Arhīva un drošības konteksts: šis teksts atspoguļo vēsturiskas procedūras un pasākumus no avota materiāla2017. gadā. Tā nav atjaunināta lietošanas rokasgrāmata vai licencēta santehniķa, dizainera, vietējo noteikumu, ražotāja datu lapu vai esošo iekārtu novērtējuma aizstājējs. Vecās instalācijas var saturēt svinu, eternītu vai azbestcementu, nezināmus pārklājumus un citus bīstamus materiālus. Neizmantojiet aprakstīto cietlodēšanu ar atklātu liesmu, karsēšanu, metināšanu, slīpēšanu, urbšanu vai pagaidu remontu bez profesionāla novērtējuma, atbilstošas aizsardzības, ugunsdrošības un drošas ūdens, elektrības un gāzes atdalīšanas. Darbs pie notekūdeņu sistēmas rada bioloģisku risku; izmantojiet profesionālu servisu, ja instalācijas iemesls, materiāls vai stāvoklis nav pilnībā zināms.
Mūsdienās Savo Kusić koncentrējas uz koka logiem, koka-alumīnija logi, pielāgoti logi, durvis un piedāvājuma pieprasījumi. Šis raksts joprojām ir pieejams kā vēsturisks profesionālais arhīvs un nav uzskatāms par santehnikas darbu piedāvājumu.
Ūdensvadu apkope
Un tad, kad santehnika un kanalizācija ir pabeigta, “saimnieks mājā” nevar sēdēt uz lauriem, jo viņam joprojām ir jāuztraucas par apkopi.
Pamatnoteikums ir tāds, ka pirms jebkura remonta ūdens ir jāiztukšo, aizverot vārstu no tīkla daļas, kurā radās kļūme. Iepriekš jānosaka arī bojātās līnijas materiāla veids, jo no tā ir atkarīgs remonta process. Svina cauruli ir ļoti viegli atpazīt, jo tās virsma ir pelēka un viegli saskrāpējama. To ir arī visvieglāk salabot. Ja no caurules nedaudz noplūst ūdens, pietiek noteikt mikroplaisas vietu un pēc dažiem sitieniem ar āmuru plaisa tiks aizvērta. Lielākas plaisas jālodē. Plaisas vieta un apkārtējā vieta ar vīli vai nazi labi jānotīra un nedaudz jāsagriež, tad plaisa jāuzsilda ar benzīnu vai citu lampu un jāpieliek skārda lodēšana. Ja lodmetāls ir nevienmērīgi sadalīts, tas jāizlīdzina ar taukos samērcētu drānu. Kad plaisa ir caurules galā, tad skārda jāizkausē un jānosmērē. Bieži vien svina caurule nolietojas tik ļoti, ka atsevišķas daļas ir pilnībā jānomaina. Šim nolūkam mums ir jāiegādājas caurules gabals 20-22 mm, kas garāks par bojāto. Jaunās caurules viens gals, kā arī uzstādītās caurules apakšējais gals jāpaplašina ar konisku aizbāzni un labi jāiztīra no iekšpuses, savukārt caurules galus notīra ar vīli un saloka tā, lai būtu 6-8 mm atloks. Apkaisīt savienojumu ar pulverveida sveķiem vai smērvielu ar lodēšanas smērvielu un pēc tam lodēt ar gāzes lampu. Jāuzmanās, lai svins nepārkarstu, jo tas kūst pat zemākā temperatūrā (att. 1).
Image 1 — vēsturisks skats uz svina caurules un klēpja savienojuma remontu.
Svarīgi! Iepriekšējā rindkopā un attēlā 1 ir aprakstītas vecās procedūras ar svinu, atklātu liesmu, alvu, sveķiem un lodēšanas smērvielu. Svins ir toksisks, un karsēšana un darbs ar liesmām nepazīstamā instalācijā var izraisīt saindēšanos, aizdegšanos, eksploziju vai slēpto vadu bojājumus. Šāda veida iejaukšanās ir jāatstāj profesionālai personai, kura noteiks materiālu, pastāvīgo risinājumu un atbilstību piemērojamajiem dzeramā ūdens noteikumiem.
Tērauda un čuguna cauruļu remonts ir daudz grūtāks. Tos var īslaicīgi salabot, aizbāžot plaisu ar paku un špakteli. Pēc tam to pārklāj ar sveķiem vai bitumenu un cieši aptin ar izolācijas lenti. Beigās pievelk ar kaklarotu (čaulu). Tomēr uzstādītājs joprojām ir jāizsauc pat tad, ja noplūde uz laiku ir apstājusies. Mēs pilnībā novērsīsim turpmākas noplūdes draudus, ja plaisas galus izurbs un pielodē ar misiņu. Ja materiālu nevar pielodēt un mums ir metināšanas iekārta, urbtās vietas vajadzētu sametināt.
Piezīme: norādītais pagaidu ielāps nav pierādījums tam, ka caurule ir droša vai pastāvīgi nostiprināta. Esošās caurules urbšanai, lodēšanai un metināšanai nepieciešama caurules materiāla un satura noteikšana, pilnīga iztukšošana un profesionāls darba plāns. Santehnikas gadījumā pastāvīgs risinājums parasti prasa bojātās daļas nomaiņu ar piemērotu, apstiprinātu materiālu.
Izlietņu remonts un jaucējkrānu uzstādīšana
Ja vannas istabā saplīsusi izlietne, tā jānomaina, jāuzstāda jauna. Vispirms jāinstalē izlietnes konsoles. sienā. Kādai parasti jābūt izlietnes augšējai malai 80 cmno grīdas, konsoles jānovieto tā, lai to augšējais līmenis būtu pie75 cmno grīdas. Vietās, kur tiks piestiprinātas konsoles, jāizurbj siena un jāievieto koka paliktņi apmetumā. Pēc apmetuma iestrādes stiprinām kronšteinus ar koka skrūvēm. Izplūdes caurulei jābūt ieslēgtai52 cm, un spieda uz50 cmno grīdas (att.2).
Attēls 2 — vēsturisks skats uz konsolēm un savienojošo cauruļu augstumu.
Mērījumu piezīme: 80 cm, 75 cm, 52 cm un 50 cm augstumi tiek pārnesti no oriģinālā teksta. Tos nedrīkst izmantot kā universālus pasākumus, nepārbaudot konkrēto izlietni, pieejamību, gatavo grīdu, sienas uzstādīšanu, ražotāja norādījumus un piemērojamos noteikumus. Pirms urbšanas jāatrod slēptās līnijas.
Bieži gadās, ka izlietnes jaucējkrāns kļūst vaļīgs. Ar remontu jums jābūt ļoti uzmanīgiem. Vispirms jānoņem jaucējkrāns un jānotīra vītņotā daļa, jānoblīvē ar apmetumu vai špakteli un jānoliek atpakaļ vietā. Tomēr, pirms mēs varam pievilkt apakšējo uzgriezni, mums zem tā jānovieto svina paplāksne (att. 3 kreisā puse).
Sienas krānu nomaiņa ir arī vienkārša. Izplūdes caurulei jābūt 115 cm attālumā no grīdas. Šīs caurules galu, kas citādi ir vienā līmenī ar sienu, izmanto jaucējkrāna savienošanai. Drenāžas caurule atrodas arī šeit 52 cm no grīdas. Montāžas laikā mēs novietojam sienas jaucējkrānu pie sienas un atzīmējam urbumus tā, lai mēs sāktu no spiediena caurules. Pēc sienas marķēšanas un griešanas apmetumā ievietojam koka starplikas un pēc apmetuma nostiprināšanas uzstādām. Visbeidzot mēs ievietojam krānu tā vietā (att. 3, labajā pusē).
Attēls 3 — stāvošā jaucējkrāna stiprinājums un sienas jaucējkrāna vēsturiskā atrašanās vieta.
Piezīme par izmēriem un materiāliem: 115 cm un 52 cm augstumi, kā arī svina cokols un koka cokolu uzstādīšana apmetumā ir daļa no vēsturiskās ekspozīcijas. Mūsdienu montāžā jāievēro ražotāja noteiktā stiprinājumu, blīvējuma un savienojuma sistēma, pārbaudot sienas un slēpto instalāciju nestspēju.
Jaucējkrānu remonts
Sadzīves santehnikā tiek izmantoti divu veidu jaucējkrāni: izplūdes jaucējkrāni un noslēdzošie jaucējkrāni (caur krāniem). Ar slēgvārstu palīdzību varam iztukšot atsevišķas ūdens tīkla daļas. Jaucējkrāni ir izgatavoti no misiņa, alumīnija, dažādiem sakausējumiem un čuguna. Viena no svarīgākajām jaucējkrānu detaļām ir vārsta ligzda, kas kopā ar vārsta disku novērš ūdens izplūšanu. Lai šīs abas daļas labi un nevainojami noslēgtu eju, starp tām kā blīvējums ir novietota mīksta gumijas vai ādas plāksne. Jaucējkrāna korpusa iekšpusē ir vītņota daļa, kas tieši vai netieši regulē vārsta kātu. Daļa starp jaucējkrāna korpusu un kātu (blīvējuma uzmava) ir noslēgta ar taukos samērcētu grīsti un pieskrūvēta vietā. Vārpstas apakšējā daļā ir viens plakans disks, uz kura ir uzlikts blīvējums. Vārsta kāta otrā galā ir pagriežami rokturi (attēls 4).
Attēls 4 — klasiska jaucējkrāna daļas ar vītņotu kātu.
Visbiežākā jaucējkrāna kļūme ir tāda, ka, ja blīvējums ir bojāts, jaucējkrāns izplūst. Kļūme tiek novērsta, atskrūvējot vārsta korpusu un uzstādot jaunu blīvi, bet vispirms rūpīgi iztīrot vārsta ligzdu. Krāns aukstam ūdenim ir noslēgts ar mīkstu gumiju, bet karstajam ūdenim ar Klingerītu. Ja vārsta korpusa blīve ir noplūdusi, arī jaucējkrāns iztecēs. Šis defekts tiek novērsts, nomainot veco tauvas blīvi. Vispirms izgriežam vārsta korpusu un noņemam veco blīvi, tad virzienā, kas ir pretējs vītnei, uz vārsta korpusa uztinam jaunu paku. Pēc blīvējuma mērcēšanas ar taukiem vārsta korpusu var ieskrūvēt vietā.
Pēc ilgstošas lietošanas no blīvējuma uzmavas var arī izplūst ūdens. Šo kļūdu var novērst, ar uzgriežņu atslēgu vai knaibles pagriežot blīvgredzenu vienu vai divus apgriezienus. Ja ūdens joprojām tek, tad jau zināmā veidā blīvējuma uzmavā ievietojam jaunu auklu, kas nosmērēta ar taukiem. Bieži vilkšanas virves vietā tiek izmantota izolācijas lente, kas tiek uztīta uz vītnes.
Daudzos dzīvokļos tiek izmantoti jaucējkrāni, kuru atvēršana un aizvēršana tiek veikta tā, ka pagarinātā izplūdes daļa tiek pārvietota pa kreisi vai pa labi. Šāda jaucējkrāna noplūdi var novērst tikai ar slīpēšanu. Jaucējkrāna apakšējā daļā ir atskrūvēts uzgrieznis un tiek noņemta rotējošā daļa. Pēc tam rotējošo daļu nosmērē ar eļļā samērcētu un gultnī pagrieztu slīpēšanas smilšu maisījumu. Pēc dažām minūtēm slīpēšanas izvads tiek noņemts un notīrīts vēlreiz. Slīpēšana turpinās, līdz abas virsmas ir nevainojami savietojamas.
Svarīgi: pirms jaucējkrāna izjaukšanas aizveriet padevi un pārbaudiet, vai spiediens ir atbrīvots. Vecākiem jaucējkrānu veidiem ir aprakstītas gumijas, ādas, klinkerīta un tauvas blīves un slīpēšanas process; tie nav automātiski piemēroti modernām keramikas galviņām, kārtridžiem, lokanām šļūtenēm un materiāliem, kas paredzēti dzeramajam ūdenim. Izmantojiet ražotāja apstiprinātas detaļas un procedūras.
Sifonu remonts un tīrīšana
Sifoni, kas tiek uzstādīti drenāžas caurulēs, novērš nepatīkamu notekūdeņu smaku izplūšanu no kanalizācijas caurulēm. Ja sifons kaut kur plūst, vispirms ir jāpārbauda blīvējums. Ir nepieciešams atskrūvēt uzgriezni (holander) pie notekas caurules savienojuma, notīrīt un uzlikt jaunu blīvējumu. Iespējams arī, ka sifons ir saplaisājis un no tā tek ūdens. Plaisas uz svina sifoniem var noņemt ar āmura sitieniem vai lodēšanu. Savukārt no misiņa un čuguna izgatavotos sifonus var īslaicīgi salabot, labi nosmērējot plaisu un apkārtējo vietu ar sveķiem vai darvu un pievelkot ar tērauda apkakli. Bojātos plastmasas sifonus var līmēt ar PVC līmi, bet vislabāk tos nomainīt.
Ja mēs regulāri tīrām sifonus, mēs pagarinām to kalpošanas laiku un tie reti aizsērēs. Metāla sifonu gadījumā ir jāizskrūvē apakšējās daļas skrūve un ar stieples gabalu jānoņem netīrumi. Plastmasas sifonu apakšējā daļa ir vītņota, lai to varētu noņemt un notīrīt. Tīrīšanas laikā ir nepieciešams mazgāt sifonu ar ūdeni. Pēc vāciņa vai apakšējās vītņotās daļas atgriešanas tam jābūt pareizi noslēgtam.
Higiēnas piezīme: sifonu un kanalizācijas kanālu saturs var saturēt patogēnus un asus priekšmetus. Telpa ir jāvēdina, jāaizsargā acis un āda, jāizvairās no šļakatām un saskares ar pārtikas virsmām, kā arī higiēniski jāapstrādā atkritumi un instrumenti. Nejauciet ķīmiskos degazēšanas līdzekļus un neizjauciet sistēmu, kamēr pastāv spiediens vai pastāv izšļakstīšanās risks.
Tualetes katla remonts
Mums reti ir problēmas ar tualetes skalošanas ierīci, tāpēc, ja tas kādreiz ir jāremontē, mums tas vispirms ir jāpārbauda. Vispirms apskatīsim tējkannas stiprinājumu, ti. ja tā nav, iespējams, tvertnes kronšteini sienā ir vaļīgi. Ja nepieciešams, jums ir jāizņem koka skrūves, jāievieto koka gabali to vietā un jāpieliek atpakaļ skrūves. Ja tējkanna kaut kur noplūst, varam salabot ar lodēšanu (att. 5, augšējā daļa). Dažreiz ir nepieciešams salabot tējkannas iekšējo mehānismu. Visizplatītākā kļūme ir tad, kad jaucējkrāns netiek pareizi aizvērts un ūdens pastāvīgi plūst. Šādos gadījumos ir jāaizver drošības krāni, jāizjauc katla krāns un jānomaina blīvgumija. Šo gumiju var iegādāties kā gatavu izstrādājumu, bet varam izgatavot arī paši (5 att., vidusdaļa). Mehānisma montāžas laikā jāpārbauda arī pludiņš. Ja tas ir caurdurts, mums ir jāizlej no tā ūdens un jāizlodē caurums. Plastmasas pludiņu varam pielīmēt ar PVC līmi. Dažos gadījumos kļūme var rasties arī sliktas svara regulēšanas vai uz tā esošās gumijas plāksnes nodiluma dēļ. Pirmajā gadījumā ir jāpielāgo roktura garums, uz kura karājas svars, un otrajā gadījumā, atskrūvējot skrūvi svara apakšējā daļā, nomainiet gumijas plāksni.
Attēls 5 — katla, vārstu un mehāniskās notekas tīrīšanas vēsturiskais skats.
Svarīgi: metāla tējkannas vai pludiņa lodēšana, improvizēta stiprināšana un darbs pie veca mehānisma nav universāli drošas procedūras. Izslēdziet ūdeni, stabilizējiet tējkannu un izmantojiet atbilstošās rezerves daļas. Ieplaisājusi keramika un nedroši sienas kronšteini ir jānomaina vai ir nepieciešama profesionāla iejaukšanās.
Drenāžas un kanalizācijas caurules
Notekūdeņi no izlietnes, izlietnes, tualetes un vannas tiek izvadīti no dzīvokļa caur kanalizācijas sistēmu. Pieņemšanas punktiem jāņem vērā ūdens daudzums, kas izplūst sekundē, mazākais kanalizācijas caurules diametrs, kas nepieciešams ūdens novadīšanai, sifona diametrs un slēgšanās augstums sifonā. Šo ierīču svarīgākā daļa ir sifons, kuram parasti ir burta S, V vai P forma. Ūdens blīvējums ir novietots izliekumos. Ir ļoti svarīgi, lai sifoni tiktu regulāri tīrīti un uzturēti, jo uzkrātos notekūdeņus var izvadīt tikai caur sifonu. Drenāžas caurules ir izgatavotas no svina, čuguna, PVC vai eternīta. Mēs varam viegli veidot svina caurules, uzsitot tās ar koka āmuru, ja vispirms piepildām tās ar smiltīm. Tie ir savienoti ar lodēšanu. Ja tie ir uzstādīti sienā vai zemē, tie iepriekš jāpārklāj ar bitumenu vai darvu, un, ja tie ir noslogoti, tie jāievieto kanālā un jānovieto ķieģelis virs caurules. PVC caurules var būt: zāģētas, viegli formējamas siltā ūdenī, metinātas ar karstu gaisu vai karstu metālu, līmētas ar PVC līmi. Līmes līmēšanas laiks ir 14 stundas. Nav ieteicams izmantot PVC caurules karstajam ūdenim, jo tās ātri sabojājas. PVC caurules ir izgatavotas divās kvalitātēs. “Spiediena” caurules ir stiprākas un spēj izturēt lielāku ūdens tīkla spiedienu. Kanalizācijas caurulēm ir mazāka izturība, tās ir ievērojami lētākas un izmantojamas tikai kā kanalizācijas caurules. Čuguna caurules parasti tiek uzstādītas ārpus sienām. Lieto cauruļu diametri ir 50-150 mm. Tie ir savienoti ar izkausētu svinu vai bitumenu, un savienojums tiek pastiprināts ar apkaklēm. Eternīta caurules var viegli sagriezt ar zāģi. Ja tie ir uzstādīti zemē, tie tiek aizsargāti no gruntsūdeņiem ar bitumenu gan ārēji, gan iekšēji. Savienojumu galviņas (uzmavas) vienmēr ir novietotas caurules augšējā daļā, bet horizontāli novietotu cauruļu gadījumā vienmēr pretēji plūsmas virzienam. Blīvējums tiek veikts ar tauvas un cementa pārklājumu.
Notekūdeņu caurules var tīrīt ar skrāpi, novietot uz stieples ar diametru 4-5 mm, stiepļu birstes utt. Visvienkāršākais veids, kā novērst aizsprostojumus uz ierīcēm, ir ar pretaizsērējumu sūkni. Šos sūkņus var iegādāties jau gatavus, bet varam izgatavot arī paši, izmantojot apaļu koka rokturi un vecu gumijas bumbu. Bumbiņu vajadzētu pārgriezt uz pusēm un izurbt vidū, pēc tam piestiprināt pie roktura ar koka skrūvi un paplāksni. Noņemot aizsprostojumu, piepildiet izlietni ar ūdeni un novietojiet sūkni uz atveres un labi nospiediet. Sūknēšana jāatkārto, līdz notekcaurule ir iztīrīta. Līdzīgā veidā varam likvidēt tualetes poda aizsērējumu. Ja mums šādi neizdodas, uz vadu jāuzliek āķis kanalizācijas cauruļu tīrīšanai, jāiestumj poda atverē un jāattīra krūze, kustinot to uz priekšu un atpakaļ un nemitīgi griežot. Vispirms, protams, piepildiet tualetes podu ar ūdeni. Kad noņemsim aizsprostojumu, ūdens pazudīs un mēs varam izņemt vadu (att. 5, apakšējā daļa).
Īpašs brīdinājums vecām caurulēm: “eternīta caurules” vēsturiskajā tekstā var būt azbestcements. Negrieziet, neslīpējiet, neurbiet, nelauziet un netīriet tos ar metodi, kas rada putekļus. Identifikācija, noņemšana un likvidēšana jāveic pilnvarotam profesionālam servisam saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Pretenzijas par bitumenu, svinu, PVC, formēšanas temperatūru, sacietēšanas laiku 14 stundas un diametru 50-150 mm neatspoguļo mūsdienu specifikāciju; pārbaudīts, vai produkts, paredzētais lietojums un vietējie noteikumi ir pareizi.
Droša aizrīšanās: improvizēts vads vai āķis var caurdurt cauruli, savainot lietotāju vai iestrēgt instalācijā. Nezināms maršruts, atkārtota aizsērēšana, kanalizācijas attece, noplūde sienā vai grīdā, nepatīkama smaka, kas nepazūd vai aizdomas par bojātu cauruli, prasa profesionālu pārbaudi un atbilstošu aprīkojumu. Nesajauciet skābes, bāzes, varikīnu vai citus līdzekļus un neturpiniet darbu, ja pastāv šļakatu, gāzu vai noplūdes risks.