Argief- en sekuriteitskonteks: hierdie teks dra historiese prosedures en maatreëls oor uit bronmateriaal van2017. jaar. Dit is nie ’n bygewerkte bedryfshandleiding of ’n plaasvervanger vir ’n gelisensieerde loodgieter, ontwerper, plaaslike regulasies, vervaardiger se datablaaie of ’n beoordeling van bestaande installasies nie. Ou installasies kan lood, eterniet of asbes-sement, onbekende bedekkings en ander gevaarlike materiale bevat. Moenie die beskryfde oopvlam soldeerwerk, verhitting, sweiswerk, slyp, boor of tydelike herstelwerk toepas sonder professionele assessering, behoorlike beskerming, brandbeheer en veilige skeiding van water, elektrisiteit en gas nie. Werk aan die rioolstelsel hou ’n biologiese risiko in; gebruik ’n professionele diens wanneer die oorsaak, materiaal of toestand van die installasie nie heeltemal bekend is nie.
Vandag is Savo Kusić gefokus op houtvensters, hout-aluminium vensters, pasgemaakte vensters, deur en versoeke om kwotasie. Hierdie artikel bly beskikbaar as ’n historiese professionele argief en vorm nie ’n aanbod van loodgieterwerk nie.
Onderhoud van waterpype
En dan as die loodgieterswerk en rioolstelsel klaar is, kan die “meester in die huis” nie op sy louere sit nie, want hy moet nog bekommer oor onderhoud.
Die basiese reël is dat die water voor enige herstel gedreineer moet word deur die klep toe te maak van die deel van die netwerk waar die fout plaasgevind het. Jy moet ook vooraf die tipe materiaal van die beskadigde lyn bepaal omdat die herstelproses daarvan afhang. Dit is baie maklik om ’n loodpyp te herken, want sy oppervlak is grys en kan maklik gekrap word. Dit is ook die maklikste om te herstel. As water effens uit die pyp lek, is dit genoeg om die plek van die mikrokraak te bepaal en na ’n paar houe met ’n hamer sal die kraak toegemaak word. Groter krake moet gesoldeer word. Die plek van die kraak en die omliggende area moet goed skoongemaak word met ’n lêer of mes en ’n bietjie sny, dan verhit die kraak met ’n petrol of ander lamp en smeer tinsoldeer aan. As die soldeersel oneweredig versprei is, moet ons dit gelyk maak met ’n lap wat in talg geweek is. Wanneer die kraak aan die einde van die pyp is, dan moet die blik gesmelt en gesmeer word. Dikwels word die loodpyp so verslyt dat sekere onderdele heeltemal vervang moet word. Hiervoor moet ons ’n stuk pyp 20-22 mm langer as die beskadigde een koop. Een punt van die nuwe pyp sowel as die onderpunt van die geïnstalleerde pyp moet met ’n koniese prop verbreed word en van binne goed skoongemaak word, en die punte van die pyp moet skoongemaak word met ’n vyl en gevou word sodat daar ’n 6-8 mm flap is. Sprinkel die voeg met poeierhars of smeer met soldeervet, en soldeer dan met ’n gaslamp. Sorg moet gedra word om nie lood te oorverhit nie, want dit smelt selfs by laer temperature (fig. 1).
Beeld 1 — historiese aansig van herstel van loodpyp en skootlas.
Belangrik: Die voorafgaande paragraaf en figuur 1 beskryf die ou prosedures met lood-, oopvlam-, blik-, hars- en soldeervet. Lood is giftig, en verhitting en werk met vlamme op ’n onbekende installasie kan vergiftiging, brand, ontploffing of skade aan versteekte bedrading veroorsaak. Hierdie soort ingryping moet aan ’n professionele persoon oorgelaat word wat die materiaal, die permanente oplossing en voldoening aan die toepaslike reëls vir drinkwater sal bepaal.
Dit is baie moeiliker om staal- en gietysterpype te herstel. Hulle kan tydelik reggemaak word deur die kraak met sleep en stopverf toe te stop. Dit word dan met hars of bitumen bedek en styf met isolasieband toegedraai. Aan die einde word dit met ’n halssnoer (dop) styfgedraai. ’n Installeerder moet egter steeds ontbied word, selfs al het die lekkasie tydelik opgehou. Ons sal die gevaar van verdere lekkasie heeltemal uitskakel as die punte van die kraak geboor en met koper gesoldeer word. As die materiaal nie gesoldeer kan word nie en ons het ’n sweismasjien, moet die geboorde plekke gesweis word.
Let wel: die tydelike pleister wat gelys is, is nie ’n bewys dat die pyp veilig of permanent vas is nie. Boor, soldering en sweiswerk van die bestaande pyp vereis bepaling van die materiaal en inhoud van die pyp, volledige leegmaak en ’n professionele werkplan. In die geval van loodgieterswerk vereis ’n permanente oplossing gewoonlik dat die beskadigde deel met ’n geskikte, goedgekeurde materiaal vervang word.
Herstel van wasbakke en installering van krane
As die wasbak in die badkamer stukkend is, moet dit vervang word, ’n nuwe een moet geïnstalleer word. Eerstens moet jy die konsoles van die wasbak installeer. in die muur. Hoe die boonste rand van die wasbak normaalweg moet wees 80 cmvanaf die vloer moet die konsoles so geplaas word dat hul boonste vlak by is75 cmvan die vloer af. Op die plekke waar die konsoles geheg sal word, moet die muur geboor word en houtblokkies moet in die gips geplaas word. Nadat ons die gips gesit het, maak ons die hakies met houtskroewe vas. Die afvoerpyp moet aan wees52 cm, en gedruk na50 cmvan die vloer af (fig.2).
Picture 2 — historiese aansig van konsoles en hoogte van verbindingspype.
Meetnota: Die hoogtes van 80 cm, 75 cm, 52 cm en 50 cm word vanaf die oorspronklike teks oorgedra. Hulle moet nie as universele maatreëls gebruik word sonder om die spesifieke wasbak, toeganklikheid, voltooide vloer, muurinstallasie, vervaardiger se instruksies en toepaslike regulasies na te gaan nie. Versteekte lyne moet opgespoor word voor boor.
Dit gebeur dikwels dat die wasbakkraan los raak. Jy moet baie versigtig wees met die herstel. Eerstens moet jy die kraan verwyder en die skroefdraad skoon maak, dit met gips of stopverf verseël en terugsit. Voordat ons egter die onderste moer kan vasdraai, moet ons ’n loodwasser onder dit plaas (Fig. 3 linkerkant).
Die vervanging van muurkrane is ook eenvoudig. Die afvoerpyp moet 115 cm van die vloer af wees. Die punt van hierdie pyp, wat andersins gelyk met die muur is, word vir die kraanaansluiting gebruik. Die dreineringspyp is ook hier by 52 cm vanaf die vloer. Tydens montering plaas ons die muurkraan op die muur en merk die gate sodat ons by die drukpyp begin. Nadat ons die muur gemerk en gesny het, plaas ons die houtafstandhouers in die gips en nadat die gips vasgemaak is, installeer ons dit. Laastens sit ons die kraan op sy plek (fig. 3, regterkant).
Beeld 3 — hegting van staande kraan en historiese posisie van muurkraan.
Nota oor mates en materiale: die hoogtes van 115 cm en 52 cm, asook die loodvoet en die installering van die houtplinte in gips, is deel van die historiese uitstalling. Moderne samestelling moet die heg-, verseël- en verbindingstelsel volg wat deur die vervaardiger voorgeskryf is, met ’n kontrolering van die drakrag van die muur en versteekte installasies.
Kraanherstel
Daar is twee tipes krane wat in huishoudelike loodgieterswerk gebruik word: afvoerkrane en afsluitkrane (deur krane). Met behulp van afsluitkleppe kan ons sekere dele van die waternetwerk leegmaak. Krane word gemaak van koper, aluminium, verskeie legerings en gietyster. Een van die belangrikste dele van krane is die klepsitplek, wat saam met die klepskyf die deurgang van water verhoed. Om hierdie twee dele die gang goed en foutloos toe te maak, word ’n sagte rubber- of leerplaat tussen hulle geplaas, as ’n seël. Daar is ’n skroefdraaddeel binne-in die kraanliggaam en dit reguleer, direk of indirek, die klepsteel. Die deel tussen die kraanliggaam en stingel (seëlhuls) word met talggeweekte sleep geseël en in plek vasgebout. Op die onderste deel van die spil is daar ’n plat skyf waarop die seël geplaas word. Aan die ander kant van die klepsteel is daar draaiende handvatsels (prent 4).
Picture 4 — dele van ’n klassieke kraan met ’n skroefdraadsteel.
Die mees algemene mislukking van die kraan is dat wanneer die seël beskadig is, die kraan lek. Die fout word uitgeskakel deur die klephuis los te skroef en ’n nuwe pakking te installeer, maar eers die klepsitplek deeglik skoon te maak. Die kraan vir koue water is verseël met sagte rubber, en vir warm water met Klingerite. Die kraan sal ook lek as die klepliggaampakking lek. Hierdie defek word uitgeskakel deur die ou sleepseël te vervang. Eerstens draai ons die klephuis uit en verwyder die ou pakking, dan draai ons ’n nuwe sleep op die klephuis in die rigting teenoor die draad. Nadat die seël met talg geweek is, kan die klephuis in plek vasgeskroef word.
Na langdurige gebruik kan die seëlhuls ook water lek. Hierdie fout kan opgelos word deur die seëlring een of twee draaie met ’n moersleutel of tang te draai. As die water nog lek, dan plaas ons op die reeds bekende manier ’n nuwe tou wat met talg gesmeer is in die seëlhuls. Dikwels, in plaas van sleeptou, word isolasieband gebruik wat op die draad gewikkel word.
In baie woonstelle word krane gebruik, waarvan die oop- en toemaak op so ’n manier gedoen word dat die verlengde afvoerdeel na links of regs geskuif word. Lek van so ’n kraan kan slegs deur skuur uitgeskakel word. Die moer op die onderste deel van die kraan word afgeskroef en die roterende deel word verwyder. Dan word die roterende deel met ’n mengsel van skuursand wat in olie geweek is, gesmeer en in die laer gedraai. Nadat dit vir ’n paar minute geskuur is, word die uitlaat verwyder en weer skoongemaak. Slyp gaan voort totdat die passing van die twee oppervlaktes foutloos is.
Belangrik: voordat jy die kraan uitmekaar haal, maak die toevoer toe en maak seker dat die druk verlig is. Rubber-, leer-, klinkeriet- en sleepseëls en die slypproses word beskryf vir ouer tipes krane; hulle is nie outomaties geskik vir moderne keramiekkoppe, patrone, buigsame slange en materiaal wat vir drinkwater bedoel is nie. Gebruik onderdele en prosedures wat deur die vervaardiger goedgekeur is.
Sifon herstel en skoonmaak
Sifone, wat in dreineringspype geïnstalleer word, verhoed dat onaangename reuke van afvalwater uit rioolpype kom. As die sifon iewers lek, moet die seël eers nagegaan word. Dit is nodig om die moer (hollander) by die afvoerpypaansluiting los te skroef, skoon te maak en ’n nuwe seël te sit. Dit is ook moontlik dat die sifon gekraak is en water lek. Krake op lood sifone kan met hamerhoue of soldering verwyder word. Sifone, daarenteen, van koper en gietyster kan tydelik herstel word deur die kraak en die omliggende area goed met hars of teer te smeer en dit met ’n staalkraag vas te trek. Beskadigde plastiese sifone kan met PVC-gom vasgeplak word, maar dit is die beste om dit te vervang.
As ons sifone gereeld skoonmaak, verleng ons hul lewensduur en sal hulle selde verstop raak. In die geval van metaal sifone, moet die skroef op die onderste deel losgeskroef en die vuiligheid verwyder word met ’n stuk draad. Die onderste deel van die plastiek sifone is ingeryg sodat dit verwyder en skoongemaak kan word. Wanneer jy skoonmaak, is dit nodig om die sifon met water te was. Nadat die doppie, of van die onderste skroefdraaddeel teruggebring is, moet dit behoorlik verseël wees.
Higiëniese nota: die inhoud van sifone en riole kan patogene en skerp voorwerpe bevat. Die spasie moet geventileer word, oë en vel moet beskerm word, spat en kontak met voedseloppervlaktes moet voorkom word, en afval en gereedskap moet higiënies behandel word. Moenie chemiese ontgassingsmiddels meng of die stelsel uitmekaar haal terwyl dit onder druk is of gevaar loop om te mors nie.
Toiletketel herstel
Ons het selde probleme met die toiletspoeler, so as dit ooit herstel moet word, moet ons dit eers inspekteer. Kom ons ondersoek eers die aanhegting van die ketel, dws. as dit nie is nie, is die tenkhakies in die muur dalk los. Indien nodig, moet jy die houtskroewe verwyder, houtstukke op hul plek sit en die skroewe terugsit. As die ketel iewers lek, kan ons dit herstel deur te soldeer (fig. 5, boonste deel). Soms is dit nodig om die interne meganisme van die ketel te herstel. Die mees algemene mislukking is wanneer die kraan nie behoorlik toemaak nie en die water voortdurend lek. In sulke gevalle moet die veiligheidskrane toegemaak word, die ketelkraan moet uitmekaar gehaal word en die seëlrubber moet vervang word. Hierdie rubber kan as ’n klaargemaakte produk gekoop word, maar ons kan dit ook self maak (Fig. 5, middelste deel). Die vlotter moet ook nagegaan word wanneer die meganisme gemonteer word. As dit deurboor is, moet ons water daaruit gooi en die gaatjie soldeer. Ons kan die plastiekvlotter met PVC-gom vasgom. In sommige gevalle kan die mislukking ook voorkom as gevolg van ’n slegte aanpassing van die gewig of slytasie van die rubberplaat, wat daarop is. In die eerste geval moet die lengte van die handvatsel waaraan die gewig hang aangepas word, en in die tweede geval, deur die skroef op die onderste deel van die gewig los te skroef, vervang die rubberplaat.
Picture 5 — historiese aansig van ketel-, klep- en meganiese dreinskoonmaak.
Belangrik: soldering van ’n metaalketel of vlotter, geïmproviseerde vasmaak en werk aan ’n ou meganisme is nie universeel veilige prosedures nie. Skakel die water af, stabiliseer die ketel en gebruik die toepaslike onderdele. Gebarste keramiek en onveilige muurhakies vereis vervanging of professionele ingryping.
Dreinering en rioolpype
Afvalwater uit die wasbak, wasbak, toilet en bad word deur die rioolstelsel uit die woonstel verwyder. Vir ontvangpunte moet die hoeveelheid water wat per sekonde uitvloei, die kleinste deursnee van die rioolpyp wat benodig word vir die waterdreinering, die deursnee van die sifon en die hoogte van die sluiting in die sifon in ag geneem word. Die belangrikste deel van hierdie toestelle is die sifon, wat gewoonlik die vorm van die letter S, V of P het. Die waterseël word in die kurwes geplaas. Dit is baie belangrik dat die sifone gereeld skoongemaak en onderhou word, want die opgehoopte afvalwater kan slegs deur die sifon verwyder word. Dreinpype word van lood, gietyster, PVC of eterniet gemaak. Ons kan maklik loodpype vorm deur dit met ’n houthamer te slaan as ons dit eers met sand vul. Hulle word verbind deur soldering. As hulle in ’n muur of grond geïnstalleer word, moet hulle vooraf met bitumen of teer bedek word, en as hulle met ’n vrag gelaai is, moet hulle in ’n kanaal geplaas word en ’n baksteen moet bo die pyp geplaas word. PVC pype kan wees: gesaag, maklik gevorm in warm water, gesweis met warm lug of warm metaal, vasgeplak met PVC gom. Die kleefmiddelbindtyd is 14 uur. Dit word nie aanbeveel om PVC-pype vir warm water te gebruik nie, want dit gaan vinnig agteruit. PVC-pype word in twee kwaliteite gemaak. “Druk” pype is sterker en kan hoër drukke van die waternetwerk weerstaan. Rioolpype het minder sterkte, is baie goedkoper en kan net as rioolpype gebruik word. Gietysterpype word gewoonlik buite die mure geïnstalleer. Deursnee van gegote pype is 50-150 mm. Hulle word met gesmelte lood of bitumen verbind en die voeg word met krae versterk. Eternietpype kan maklik met ’n saag gesny word. As hulle in die grond geïnstalleer word, word hulle beide ekstern en intern beskerm teen grondwater met bitumen. Koppe vir verbindings (moffe) word altyd op die boonste gedeelte van die pyp geplaas, en in die geval van horisontaal gelê pype, altyd teenoor die rigting van vloei. Seël word gedoen met sleep- en sementbedekking.
Rioolpype kan skoongemaak word met ’n skraper, geplaas op ’n draad met ’n deursnee van 4-5 mm, draadborsel, ens. Die maklikste manier om blokkasies op toestelle te verwyder, is met ’n anti-verstoppingspomp. Hierdie pompe kan klaargemaak gekoop word, maar ons kan dit ook self maak met ’n ronde houthandvatsel en ’n ou rubberbal. Die bal moet in die helfte gesny word en in die middel geboor word, dan met ’n houtskroef en wasser aan die handvatsel vasgemaak word. Wanneer die blokkasie verwyder word, vul die wasbak met water en plaas die pomp op die opening en druk goed. Pomp moet herhaal word totdat die afvoerpyp skoongemaak is. Op ’n soortgelyke manier kan ons die verstopte toiletbak verwyder. As ons nie op hierdie manier slaag nie, moet ons ’n haak op die draad plaas om die rioolpype skoon te maak, dit in die opening van die toilet in te druk en die koppie oop te maak deur dit heen en weer te skuif en voortdurend te draai. Vul natuurlik eers die toiletbak met water. Wanneer ons die blokkasie verwyder, sal die water weggaan en kan ons die draad uithaal (fig. 5, onderste deel).
Spesiale waarskuwing vir ou pype: “eterniet pype” in historiese teks kan asbes sement wees. Moenie hulle sny, slyp, boor, breek of skoonmaak met ’n metode wat stof skep nie. Identifikasie, verwydering en wegdoening moet deur ’n gemagtigde professionele diens volgens huidige regulasies uitgevoer word. Aansprake van bitumen, lood, PVC, giettemperatuur, settyd van 14 uur en diameters 50-150 mm verteenwoordig nie ’n kontemporêre spesifikasie nie; gekontroleer vir korrekte produk, beoogde gebruik en plaaslike regulasies.
Veilige verstikking: ’n Geïmproviseerde draad of haak kan die pyp deursteek, die gebruiker beseer of in die installasie vassit. ’n Onbekende roete, herhaalde verstopping, rioolterugvloei, lekkasie in die muur of vloer, ’n onaangename reuk wat nie verdwyn nie of vermoede van ’n beskadigde pyp vereis ’n professionele inspeksie en toepaslike toerusting. Moenie sure, basisse, variquin of ander middels meng nie en moenie voortgaan met werk as daar ’n risiko van spatsels, gasse of mors is nie.