보관 및 보안 맥락: 이 텍스트는 2017 소스 자료의 역사적 절차와 조치를 전달합니다. 년도. 본 문서는 최신 작동 매뉴얼이 아니며 자격증을 소지한 배관공, 설계자, 지역 규정, 제조업체의 데이터 시트 또는 기존 설치 평가를 대체할 수 없습니다. 오래된 설비에는 납, 영원석 또는 석면-시멘트, 알 수 없는 코팅 및 기타 위험 물질이 포함될 수 있습니다. 전문적인 평가, 적절한 보호, 화재 통제 및 물, 전기 및 가스의 안전한 분리 없이 설명된 개방형 브레이징, 가열, 용접, 연삭, 드릴링 또는 임시 수리를 적용하지 마십시오. 하수 시스템 작업은 생물학적 위험을 수반합니다. 설치 원인, 재질, 설치 상태를 완전히 알 수 없는 경우에는 전문 서비스를 이용하세요.
Savo Kusić는 오늘 목재 창, 목재-알루미늄 창, 맞춤형 창, 문 및 견적 요청에 중점을 둡니다. 이 기사는 역사적인 전문 기록 보관소로 남아 있으며 배관 작업 제안을 나타내지 않습니다.
수도관 유지관리
그리고 배관 및 하수 시스템이 완성된 후에도 “집안의 주인”은 여전히 유지 관리에 대해 걱정해야 하기 때문에 만족할 수 없습니다.
기본 규칙은 수리하기 전에 고장이 발생한 네트워크 부분에서 밸브를 닫아 물을 배수해야한다는 것입니다. 또한 손상된 선의 재료 유형에 따라 수리 프로세스가 달라지므로 미리 결정해야 합니다. 납관은 표면이 회색이고 쉽게 긁힐 수 있으므로 식별이 매우 쉽습니다. 수리도 가장 쉽습니다. 파이프에서 물이 약간 누출되면 미세 균열 위치를 결정하는 것으로 충분하며 망치로 몇 번 타격하면 균열이 닫힙니다. 더 큰 균열은 납땜해야 합니다. 균열이 생긴 곳과 그 주변을 줄이나 칼로 잘 닦아서 조금 잘라낸 후, 휘발유나 다른 램프로 균열을 가열하고 주석 땜납을 바르십시오. 땜납이 고르지 않게 분포된 경우 수지에 적신 천으로 수평을 맞춰야 합니다. 파이프 끝부분에 균열이 생기면 주석을 녹여 발라야 합니다. 리드 파이프가 너무 많이 마모되어 특정 부품을 완전히 교체해야 하는 경우가 많습니다. 이를 위해 손상된 파이프보다 긴 파이프 20-22 mm를 구입해야 합니다. 새 파이프의 한쪽 끝과 설치된 파이프의 하단을 원추형 플러그로 벌려 안쪽부터 잘 청소하고, 파이프 끝 부분을 줄로 청소한 후 6-8 mm 플랩이 생기도록 접어야 합니다. 조인트에 분말 수지나 그리스를 납땜 그리스로 뿌린 다음 가스 램프로 납땜합니다. 납은 낮은 온도에서도 녹기 때문에 과열되지 않도록 주의해야 합니다(그림 1).
이미지 1 — 납관 및 랩 조인트 수리 이력.
중요: 이전 단락과 그림 1에서는 납, 화염, 주석, 수지 및 납땜 그리스를 사용하는 이전 절차를 설명합니다. 납은 독성이 있으며, 익숙하지 않은 설치에서 가열 및 화염 작업을 하면 중독, 화재, 폭발 또는 숨겨진 배선 손상이 발생할 수 있습니다. 이러한 종류의 개입은 재료, 영구적인 해결책 및 식수에 적용되는 규칙 준수를 결정할 전문가에게 맡겨야 합니다.
강 및 주철 파이프를 수리하는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 토우와 퍼티로 균열을 막아 일시적으로 고정할 수 있습니다. 그런 다음 수지 또는 역청으로 코팅하고 절연 테이프로 단단히 감습니다. 마지막에는 목걸이(쉘)로 조여줍니다. 그러나 누출이 일시적으로 멈췄더라도 설치자를 불러야 합니다. 균열 끝 부분을 뚫고 황동으로 납땜하면 추가 누출 위험을 완전히 제거합니다. 재료를 납땜할 수 없고 용접 기계가 있는 경우에는 구멍이 뚫린 부분을 용접해야 합니다.
참고: 나열된 임시 패치는 파이프가 안전하거나 영구적으로 고정되었다는 증거가 아닙니다. 기존 파이프의 드릴링, 납땜 및 용접에는 파이프의 재료 및 함량 결정, 완전한 비우기 및 전문적인 작업 계획이 필요합니다. 배관의 경우 영구적인 해결 방법은 손상된 부품을 적절하고 승인된 자재로 교체해야 하는 경우가 가장 많습니다.
싱크대 수리 및 수전 설치
화장실 세면대가 고장난 경우 교체하고 새로 설치해야 합니다. 먼저 싱크대의 콘솔을 설치해야 합니다. 벽에. 일반적으로 싱크대 상단 가장자리는 바닥에서 80 cm 위에 위치해야 하며, 콘솔은 상단 높이가 바닥에서 75 cm가 되도록 배치해야 합니다. 콘솔을 부착할 장소에서는 벽에 구멍을 뚫고 석고 위에 나무 패드를 놓아야 합니다. 석고를 세팅한 후 나무 나사로 브래킷을 고정합니다. 토출관은 바닥에서 52 cm, 압력관은 바닥에서 50 cm에 있어야 합니다(그림 2).
사진 2 — 콘솔의 역사적 모습과 연결 파이프의 높이.
측정 참고 사항: 80 cm, 75 cm, 52 cm 및 50 cm의 높이는 원본 텍스트에서 전송되었습니다. 특정 싱크대, 접근성, 바닥 마감, 벽 설치, 제조업체 지침 및 해당 규정을 확인하지 않고 보편적인 조치로 사용해서는 안 됩니다. 드릴링하기 전에 은선을 찾아내야 합니다.
싱크대 수도꼭지가 헐거워지는 경우가 종종 있습니다. 수리에 각별히 주의해야 합니다. 먼저 수도꼭지를 떼어내고 나사산 부분을 깨끗이 청소한 후 석고나 퍼티로 밀봉한 후 다시 제자리에 놓아야 합니다. 그러나 하단 너트를 조이기 전에 그 아래에 납 와셔를 배치해야 합니다(그림 3 왼쪽).
벽수전 교체도 간단합니다. 토출관은 바닥에서 115 cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 벽과 같은 높이에 있는 이 파이프의 끝은 수도꼭지 연결용으로 사용됩니다. 배수관도 여기 바닥에서 52 cm에 있습니다. 조립하는 동안 벽 수도꼭지를 벽에 배치하고 압력 파이프에서 시작하도록 구멍을 표시합니다. 벽을 표시하고 절단한 후 석고에 나무 스페이서를 놓고 석고가 고정된 후 설치합니다. 마지막으로 탭을 제자리에 놓습니다(그림 3, 오른쪽).
이미지 3 — 스탠딩수전 부착 및 벽수전의 역사적 위치.
측정 및 재료에 대한 참고 사항: 115 cm 및 52 cm의 높이, 납 주추 및 석고에 나무 주춧대 설치는 역사적 전시의 일부입니다. 현대식 조립은 제조업체가 규정한 고정, 밀봉 및 연결 시스템을 따라야 하며 벽과 숨겨진 설치물의 지지력을 확인해야 합니다.
수도꼭지 수리
가정 배관에 사용되는 수도꼭지에는 배출 수도꼭지와 차단 수도꼭지(수도꼭지를 통해)의 두 가지 유형이 있습니다. 차단 밸브를 사용하면 물 네트워크의 특정 부분을 비울 수 있습니다. 수도꼭지는 황동, 알루미늄, 다양한 합금 및 주철로 만들어집니다. 수도꼭지의 가장 중요한 부분 중 하나는 밸브 디스크와 함께 물의 통과를 방지하는 밸브 시트입니다. 이 두 부분이 통로를 완벽하고 완벽하게 닫을 수 있도록 부드러운 고무 또는 가죽 판이 그 사이에 씰로 배치됩니다. 수도꼭지 본체 내부에는 나사산 부분이 있으며 밸브 스템을 직접 또는 간접적으로 조절합니다. 수전 본체와 스템(밀봉 슬리브) 사이의 부분은 수지에 적신 토우로 밀봉하고 제자리에 볼트로 고정합니다. 스핀들의 아래쪽 부분에는 씰이 배치되는 단일 플랫 디스크가 있습니다. 밸브 스템의 다른 쪽 끝에는 회전 핸들이 있습니다(그림 4).
사진 4 — 나사형 줄기가 있는 클래식 수도꼭지의 일부.
수도꼭지의 가장 흔한 고장은 씰이 손상되면 수도꼭지가 새는 것입니다. 밸브 하우징을 풀고 새 개스킷을 설치하면 결함이 제거되지만 먼저 밸브 시트를 철저히 청소하십시오. 냉수용 수도꼭지는 부드러운 고무로 밀봉되어 있고, 온수용 수도꼭지는 Klingerite로 밀봉되어 있습니다. 밸브 본체 개스킷이 새면 수도꼭지도 새어 나옵니다. 이 결함은 오래된 견인 씰을 교체하면 제거됩니다. 먼저 밸브 하우징을 꺼내고 기존 개스킷을 제거한 다음 나사산 반대 방향으로 밸브 하우징에 새 견인을 감습니다. 씰을 수지에 적신 후 밸브 하우징을 제자리에 나사로 고정할 수 있습니다.
장기간 사용하면 씰링 슬리브에서도 물이 샐 수 있습니다. 이 결함은 렌치나 펜치를 사용하여 밀봉 링을 한두 바퀴 돌리면 해결될 수 있습니다. 물이 여전히 새는 경우 이미 알려진 방법으로 밀봉 슬리브에 수지가 묻은 새 끈을 넣습니다. 견인 로프 대신 실에 감겨있는 절연 테이프가 사용되는 경우가 많습니다.
아파트에는 수전을 많이 사용하고 있으며, 확장된 토수구를 좌우로 이동시켜 개폐가 이루어지고 있습니다. 이러한 수도꼭지의 누출은 샌딩을 통해서만 제거할 수 있습니다. 수도꼭지 하부의 너트를 풀고 회전하는 부분을 제거합니다. 그런 다음 회전 부분에 오일에 담근 샌딩 모래 혼합물을 바르고 베어링에서 회전시킵니다. 몇 분 동안 샌딩한 후 콘센트를 제거하고 다시 청소합니다. 두 표면이 완벽하게 맞을 때까지 연삭이 계속됩니다.
중요: 수도꼭지를 분해하기 전에 공급 장치를 닫고 압력이 완화되었는지 확인하세요. 고무, 가죽, 클링커라이트, 토우 씰 및 연삭 공정은 구형 수도꼭지에 대해 설명되어 있습니다. 현대 세라믹 헤드, 카트리지, 유연한 호스 및 식수용 재료에는 자동으로 적합하지 않습니다. 제조사에서 승인한 부품과 절차를 사용하세요.
사이펀 수리 및 청소
배수관에 설치되는 사이펀은 하수관에서 나오는 폐수의 불쾌한 냄새를 방지합니다. 사이펀이 어딘가에서 새는 경우 먼저 씰을 확인해야 합니다. 배수관 연결부에서 너트(홀랜더)를 풀고 청소한 후 새 씰을 부착해야 합니다. 사이펀이 깨져 물이 새는 경우도 있습니다. 납 사이펀의 균열은 해머 타격이나 납땜으로 제거할 수 있습니다. 반면, 황동이나 주철로 만든 사이펀은 균열과 그 주변에 수지나 타르를 잘 바르고 강철 칼라로 조이면 일시적으로 수리할 수 있습니다. 손상된 플라스틱 사이펀은 PVC 접착제로 붙일 수 있지만 교체하는 것이 가장 좋습니다.
사이펀을 정기적으로 청소하면 수명이 연장되고 막히는 일도 거의 없습니다. 금속 사이펀의 경우 하부의 나사를 풀고 와이어 조각으로 먼지를 제거해야 합니다. 플라스틱 사이펀의 하부에는 나사산이 있어 제거하고 청소할 수 있습니다. 청소할 때는 사이펀을 물로 씻어야합니다. 캡이나 밑나사 부분을 반납하신 후 제대로 밀봉해 주셔야 합니다.
위생 관련 참고 사항: 사이펀과 하수구의 내용물에는 병원균과 날카로운 물체가 포함될 수 있습니다. 공간을 환기시키고, 눈과 피부를 보호해야 하며, 음식물이 튀거나 음식물 표면과의 접촉을 방지하고, 폐기물과 도구를 위생적으로 처리해야 합니다. 가압 상태 또는 유출 위험이 있는 상태에서는 화학적 탈기제를 혼합하거나 시스템을 분해하지 마십시오.
화장실 보일러 수리
화장실 수세기는 문제가 거의 발생하지 않으므로 수리가 필요한 경우 먼저 점검해야 합니다. 먼저 주전자의 부착을 살펴 보겠습니다. 그렇지 않은 경우 벽에 있는 탱크 브래킷이 느슨해졌을 수 있습니다. 필요한 경우 나무 나사를 제거하고 나무 조각을 제자리에 놓은 다음 나사를 다시 끼워야 합니다. 주전자에서 물이 새는 경우 납땜으로 수리할 수 있습니다(그림 5, 상단). 때로는 주전자의 내부 메커니즘을 수리해야 할 때도 있습니다. 가장 흔한 고장은 수도꼭지가 제대로 닫히지 않아 물이 계속 새는 경우입니다. 이러한 경우 안전 탭을 잠그고 보일러 탭을 분해하고 밀봉 고무를 교체해야 합니다. 이 고무는 기성품으로 구입할 수도 있지만 직접 제작할 수도 있습니다(그림 5, 중간 부분). 메커니즘을 조립할 때 플로트도 점검해야 합니다. 구멍이 뚫린 경우에는 물을 붓고 구멍을 납땜해야 합니다. PVC 접착제로 플라스틱 플로트를 붙일 수 있습니다. 어떤 경우에는 무게 조정 불량이나 그 위에 있는 고무판의 마모로 인해 고장이 발생할 수도 있습니다. 첫 번째 경우는 웨이트가 걸려 있는 손잡이의 길이를 조정하고, 두 번째 경우는 웨이트 하부에 있는 나사를 풀어 고무판을 교체합니다.
사진 5 — 보일러, 밸브 및 기계적 배수구 청소의 역사관.
중요: 금속 주전자나 부유물을 납땜하고, 즉석에서 고정하고, 오래된 메커니즘을 작업하는 것은 보편적으로 안전한 절차가 아닙니다. 물을 잠그고 주전자를 안정시킨 후 적절한 예비 부품을 사용하십시오. 깨진 도자기와 안전하지 않은 벽면 브래킷은 교체하거나 전문가의 개입이 필요합니다.
배수 및 하수관
싱크대, 싱크대, 화장실 및 욕조의 폐수는 하수 시스템을 통해 아파트에서 제거됩니다. 수용 지점의 경우 초당 흘러나오는 물의 양, 배수에 필요한 하수관의 최소 직경, 사이펀의 직경 및 사이펀의 마개 높이를 고려해야 합니다. 이 장치의 가장 중요한 부분은 일반적으로 문자 S, V 또는 P 모양의 사이펀입니다. 물개는 곡선에 배치됩니다. 사이펀을 통해서만 축적된 폐수를 제거할 수 있으므로 사이펀을 정기적으로 청소하고 유지 관리하는 것이 매우 중요합니다. 배수관은 납, 주철, PVC 또는 이터나이트로 만들어집니다. 먼저 납관에 모래를 채우면 나무망치로 두드려 납관 모양을 쉽게 만들 수 있습니다. 그들은 납땜으로 연결됩니다. 벽이나 지면에 설치하는 경우에는 미리 역청이나 타르 등을 도포하고, 하중을 가하는 경우에는 홈에 설치하고 배관 위에는 벽돌을 놓는다. PVC 파이프는 톱질, 따뜻한 물에서 쉽게 성형, 뜨거운 공기 또는 뜨거운 금속으로 용접, PVC 접착제로 접착할 수 있습니다. 접착 접착 시간은 14시간입니다. 뜨거운 물에는 PVC 파이프가 빨리 열화되므로 사용하지 않는 것이 좋습니다. PVC 파이프는 두 가지 품질로 만들어집니다. “압력” 파이프는 더 강하고 수자원 네트워크의 더 높은 압력을 견딜 수 있습니다. 하수관은 강도가 낮고 가격이 훨씬 저렴하며 하수관으로만 사용할 수 있습니다. 주철 파이프는 일반적으로 벽 외부에 설치됩니다. 주조 파이프의 직경은 50-150 mm입니다. 녹인 납이나 역청으로 접합하고 고리로 접합부를 강화합니다. Eternite 파이프는 톱으로 쉽게 절단할 수 있습니다. 지상에 설치하는 경우 외부 및 내부 모두 역청으로 지하수로부터 보호됩니다. 연결용 헤드(머프)는 항상 파이프 상부에 배치되고, 수평으로 배치된 파이프의 경우 항상 흐름 방향의 반대쪽에 배치됩니다. 밀봉은 토우와 시멘트 코팅으로 이루어집니다.
하수관은 스크레이퍼로 청소하고 직경 4-5 mm의 와이어, 와이어 브러시 등을 배치할 수 있습니다. 장치의 막힘을 제거하는 가장 쉬운 방법은 막힘 방지 펌프를 사용하는 것입니다. 이 펌프는 기성품으로 구입할 수도 있지만 둥근 나무 손잡이와 오래된 고무공을 사용하여 직접 만들 수도 있습니다. 공을 반으로 자르고 가운데에 구멍을 뚫은 다음 나무 나사와 와셔를 사용하여 손잡이에 부착해야 합니다. 막힌 부분을 제거할 때에는 싱크대에 물을 채우고 입구에 펌프를 올려놓고 잘 눌러주세요. 배수관이 깨끗해질 때까지 펌핑을 반복해야 합니다. 비슷한 방법으로 변기의 막힘을 제거할 수 있습니다. 이 방법으로 성공하지 못하면 하수관 청소용 와이어에 고리를 걸고 변기 입구에 밀어 넣은 다음 컵을 앞뒤로 움직이고 끊임없이 돌려 막힌 컵을 풀어야합니다. 먼저 변기에 물을 채워주세요. 막힌 부분을 제거하면 물이 사라지고 와이어를 꺼낼 수 있습니다(그림 5, 하단).
오래된 파이프에 대한 특별 경고: 역사적 텍스트의 “영원한 파이프”는 석면 시멘트일 수 있습니다. 절단, 갈기, 구멍내기, 부수기, 먼지가 발생하는 방법으로 청소하지 마십시오. 식별, 제거 및 폐기는 현행 규정에 따라 공인된 전문 서비스를 통해 수행되어야 합니다. 역청, 납, PVC, 성형 온도, 14 시간의 경화 시간 및 직경 50-150 mm에 대한 주장은 현대의 사양을 나타내지 않습니다. 올바른 제품, 용도 및 현지 규정을 확인했습니다.
안전한 질식: 즉석에서 만든 철사나 후크로 인해 파이프에 구멍이 나거나 사용자가 부상을 입거나 설치물에 끼일 수 있습니다. 경로를 알 수 없는 경우, 반복적인 막힘, 하수 역류, 벽이나 바닥의 누수, 사라지지 않는 불쾌한 냄새, 배관 손상이 의심되는 경우에는 전문적인 검사와 적절한 장비가 필요합니다. 산, 염기, 바리퀸 또는 기타 약품을 혼합하지 말고, 튀거나 가스가 튀거나 유출될 위험이 있는 경우 작업을 계속하지 마십시오.