Contexto arquivístico e de seguridade: este texto transmite procedementos históricos e medidas a partir do material fonte de2017. ano. Non é un manual de funcionamento actualizado nin un substituto dun fontaneiro, deseñador, normativa local, fichas de datos do fabricante nin unha avaliación das instalacións existentes. As instalacións antigas poden conter chumbo, eternita ou amianto-cemento, revestimentos descoñecidos e outros materiais perigosos. Non aplicar as soldaduras de chama aberta descritas, calefacción, soldadura, rectificado, perforación ou reparacións improvisadas sen valoración profesional, protección adecuada, control de incendios e separación segura de auga, electricidade e gas. Os traballos na rede de sumidoiros comportan un risco biolóxico; utilizar un servizo profesional cando non se coñeza completamente a causa, o material ou o estado da instalación.
Información relacionada: Fiestras de madeira feitas segundo o teu proxecto. · Fiestras de madeira e aluminio feitas por encargo. · Fiestras personalizadas para casas, proxectos e exportación. · Portas de madeira e madeira-aluminio feitas por encargo. · Enviar unha solicitude de cotización.
Mantemento de canalizacións de auga
E despois, cando a canalización e o sistema de sumidoiros están rematados, o “amo da casa” non pode sentarse nos loureiros, porque aínda ten que preocuparse polo mantemento.
A regra básica é que antes de calquera reparación, a auga debe ser drenada pechando a válvula da parte da rede onde se produciu o fallo. Tamén debes determinar con antelación o tipo de material da liña danada porque diso depende o proceso de reparación. É moi doado recoñecer un tubo de chumbo, porque a súa superficie é gris e pódese raiar facilmente. Tamén é o máis sinxelo de reparar. Se a auga escapa lixeiramente do tubo, é suficiente para determinar o lugar da microcrack e despois duns golpes cun martelo, a fenda pecharase. As gretas máis grandes deben soldarse. O lugar da fenda e a zona circundante débense limpar ben cunha lima ou coitelo e cortar un pouco, despois quentar a fenda cunha lámpada de gasolina ou outra e aplicar soldadura de estaño. Se a soldadura está distribuída de forma desigual, debemos nivelala cun pano empapado en sebo. Cando a fenda está ao final do tubo, entón a lata debe ser derretida e untada. A miúdo o tubo de chumbo desgasta tanto que hai que substituír por completo certas pezas. Para iso temos que mercar un anaco de tubo 20-22 mm máis longo que o danado. Un extremo da nova tubaxe, así como o extremo inferior da tubaxe instalada, debe ensancharse cun tapón cónico e limpar ben desde dentro, e os extremos da tubaxe deben limparse cunha lima e dobrarse para que haxa unha solapa 6-8 mm. Espolvoreo a xunta con resina en po ou graxa con graxa para soldar e, a continuación, soldar cunha lámpada de gas. Hai que ter coidado de non quentar en exceso o chumbo, xa que se derrete incluso a temperaturas máis baixas (fig. 1).
Imaxe 1 — vista histórica da reparación do tubo de chumbo e da xunta de solapa.
Importante: O parágrafo anterior e a figura 1 describen os antigos procedementos con chumbo, chama aberta, estaño, resina e graxa de soldadura. O chumbo é tóxico e quentar e traballar con chamas nunha instalación descoñecida pode provocar envelenamento, incendio, explosión ou danos no cableado oculto. Este tipo de intervención debe deixarse a un profesional que determinará o material, a solución permanente e o cumprimento das normas aplicables en materia de auga potable.
É moito máis difícil reparar tubos de aceiro e ferro fundido. Pódense arranxar temporalmente tapando a fenda con estopa e masilla. Despois recóbrese con resina ou betún e envólvese ben con cinta illante. Ao final tense cun colar (concha). Non obstante, aínda se debe chamar a un instalador aínda que a fuga se detivese temporalmente. Eliminaremos completamente o perigo de novas fugas se se perforan os extremos da fenda e se soldan con latón. Se o material non se pode soldar e temos unha máquina de soldar, os lugares perforados deben soldarse.
Nota: o parche temporal listado non é unha proba de que a tubaxe estea segura ou fixada permanentemente. A perforación, a soldadura e a soldadura de tubos existentes requiren a determinación do material e contido da tubaxe, o baleirado completo e un plan de traballo profesional. No caso da fontanería, unha solución permanente require normalmente a substitución da parte danada por un material axeitado e homologado.
Reparación de pías e instalación de billas
Se o lavabo do baño está roto, débese substituír e instalar un novo. Primeiro cómpre instalar as consolas da pía. no muro. Como debería ser normalmente o bordo superior da pía 80 cmdesde o chan, as consolas deben colocarse de xeito que o seu nivel superior estea en75 cmdende o chan. Nos lugares onde se colocarán as consolas, a parede debe ser perforada e colocada no xeso das almofadas de madeira. Despois de fixar o xeso, fixamos os soportes con parafusos para madeira. O tubo de descarga debe estar conectado52 cm, e empuxado para50 cmdende o chan (fig.2).
Imaxe 2 — vista histórica das consolas e altura dos tubos de conexión.
Nota de medición: As alturas de 80 cm, 75 cm, 52 cm e 50 cm transfírense do texto orixinal. Non se deben utilizar como medidas universais sen comprobar a pía específica, a accesibilidade, o chan acabado, a instalación na parede, as instrucións do fabricante e a normativa aplicable. As liñas ocultas deben localizarse antes de perforar.
Moitas veces ocorre que a billa do lavabo se solta. Debería ter moito coidado coa reparación. Primeiro cómpre quitar a billa e limpar a parte roscada, selala con xeso ou masilla e poñela de novo no seu sitio. Non obstante, antes de poder apretar a porca inferior, necesitamos colocar unha arandela de chumbo debaixo dela (Fig. 3 lado esquerdo).
Substituír as billas de parede tamén é sinxela. O tubo de descarga debe estar 115 cm do chan. O extremo deste tubo, que doutro xeito está a ras da parede, utilízase para a conexión da billa. O tubo de drenaxe tamén está aquí en 52 cm desde o chan. Durante a instalación, colocamos a billa de parede na parede e marcamos os orificios para que partimos do tubo de presión. Despois de marcar e cortar a parede, colocamos os espaciadores de madeira no xeso e despois de fixar o xeso, instalámolo. Finalmente, poñemos a billa no seu lugar (fig. 3, lado dereito).
Imaxe 3 — anexo da billa de pé e posición histórica da billa de parede.
Nota sobre medidas e materiais: as alturas de 115 cm e 52 cm, así como o zócalo de chumbo e a instalación dos zócalos de madeira en xeso, forman parte da exposición histórica. A montaxe moderna debe seguir o sistema de suxeición, selado e conexión prescrito polo fabricante, comprobando a capacidade de carga da parede e das instalacións ocultas.
Reparación de billas
Hai dous tipos de billas que se utilizan na fontanería doméstica: billas de descarga e billas de peche (a través de billas). Coa axuda de válvulas de corte, podemos baleirar determinadas partes da rede de auga. As billas están feitas de latón, aluminio, varias aliaxes e ferro fundido. Unha das partes máis importantes das billas é o asento da chave, que xunto co disco da chave impide o paso da auga. Para que estas dúas partes pechen ben e impecablemente o paso, colócase entre elas unha placa de goma ou coiro branda, a modo de selo. Dentro do corpo da billa hai unha parte roscada que regula, directa ou indirectamente, o vástago da válvula. A parte entre o corpo da billa e o vástago (manguito de selado) está selada con estopa empapada de sebo e atornillada no seu lugar. Na parte inferior do fuso hai un disco plano sobre o que se coloca o selo. No outro extremo do vástago da válvula hai asas xiratorias (imaxe 4).
Imaxe 4 — pezas dunha billa clásica cun vástago roscado.
O fallo máis común da billa é que cando o selo está danado, a billa ten fugas. O fallo elimínase desenroscando a carcasa da chave e instalando unha xunta nova, pero primeiro limpando a fondo o asento da chave. O selado da billa para auga fría faise con goma branda, e para auga quente con Klingerite. A billa tamén perderá se a xunta do corpo da chave perde. Este defecto elimínase substituíndo o antigo selo de remolque. En primeiro lugar, sacamos a carcasa da chave e retiramos a xunta antiga, despois na dirección oposta á rosca, enrolamos un novo remolque na carcasa da chave. Despois de empapar o selo con sebo, a carcasa da válvula pódese atornillar no seu lugar.
Despois dun uso prolongado, a manga de selado tamén pode perder auga. Pódese solucionar este fallo xirando o anel de selado unha ou dúas voltas cunha chave ou unhas pinzas. Se a auga aínda está a filtrar, entón, do xeito xa coñecido, poñemos unha nova corda untada con sebo na manga de selado. Moitas veces, en lugar da corda de remolque, úsase cinta illante, que se enrola no fío.
En moitos pisos utilízanse billas, cuxa apertura e peche se realiza de forma que a parte de descarga estendida se move cara á esquerda ou á dereita. A fuga desta billa só se pode eliminar lixando. A porca da parte inferior da billa desaparafusa e elimínase a parte xiratoria. A continuación, a parte xiratoria é untada cunha mestura de area de lixado empapada en aceite e xirada no rodamento. Despois de lixar durante uns minutos, a saída é eliminada e limpa de novo. O esmerilado continúa ata que o axuste das dúas superficies sexa perfecto.
Importante: antes de desmontar a billa, pecha a subministración e verifica que se alivie a presión. Descríbense os selos de goma, coiro, clinkerita e remolque e o proceso de moenda para tipos de billas máis antigos; non son automaticamente axeitados para cabezas cerámicas modernas, cartuchos, mangueiras flexibles e materiais destinados á auga potable. Use pezas e procedementos aprobados polo fabricante.
Reparación e limpeza de sifóns
Os sifóns, que se instalan nas canalizacións de drenaxe, evitan que os cheiros desagradables das augas residuais saian polas canalizacións de sumidoiros. Se o sifón está filtrando nalgún lugar, primeiro debe comprobarse o selado. É necesario desenroscar a porca (hollander) na conexión do tubo de drenaxe, limpar e poñer un novo selo. Tamén é posible que o sifón estea rachado e perda auga. As gretas dos sifóns de chumbo pódense eliminar con golpes de martelo ou soldadura. Os sifóns, en cambio, de latón e ferro fundido pódense reparar temporalmente untando ben a fenda e os arredores con resina ou alcatrán e axustándoo cun colar de aceiro. Os sifóns de plástico danados pódense pegar con cola de PVC, pero é mellor substituílos.
Se limpamos os sifóns con regularidade, prolongaremos a súa vida útil e raramente se atascarán. No caso dos sifóns metálicos, débese desenroscar o parafuso da parte inferior e eliminar a sucidade cun anaco de arame. A parte inferior dos sifóns de plástico está roscada para que poida ser retirada e limpada. Ao limpar, é necesario lavar o sifón con auga. Despois de devolver a tapa, ou da parte roscada inferior, debe estar debidamente selada.
Nota hixiénica: o contido dos sifóns e sumidoiros pode conter axentes patóxenos e obxectos cortantes. Débese ventilar o espazo, protexer os ollos e a pel, evitar salpicaduras e contacto coas superficies dos alimentos e tratar hixienicamente os residuos e as ferramentas. Non mesture axentes químicos de desgasificación nin desmonte o sistema mentres estea a presión ou estea en perigo de vertedura.
Reparación de caldeiras de WC
Pocas veces temos problemas co lavador do inodoro, polo que se hai que reparalo, primeiro temos que inspeccionalo. En primeiro lugar, imos examinar o accesorio da chaleira, é dicir. se non é quizais os soportes do tanque na parede estean soltos. Se é necesario, cómpre quitar os parafusos para madeira, poñer pezas de madeira no seu lugar e volver poñer os parafusos. Se a chaleira perde algún lugar, podemos reparala soldando (fig. 5, parte superior). Ás veces é necesario reparar o mecanismo interno da chaleira. O fallo máis común é cando a billa non pecha correctamente e a auga perde constantemente. Nestes casos, débense pechar as billas de seguridade, desmontar a billa da caldeira e substituír a goma de selado. Esta goma pódese mercar como produto prefabricado, pero tamén podemos fabricala nós mesmos (Fig. 5, parte media). Tamén se debe comprobar o flotador ao montar o mecanismo. Se está perforado, temos que botarlle auga e soldar o burato. Podemos pegar o flotador de plástico con cola de PVC. Nalgúns casos, o fallo tamén pode ocorrer debido a un mal axuste do peso ou ao desgaste da placa de goma, que está sobre ela. No primeiro caso, débese axustar a lonxitude do mango da que pendura o peso e, no segundo caso, desenroscar o parafuso da parte inferior do peso, substituír a placa de goma.
Imaxe 5 — vista histórica da limpeza de caldeiras, válvulas e sumidoiros mecánicos.
Importante: soldar unha chaleira de metal ou un flotador, a fixación improvisada e o traballo nun mecanismo antigo non son procedementos universalmente seguros. Pecha a auga, estabiliza a chaleira e utiliza as pezas de recambio adecuadas. A cerámica rachada e os soportes de parede inseguros requiren substitución ou intervención profesional.
Tubos de drenaxe e sumidoiros
As augas residuais da pía, lavabo, inodoro e bañeira son drenadas do apartamento a través do sistema de sumidoiros. Para os puntos de recepción, débese ter en conta a cantidade de auga que sae por segundo, o menor diámetro do tubo de sumidoiros necesario para a evacuación da auga, o diámetro do sifón e a altura do peche no sifón. A parte máis importante destes aparellos é o sifón, que adoita ter a forma da letra S, V ou P. O selo de auga colócase nas curvas. É moi importante limpar e manter regularmente os sifóns, xa que as augas residuais acumuladas só se poden eliminar a través do sifón. Os tubos de drenaxe están feitos de chumbo, fundición, PVC ou eternita. Podemos darlle forma facilmente aos tubos de chumbo golpeándoos cun martelo de madeira se primeiro os enchemos de area. Están unidos por soldadura. Se están instalados nunha parede ou no chan, deben estar previamente recubertos de betún ou alcatrán, e se están cargados con carga, deben colocarse nunha canle e colocar un ladrillo por riba do tubo. Os tubos de PVC poden ser: aserrados, facilmente conformados en auga morna, soldados con aire quente ou metal quente, pegados con cola de PVC. O tempo de adhesión do adhesivo é de 14 horas. Non se recomenda utilizar tubos de PVC para a auga quente porque se deterioran rapidamente. Os tubos de PVC fanse en dúas calidades. Os tubos de “presión” son máis fortes e poden soportar presións máis altas da rede de auga. Os tubos de sumidoiros teñen menos resistencia, son significativamente máis baratos e só se poden usar como tubos de sumidoiros. Os tubos de fundición adoitan instalarse fóra das paredes. Os diámetros dos tubos fundidos son 50-150 mm. Únense con chumbo ou betún fundido e a unión está reforzada con colares. Os tubos de Eternite pódense cortar facilmente cunha serra. Se están instalados no chan, están protexidos das augas subterráneas con betún tanto externa como internamente. As cabezas de conexión (manguiñas) colócanse sempre na parte superior da tubaxe, e no caso de tubaxes colocadas horizontalmente, sempre oposta á dirección do fluxo. O selado realízase con revestimento de estopa e cemento.
Os tubos de sumidoiros pódense limpar cun rascador, colocado nun fío cun diámetro de 4-5 mm, cepillo de arame, etc. A forma máis sinxela de eliminar as obstruccións dos dispositivos é cunha bomba antiatascamento. Estas bombas pódense mercar xa preparadas, pero tamén podemos fabricalas nós mesmos utilizando un mango redondo de madeira e unha pelota de goma antiga. A bola debe ser cortada pola metade e perforada no medio, despois unida ao mango cun parafuso para madeira e unha arandela. Ao eliminar o bloqueo, enche a pía con auga e coloque a bomba na abertura e prema ben. O bombeo debe repetirse ata que se limpe o tubo de drenaxe. Do mesmo xeito, podemos eliminar o atasco da taza do inodoro. Se non o conseguimos, deberiamos colocar un gancho no fío para limpar as canalizacións de sumidoiros, empurralo na abertura do inodoro e desatascar o vaso movéndoo de un lado a outro e dándolle voltas constantemente. Primeiro, por suposto, enche a taza do inodoro con auga. Cando eliminemos o bloqueo, a auga desaparecerá e podemos sacar o cable (fig. 5, parte inferior).
Aviso especial para tubos antigos: “tubos de eternita” no texto histórico poden ser cemento de amianto. Non cortes, trituralos, perforalos, rompelos ou limpalos cun método que cree po. A identificación, retirada e eliminación deberán ser realizadas por un servizo profesional autorizado segundo a normativa vixente. As afirmacións de betún, chumbo, PVC, temperatura de moldeo, tempo de fraguado de 14 horas e diámetros 50-150 mm non representan unha especificación contemporánea; comprobouse o produto correcto, o uso previsto e as normativas locais.
Asfixia segura: Un fío ou gancho improvisado pode perforar o tubo, ferir ao usuario ou quedar atrapado na instalación. Un percorrido descoñecido, atascos reiterados, refluxo de sumidoiros, fugas na parede ou no chan, un cheiro desagradable que non desaparece ou a sospeita dunha tubaxe danada requiren unha inspección profesional e un equipamento adecuado. Non mesturar ácidos, bases, variquina ou outros axentes e non continuar traballando se existe risco de salpicaduras, gases ou derrames.