskruv och bricka. När du tar bort blockeringen, fyll diskhon med vatten och placera pumpen på öppningen och tryck till ordentligt. Pumpningen bör upprepas tills avloppsröret är rengjort. På liknande sätt kan vi ta bort igensättningen av toalettskålen. Om vi inte lyckas på detta sätt bör vi placera en krok på vajern för rengöring av avloppsrören, trycka in den i toalettöppningen och täppa till koppen genom att flytta den fram och tillbaka och vända den hela tiden. Först fyller du naturligtvis toalettskålen med vatten. När vi tar bort blockeringen kommer vattnet att försvinna och vi kan ta ut vajern (fig. 5, nedre delen).
Särskild varning för gamla rör: “eternitrör” i historisk text kan vara asbestcement. Skär inte, slipa, borra, bryta eller rengöra dem med en metod som skapar damm. Identifiering, bortskaffande och kassering ska utföras av en auktoriserad professionell service enligt gällande föreskrifter. Påståenden om bitumen, bly, PVC, formningstemperatur, härdningstid på 14 timmar och diametrar 50-150 mm representerar inte en modern specifikation; kontrolleras för korrekt produkt, avsedd användning och lokala bestämmelser.
Säker kvävning: En improviserad tråd eller krok kan punktera röret, skada användaren eller fastna i installationen. En okänd väg, upprepad igensättning, avloppsåterflöde, läckage i vägg eller golv, en obehaglig lukt som inte försvinner eller misstanke om skadat rör kräver en professionell besiktning och lämplig utrustning. Blanda inte syror, baser, variquin eller andra medel och fortsätt inte arbetet om det finns risk för stänk, gaser eller spill.