Reparation af vandhaner, sifoner, vaske og rør

Arkiv- og sikkerhedskontekst: denne tekst formidler historiske procedurer og foranstaltninger fra kildemateriale fra2017. år. Det er ikke en opdateret betjeningsvejledning eller en erstatning for en autoriseret VVS-installatør, designer, lokale regler, producentens datablade eller en vurdering af eksisterende installationer. Gamle installationer kan indeholde bly, eternit eller asbestcement, ukendte belægninger og andre farlige materialer. Anvend ikke den beskrevne lodning med åben ild, opvarmning, svejsning, slibning, boring eller improviserede reparationer uden professionel vurdering, korrekt beskyttelse, brandkontrol og sikker adskillelse af vand, elektricitet og gas. Arbejde på kloaksystemet indebærer en biologisk risiko; brug en professionel service, når årsagen, materialet eller tilstanden af ​​installationen ikke er helt kendt.

I dag er Savo Kusić fokuseret på trævinduer, træ-aluminium vinduer, tilpassede vinduer, dør og anmodninger om tilbud. Denne artikel forbliver tilgængelig som et historisk fagligt arkiv og udgør ikke et tilbud om VVS-arbejde.

Vedligeholdelse af vandrør

Og når så VVS- og kloaksystemet er færdigt, kan “mesteren i huset” ikke sidde på laurbærrene, for han skal stadig bekymre sig om vedligeholdelse.

Grundreglen er, at før enhver reparation skal vandet drænes ved at lukke ventilen fra den del af netværket, hvor fejlen opstod. Du bør også på forhånd bestemme typen af ​​materiale i den beskadigede linje, fordi reparationsprocessen afhænger af den. Det er meget nemt at genkende et blyrør, fordi dets overflade er grå og let kan ridses. Det er også det nemmeste at reparere. Hvis vand lækker lidt fra røret, er det nok at bestemme stedet for mikrorevnen, og efter et par slag med en hammer vil revnen blive lukket. Større revner skal loddes. Stedet for revnen og det omkringliggende område skal rengøres godt med en fil eller kniv og skæres lidt, opvarm derefter revnen med en benzin eller anden lampe og påfør tinlodde. Hvis loddetinnet er ujævnt fordelt, skal vi udjævne det med en klud vædet i talg. Når revnen er for enden af ​​røret, så skal dåsen smeltes og smøres. Ofte slides blyrøret så meget, at visse dele skal udskiftes helt. Til dette skal vi købe et stykke rør 20-22 mm længere end det beskadigede. Den ene ende af det nye rør samt den nederste ende af det installerede rør skal udvides med en konisk prop og renses godt indefra, og rørets ender skal renses med en fil og foldes, så der er en 6-8 mm klap. Drys samlingen med pulveriseret harpiks eller fedt med loddefedt, og lod derefter med en gaslampe. Pas på ikke at overophede bly, da det smelter selv ved lavere temperaturer (fig. 1).

Billede 1 — historisk billede af reparation af blyrør og overlapningssamling.

Vigtigt: Det foregående afsnit og figur 1 beskriver de gamle procedurer med bly, åben ild, tin, harpiks og loddefedt. Bly er giftigt, og opvarmning og arbejde med flammer på en ukendt installation kan forårsage forgiftning, brand, eksplosion eller beskadigelse af skjulte ledninger. Denne form for indgreb bør overlades til en professionel person, som vil bestemme materialet, den permanente løsning og overholdelse af de gældende regler for drikkevand.

Det er meget sværere at reparere stål- og støbejernsrør. De kan repareres midlertidigt ved at tilstoppe revnen med blår og spartelmasse. Det belægges derefter med harpiks eller bitumen og pakkes tæt ind med isolerende tape. Til sidst strammes den med en halskæde (skal). Der skal dog stadig tilkaldes en installatør, selvom lækagen midlertidigt er stoppet. Vi vil helt eliminere faren for yderligere lækage, hvis enderne af revnen bores og loddes med messing. Hvis materialet ikke kan loddes, og vi har en svejsemaskine, skal de borede steder svejses.

Bemærk: det angivne midlertidige plaster er ikke et bevis på, at røret er sikkert eller permanent fikseret. Boring, lodning og svejsning af eksisterende rør kræver bestemmelse af rørets materiale og indhold, fuldstændig tømning og en professionel arbejdsplan. Ved VVS kræver en permanent løsning som regel udskiftning af den beskadigede del med et egnet, godkendt materiale.

Reparation af vaske og montering af vandhaner

Hvis håndvasken på badeværelset er i stykker, skal den udskiftes, en ny skal installeres. Først skal du installere vaskens konsoller. ind i væggen. Hvordan den øverste kant af vasken normalt skal være 80 cmfra gulvet skal konsollerne placeres, så deres øverste niveau er på75 cmfra gulvet. På de steder, hvor konsollerne skal fastgøres, skal væggen bores og placeres i træpudernes gips. Efter indstilling af gipset fastgør vi beslagene med træskruer. Udløbsrøret skal være tændt52 cm, og skubbede til50 cmfra gulvet (fig.2).

Picture 2 — historisk visning af konsoller og højden af forbindelsesrør.

Målingsnote: Højderne på 80 cm, 75 cm, 52 cm og 50 cm er overført fra den originale tekst. De bør ikke bruges som universelle foranstaltninger uden at kontrollere den specifikke vask, tilgængelighed, færdigt gulv, væginstallation, producentens instruktioner og gældende regler. Skjulte linjer skal placeres før boring.

Det sker ofte, at håndvaskarmaturen bliver løs. Du skal være meget forsigtig med reparationen. Først skal du fjerne vandhanen og rense den gevindskårne del, forsegle den med gips eller kit og sætte den på plads igen. Men før vi kan spænde den nederste møtrik, skal vi placere en blyskive under den (fig. 3 venstre side).

Udskiftning af væghaner er også enkelt. Udløbsrøret skal være 115 cm fra gulvet. Enden af ​​dette rør, som ellers flugter med væggen, bruges til vandhanetilslutningen. Afløbsrøret er også her ved 52 cm fra gulvet. Under installationen placerer vi væghanen på væggen og markerer hullerne, så vi starter fra trykrøret. Efter at vi har markeret og skåret væggen, placerer vi træafstandsstykkerne i gipset, og efter at gipset er fastgjort, installerer vi det. Til sidst sætter vi hanen på plads (fig. 3, højre side).

Image 3 — fastgørelse af stående vandhane og historisk placering af væghane.

Note om mål og materialer: højderne af 115 cm og 52 cm samt blysokkelen og montering af træsoklerne i gips er en del af den historiske fremvisning. Moderne montage skal følge fastgørelses-, tætnings- og tilslutningssystem foreskrevet af producenten, med kontrol af væggens bæreevne og skjulte installationer.

Vandhanereparation

Der er to typer vandhaner, der bruges i VVS i hjemmet: udløbshaner og lukkehaner (gennem vandhaner). Ved hjælp af afspærringsventiler kan vi tømme visse dele af vandnettet. Vandhaner er lavet af messing, aluminium, forskellige legeringer og støbejern. En af de vigtigste dele af vandhaner er ventilsædet, som sammen med ventilskiven forhindrer passage af vand. For at disse to dele kan lukke passagen godt og fejlfrit, placeres en blød gummi- eller læderplade mellem dem, som tætning. Der er en gevinddel inde i armaturet, og den regulerer, direkte eller indirekte, ventilspindlen. Delen mellem armaturet og spindlen (tætningsmanchet) tætnes med talgvædet blår og skrues på plads. På den nederste del af spindlen er der en flad skive, hvorpå tætningen er placeret. I den anden ende af ventilstammen er der drejehåndtag (billede 4).

Picture 4 — dele af en klassisk vandhane med gevindstamme.

Den mest almindelige fejl i vandhanen er, at når tætningen er beskadiget, lækker hanen. Fejlen afhjælpes ved at skrue ventilhuset af og montere en ny pakning, men først rengøre ventilsædet grundigt. Tætning af hanen til koldt vand sker med blød gummi, og for varmt vand med Klingerite. Vandhanen vil også lække, hvis ventilhusets pakning er utæt. Denne defekt elimineres ved at udskifte den gamle træktætning. Først drejer vi ventilhuset ud og fjerner den gamle pakning, derefter i retning modsat gevindet vikler vi et nyt slæb på ventilhuset. Efter gennemvædning af tætningen med talg, kan ventilhuset skrues på plads.

Efter langvarig brug kan tætningsmuffen også lække vand. Denne fejl kan afhjælpes ved at dreje tætningsringen en eller to omgange med en skruenøgle eller en tang. Hvis vandet stadig lækker, så sætter vi på den allerede kendte måde en ny streng smurt med talg ind i tætningsmuffen. Ofte bruges der i stedet for slæbetov isoleringstape, som vikles på gevindet.

I mange lejligheder anvendes vandhaner, hvis åbning og lukning sker på en sådan måde, at den forlængede udløbsdel flyttes til venstre eller højre. Lækage af en sådan vandhane kan kun elimineres ved slibning. Møtrikken på den nederste del af vandhanen skrues af, og den roterende del fjernes. Derefter smøres den roterende del med en blanding af slibesand opblødt i olie og roteres i lejet. Efter slibning i nogle minutter fjernes udløbet og rengøres igen. Slibningen fortsætter, indtil pasformen af ​​de to overflader er fejlfri.

Vigtigt: Inden du skiller vandhanen ad, skal du lukke for forsyningen og kontrollere, at trykket er lettet. Gummi-, læder-, klinkerit- og træktætninger og slibningsprocessen er beskrevet for ældre typer vandhaner; de er ikke automatisk egnede til moderne keramiske hoveder, patroner, fleksible slanger og materialer beregnet til drikkevand. Brug dele og procedurer, der er godkendt af producenten.

Hævertreparation og rengøring

Sifoner, som er installeret i afløbsrør, forhindrer ubehagelige lugte af spildevand i at komme ud af spildevandsrør. Hvis sifonen er utæt et sted, skal tætningen kontrolleres først. Det er nødvendigt at skrue møtrikken (hollander) af ved tilslutningen af ​​afløbsrøret, rengøre og sætte en ny tætning. Det er også muligt, at sifonen er revnet og lækker vand. Revner på blysifoner kan fjernes med hammerslag eller lodning. Sifoner derimod af messing og støbejern kan repareres midlertidigt ved at smøre revnen og det omkringliggende område godt ind med harpiks eller tjære og stramme det med en stålkrave. Beskadigede plastiksifoner kan limes med PVC-lim, men det er bedst at udskifte dem.

Hvis vi renser sifoner regelmæssigt, forlænger vi deres levetid, og de bliver sjældent tilstoppede. Ved metalsifoner skal skruen på den nederste del skrues af og snavset fjernes med et stykke tråd. Den nederste del af plastsifonerne er gevind, så den kan tages af og rengøres. Ved rengøring er det nødvendigt at vaske sifonen med vand. Efter at have returneret hætten eller den nederste gevinddel, skal den være ordentligt forseglet.

Hygiejnisk bemærkning: Indholdet af sifoner og kloakker kan indeholde patogener og skarpe genstande. Rummet skal ventileres, øjne og hud skal beskyttes, sprøjt og kontakt med fødevareoverflader skal forhindres, og affald og værktøj skal behandles hygiejnisk. Bland ikke kemiske afgasningsmidler eller adskil systemet under tryk eller i fare for spild.

Reparation af toiletkedel

Vi har sjældent problemer med toiletskylleren, så hvis den nogensinde skal repareres, skal vi efterse den først. Lad os først undersøge fastgørelsen af ​​kedlen, dvs. hvis det ikke er, er tankbeslagene i væggen måske løse. Hvis det er nødvendigt, skal du fjerne træskruerne, sætte træstykker på deres plads og sætte skruerne tilbage. Hvis elkedlen lækker et sted, kan vi reparere den ved at lodde (fig. 5, øverste del). Nogle gange er det nødvendigt at reparere den indvendige mekanisme i elkedlen. Den mest almindelige fejl er, når vandhanen ikke lukker ordentligt, og vandet konstant lækker. I sådanne tilfælde skal sikkerhedshanerne lukkes, kedelhanen skilles ad, og tætningsgummiet skal udskiftes. Dette gummi kan købes som et færdigt produkt, men vi kan også lave det selv (Fig. 5, midterste del). Flyderen bør også kontrolleres ved montering af mekanismen. Hvis den er punkteret, skal vi hælde vand ud af den og lodde hullet. Vi kan lime plastikflyderen med PVC lim. I nogle tilfælde kan fejlen også opstå på grund af en dårlig justering af vægten eller slid på gummipladen, som er på den. I det første tilfælde skal længden af håndtaget, som vægten hænger på, justeres, og i det andet tilfælde udskiftes gummipladen ved at skrue skruen på den nederste del af vægten ud.

Picture 5 — historisk billede af kedel, ventil og mekanisk afløbsrensning.

Vigtigt: lodning af en metalkedel eller -floder, improviseret fastgørelse og arbejde på en gammel mekanisme er ikke universelt sikre procedurer. Luk for vandet, stabiliser elkedlen og brug de passende reservedele. Revnet keramik og usikre vægbeslag kræver udskiftning eller professionel indgriben.

Dræn- og spildevandsrør

Spildevand fra håndvask, håndvask, toilet og badekar afledes fra lejligheden gennem kloaksystemet. Til modtagepunkter skal der tages hensyn til mængden af ​​vand, der strømmer ud pr. Den vigtigste del af disse enheder er sifonen, som normalt har form af bogstavet S, V eller P. Vandforseglingen er placeret i kurverne. Det er meget vigtigt, at sifonerne regelmæssigt rengøres og vedligeholdes, fordi det ophobede spildevand kun kan fjernes gennem sifonen. Afløbsrør er lavet af bly, støbejern, PVC eller eternit. Vi kan sagtens forme blyrør ved at slå dem med en træhammer, hvis vi først fylder dem med sand. De forbindes ved lodning. Hvis de er installeret i en væg eller jord, skal de på forhånd være belagt med bitumen eller tjære, og hvis de belastes med en belastning, skal de placeres i en kanal, og en mursten skal placeres over røret. PVC-rør kan være: savet, let formes i varmt vand, svejset med varmluft eller varmt metal, limet med PVC-lim. Klæbetiden er 14 timer. Det anbefales ikke at bruge PVC-rør til varmt vand, fordi de forringes hurtigt. PVC-rør laves i to kvaliteter. “Tryk” rør er stærkere og kan modstå højere tryk fra vandnettet. Kloakrør har mindre styrke, er væsentligt billigere og kan kun bruges som kloakrør. Støbejernsrør er normalt installeret uden for væggene. Diametre af støbte rør er 50-150 mm. De er sammenføjet med smeltet bly eller bitumen, og samlingen er forstærket med kraver. Eternitrør kan nemt skæres til med en sav. Hvis de er installeret i jorden, er de beskyttet mod grundvand med bitumen både udvendigt og indvendigt. Hoveder til tilslutninger (muffer) placeres altid på den øverste del af røret, og ved vandret liggende rør altid modsat strømningsretningen. Tætning udføres med slæb og cementbelægning.

Spildevandsrør kan renses med en skraber, placeret på en wire med en diameter på 4-5 mm, stålbørste osv. Den nemmeste måde at fjerne blokeringer på apparater er med en anti-tilstopningspumpe. Disse pumps kan købes færdiglavede, men vi kan også lave dem selv ved hjælp af et rundt træhåndtag og en gammel gummikugle. Bolden skal skæres i halve og bores i midten og derefter fastgøres til håndtaget med en træskrue og skive. Når blokeringen fjernes, skal du fylde vasken med vand og placere pumpen på åbningen og trykke godt. Pumpningen skal gentages, indtil afløbsrøret er renset. På lignende måde kan vi fjerne tilstopningen af ​​toiletkummen. Lykkes det ikke på denne måde, bør vi sætte en krog på wiren til rensning af kloakrørene, skubbe den ind i toiletåbningen og frigøre koppen ved at flytte den frem og tilbage og dreje den konstant. Først skal du selvfølgelig fylde toiletkummen med vand. Når vi fjerner blokeringen, vil vandet gå væk, og vi kan tage ledningen ud (fig. 5, nederste del).

Særlig advarsel for gamle rør: “eternitrør” i historisk tekst kan være asbestcement. Undlad at skære, slibe, bore, knække eller rengøre dem med en metode, der skaber støv. Identifikation, fjernelse og bortskaffelse skal udføres af en autoriseret professionel service i henhold til gældende regler. Påstande om bitumen, bly, PVC, støbetemperatur, hærdetid på 14 timer og diametre 50-150 mm repræsenterer ikke en nutidig specifikation; kontrolleret for korrekt produkt, tilsigtet brug og lokale regler.

Sikker kvælning: En improviseret ledning eller krog kan punktere røret, skade brugeren eller sidde fast i installationen. En ukendt rute, gentagne tilstopninger, kloaktilbageløb, lækage i væg eller gulv, en ubehagelig lugt, der ikke forsvinder eller mistanke om et beskadiget rør kræver en professionel inspektion og passende udstyr. Bland ikke syrer, baser, variquin eller andre midler, og fortsæt ikke arbejdet, hvis der er risiko for sprøjt, gasser eller spild.