تعمیر شیرآلات، سیفون، سینک و لوله

زمینه بایگانی و امنیتی: این متن مراحل و اقدامات تاریخی را از منابع منبع 2017 می‌رساند. سال این یک کتابچه راهنمای عملیاتی به‌روز یا جایگزینی برای یک لوله‌کش مجاز، طراح، مقررات محلی، برگه‌های اطلاعات سازنده یا ارزیابی تاسیسات موجود نیست. تاسیسات قدیمی ممکن است حاوی سرب، اترنیت یا آزبست سیمان، پوشش های ناشناخته و سایر مواد خطرناک باشد. از لحیم کاری شعله باز، گرمایش، جوش، سنگ زنی، حفاری یا تعمیرات بداهه بدون ارزیابی حرفه ای، حفاظت مناسب، کنترل آتش و جداسازی ایمن آب، برق و گاز، استفاده نکنید. کار بر روی سیستم فاضلاب یک خطر بیولوژیکی دارد. زمانی که علت، مواد یا شرایط نصب کاملاً مشخص نیست، از خدمات حرفه ای استفاده کنید.

اطلاعات مرتبط: پنجره های چوبی ساخته شده بر اساس پروژه شما. · پنجره های چوبی آلومینیومی سفارشی. · پنجره های سفارشی برای خانه ها، پروژه ها و صادرات. · دربهای چوبی و چوبی آلومینیومی سفارشی. · یک درخواست قیمت ارسال کنید.

تعمیر و نگهداری لوله های آب

و پس از آن که لوله کشی و سیستم فاضلاب تمام شد، “استاد در خانه” نمی تواند روی او استراحت کند، زیرا هنوز باید نگران تعمیر و نگهداری باشد.

قاعده اصلی این است که قبل از هر گونه تعمیر، آب باید با بستن شیر از قسمتی از شبکه که در آن خرابی رخ داده است، تخلیه شود. همچنین باید از قبل نوع مواد خط آسیب دیده را تعیین کنید زیرا روند تعمیر به آن بستگی دارد. تشخیص لوله سربی بسیار آسان است، زیرا سطح آن خاکستری است و به راحتی خراشیده می شود. همچنین راحت ترین تعمیر است. اگر آب کمی از لوله نشت کند، کافی است محل ریزترک مشخص شود و پس از چند ضربه چکش، ترک بسته می شود. ترک های بزرگتر باید لحیم شوند. محل ترک و اطراف آن را باید با سوهان یا چاقو به خوبی تمیز کرد و کمی برش داد سپس با بنزین یا لامپ دیگر ترک را گرم کرد و لحیم قلع زد. اگر لحیم کاری ناموزون توزیع شود، باید آن را با پارچه آغشته به پیه تراز کنیم. هنگامی که ترک در انتهای لوله قرار دارد، قلع باید ذوب شده و آغشته شود. اغلب لوله سربی آنقدر فرسوده می شود که نیاز به تعویض کامل قطعات خاص دارد. برای این کار باید یک قطعه لوله 20-22 mm بلندتر از لوله آسیب دیده بخریم. یک سر لوله جدید و همچنین انتهای پایین لوله نصب شده را باید با پلاگین مخروطی شکل پهن کرد و از داخل به خوبی تمیز کرد و انتهای لوله را با سوهان تمیز کرد و تا کرد تا فلپ 6-8 mm وجود داشته باشد. محل اتصال را با رزین پودری یا گریس با گریس لحیم کاری بپاشید و سپس با لامپ گاز لحیم کنید. باید مراقب بود که سرب بیش از حد گرم نشود، زیرا حتی در دماهای پایین‌تر نیز ذوب می‌شود (شکل 1).

تصویر 1 — نمای تاریخی تعمیر لوله سربی و اتصال لاپ.

مهم: پاراگراف قبلی و شکل 1 رویه های قدیمی با سرب، شعله باز، قلع، رزین و گریس لحیم کاری را شرح می دهد. سرب سمی است و حرارت دادن و کار با شعله در یک نصب ناآشنا می تواند باعث مسمومیت، آتش سوزی، انفجار یا آسیب به سیم کشی پنهان شود. چنین مداخله ای باید به یک متخصص سپرده شود که مواد، راه حل دائمی و رعایت قوانین قابل اجرا برای آب آشامیدنی را تعیین می کند.

تعمیر لوله های فولادی و چدنی بسیار دشوارتر است. آنها را می توان با بستن ترک با بکسل و بتونه به طور موقت رفع کرد. سپس با رزین یا قیر پوشش داده می شود و با نوار عایق محکم می شود. در انتها با گردنبند (صدف) سفت می شود. با این حال، حتی اگر نشت موقتاً متوقف شده باشد، همچنان باید یک نصاب فراخوانی شود. اگر انتهای ترک با برنج سوراخ شده و لحیم کاری شود، خطر نشتی بیشتر را کاملاً از بین خواهیم برد. اگر مواد را نمی توان لحیم کاری کرد و دستگاه جوش داریم، محل های سوراخ شده باید جوش داده شوند.

توجه: وصله موقت لیست شده دلیلی بر ایمن یا ثابت بودن لوله نیست. حفاری، لحیم کاری و جوش لوله های موجود مستلزم تعیین متریال و محتوای لوله، تخلیه کامل و برنامه کاری حرفه ای است. در مورد لوله کشی، یک راه حل دائمی اغلب نیاز به جایگزینی قسمت آسیب دیده با یک ماده مناسب و تایید شده دارد.

تعمیر سینک و نصب شیرآلات

اگر سینک حمام شکسته است، باید آن را تعویض کرد، باید یک سینک جدید نصب شود. ابتدا باید کنسول های سینک را نصب کنید. به دیوار لبه بالایی سینک به طور معمول باید چگونه باشد 80 cmاز روی زمین، کنسول ها باید به گونه ای قرار گیرند که سطح بالایی آنها باشد75 cmاز کف در محل هایی که کنسول ها متصل خواهند شد، دیوار باید سوراخ شود و در گچ لنت های چوبی قرار گیرد. پس از سفت شدن گچ، براکت ها را با پیچ های چوبی محکم می کنیم. لوله تخلیه باید روشن باشد52 cm، و هل داد به50 cmاز کف (شکل.2).

تصویر2- نمایی تاریخی از کنسول ها و ارتفاع لوله های اتصال.

نکته در مورد اندازه‌گیری‌ها: ارتفاع‌های 80 cm، 75 cm، 52 cm و 50 cm از متن اصلی منتقل می‌شوند. آنها نباید به عنوان اقدامات جهانی بدون بررسی سینک خاص، دسترسی، کف تمام شده، نصب دیوار، دستورالعمل های سازنده و مقررات قابل اجرا مورد استفاده قرار گیرند. مجراهای مخفی باید قبل از حفاری قرار گیرند.

اغلب اتفاق می افتد که شیر سینک شل می شود. در تعمیر باید بسیار مراقب باشید. ابتدا باید شیر آب را بردارید و قسمت رزوه شده آن را تمیز کنید، آن را با گچ یا بتونه ببندید و دوباره در جای خود قرار دهید. با این حال، قبل از اینکه بتوانیم مهره پایینی را سفت کنیم، باید یک واشر سربی را زیر آن قرار دهیم (شکل 3 سمت چپ).

تعویض شیرهای دیواری نیز ساده است. لوله تخلیه باید 115 cm ​​از کف باشد. انتهای این لوله که در غیر این صورت با دیوار همسطح است برای اتصال شیر آب استفاده می شود. لوله زهکشی نیز در اینجا در 52 cm از کف قرار دارد. در حین نصب، شیر دیواری را روی دیوار قرار می دهیم و سوراخ ها را مشخص می کنیم تا از لوله فشار شروع کنیم. بعد از اینکه دیوار را علامت گذاری و برش دادیم، اسپیسرهای چوبی را در گچ قرار داده و پس از ثابت شدن گچ، آن را نصب می کنیم. در نهایت شیر را در جای خود قرار می دهیم (شکل 3 سمت راست).

تصویر 3 — اتصال شیر آب ایستاده و موقعیت تاریخی شیر دیواری.

نکته اندازه گیری و مصالح: ارتفاعات 115 cm و 52 cm و همچنین ازاره سربی و نصب ازاره های چوبی در گچ بخشی از نمایش تاریخی است. مونتاژ مدرن باید از سیستم بست، آب بندی و اتصال تجویز شده توسط سازنده، با بررسی ظرفیت تحمل بار دیوار و تاسیسات پنهان پیروی کند.

تعمیر شیرآلات

دو نوع شیر آب در لوله‌کشی خانگی استفاده می‌شود: شیرهای تخلیه و شیرهای خاموش (از طریق شیر آب). با کمک شیرهای قطع کننده می توانیم قسمت های خاصی از شبکه آب را خالی کنیم. شیرآلات از برنج، آلومینیوم، آلیاژهای مختلف و چدن ساخته می شوند. یکی از مهم ترین قسمت های شیرآلات، نشیمنگاه شیر است که به همراه دیسک شیر از عبور آب جلوگیری می کند. برای اینکه این دو قسمت مسیر عبور را به خوبی و بدون عیب ببندند، یک صفحه لاستیکی یا چرمی نرم بین آن ها، به عنوان مهر و موم قرار می دهند. یک قسمت رزوه‌دار در داخل بدنه شیر آب وجود دارد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ساقه شیر را تنظیم می‌کند. قسمت بین بدنه شیر و ساقه (آستین آب بندی) با بکسل آغشته به پیه آب بندی شده و در جای خود پیچ ​​می شود. در قسمت پایین اسپیندل یک دیسک صاف وجود دارد که مهر و موم روی آن قرار می گیرد. در انتهای دیگر میل سوپاپ دستگیره های چرخشی وجود دارد (تصویر 4).

تصویر 4 — بخش‌هایی از یک شیر آب کلاسیک با ساقه نخی.

شایع ترین خرابی شیر آب این است که وقتی آب بندی خراب می شود، شیر آب چکه می کند. این عیب با باز کردن پیچ محفظه سوپاپ و نصب واشر جدید برطرف می شود، اما ابتدا نشیمنگاه سوپاپ را کاملا تمیز کنید. آب بندی شیر آب سرد با لاستیک نرم و برای آب گرم با کلینگریت انجام می شود. اگر واشر بدنه سوپاپ نشتی داشته باشد، شیر آب نیز نشتی خواهد داشت. این عیب با تعویض مهر و موم یدک کش قدیمی برطرف می شود. ابتدا محفظه سوپاپ را بیرون می زنیم و واشر قدیمی را جدا می کنیم، سپس در جهت مخالف نخ، یک بکسل جدید روی محفظه سوپاپ می پیچیم. پس از خیساندن آب بند با پیه، محفظه سوپاپ را می توان در جای خود پیچ کرد.

پس از استفاده طولانی مدت، ممکن است غلاف آب بندی آب نشت کند. این عیب را می توان با چرخاندن یک یا دو دور حلقه آب بندی با آچار یا انبردست برطرف کرد. اگر آب هنوز نشت می کند، به روشی که قبلاً شناخته شده است، یک رشته جدید آغشته به پیه را در آستین آب بندی قرار می دهیم. اغلب به جای سیم بکسل از نوار عایق استفاده می شود که روی نخ پیچیده می شود.

در بسیاری از آپارتمان ها از شیرآلاتی استفاده می شود که باز و بسته شدن آن با حرکت دادن قسمت تخلیه امتداد یافته به چپ یا راست انجام می شود. نشتی چنین شیر آب فقط با سنباده زدن برطرف می شود. مهره قسمت پایینی شیر آب باز شده و قسمت چرخان آن برداشته می شود. سپس قسمت چرخان با مخلوطی از ماسه سنباده آغشته به روغن آغشته شده و در بلبرینگ چرخانده می شود. پس از چند دقیقه سنباده زدن، خروجی خارج شده و دوباره تمیز می شود. آسیاب تا زمانی که تناسب دو سطح کامل شود ادامه می یابد.

مهم: قبل از جدا کردن شیر آب، منبع را ببندید و بررسی کنید که فشار کاهش یافته باشد. مهر و موم های لاستیک، چرم، کلینکریت و یدک کش و فرآیند سنگ زنی برای انواع قدیمی شیرآلات شرح داده شده است. آنها به طور خودکار برای سرامیک های مدرن، کارتریج ها، شیلنگ های انعطاف پذیر و مواد در نظر گرفته شده برای آب آشامیدنی مناسب نیستند. از قطعات و روش های تایید شده توسط سازنده استفاده کنید.

تعمیر و نظافت سیفون

سیفون هایی که در لوله های زهکشی تعبیه می شوند از خروج بوی نامطبوع فاضلاب از لوله های فاضلاب جلوگیری می کنند. اگر سیفون در جایی نشتی داشت، ابتدا باید آب بندی آن بررسی شود. لازم است مهره (هولندر) را در محل اتصال لوله تخلیه باز کنید، تمیز کنید و یک مهر و موم جدید قرار دهید. همچنین احتمال ترک خوردگی سیفون و نشت آب وجود دارد. ترک های سیفون سربی را می توان با ضربه چکش یا لحیم کاری از بین برد. از سوی دیگر سیفون های ساخته شده از برنج و چدن را می توان با آغشته کردن ترک و اطراف آن با رزین یا قیر و سفت کردن آن با طوق فولادی به طور موقت تعمیر کرد. سیفون های پلاستیکی آسیب دیده را می توان با چسب پی وی سی چسباند، اما بهتر است آنها را تعویض کنید.

اگر سیفون ها را به طور منظم تمیز کنیم، عمر آن ها را افزایش می دهیم و به ندرت مسدود می شوند. در مورد سیفون های فلزی باید پیچ ​​قسمت زیرین آن را باز کرده و با یک سیم کثیفی آن را پاک کنید. قسمت پایین سیفون های پلاستیکی رزوه شده است تا بتوان آن را جدا کرد و تمیز کرد. هنگام تمیز کردن، لازم است سیفون را با آب بشویید. پس از بازگرداندن کلاهک یا قسمت پایین رزوه دار، باید به درستی آب بندی شود.

نکته بهداشتی: محتویات سیفون و فاضلاب ممکن است حاوی عوامل بیماری زا و اجسام تیز باشد. فضا باید تهویه شود، از چشم ها و پوست محافظت شود، از پاشیدن پاشیده و تماس با سطوح مواد غذایی جلوگیری شود و با ضایعات و ابزار باید به طور بهداشتی برخورد شود. از مخلوط کردن مواد شیمیایی گاز زدایی یا جدا کردن سیستم در شرایطی که تحت فشار است یا در معرض خطر ریزش است، خودداری کنید.

تعمیر دیگ توالت فرنگی

ما به ندرت با فلاشر توالت مشکل داریم، بنابراین اگر زمانی نیاز به تعمیر داشت، ابتدا باید آن را بررسی کنیم. ابتدا ضمیمه کتری را بررسی می کنیم، یعنی. اگر اینطور نیست، شاید براکت های مخزن در دیوار شل شده باشد. در صورت لزوم، باید پیچ ​​های چوب را بردارید، تکه های چوب را در جای خود قرار دهید و پیچ ها را برگردانید. اگر کتری در جایی نشت کرد، می‌توانیم آن را با لحیم کاری تعمیر کنیم (شکل 5، قسمت بالایی). گاهی اوقات لازم است مکانیسم داخلی کتری تعمیر شود. شایع ترین خرابی زمانی است که شیر آب به درستی بسته نمی شود و آب دائماً نشتی دارد. در این گونه موارد شیرهای ایمنی باید بسته شود، شیر دیگ جدا شود و لاستیک آب بندی تعویض شود. این لاستیک را می توان به عنوان محصول آماده خریداری کرد، اما خودمان نیز می توانیم آن را بسازیم (شکل 5، قسمت میانی). هنگام مونتاژ مکانیسم، شناور نیز باید بررسی شود. اگر سوراخ شد باید از آن آب بریزیم و سوراخ را لحیم کنیم. می توانیم شناور پلاستیکی را با چسب PVC بچسبانیم. در برخی موارد، خرابی ممکن است به دلیل تنظیم بد وزن یا سایش صفحه لاستیکی که روی آن قرار دارد نیز رخ دهد. در حالت اول باید طول دسته ای که وزنه روی آن آویزان است تنظیم شود و در حالت دوم با بازکردن پیچ قسمت پایین وزنه صفحه لاستیکی را تعویض کنید.

تصویر 5 — نمای تاریخی تمیز کردن دیگ بخار، شیر و تخلیه مکانیکی.

مهم: لحیم کاری یک کتری فلزی یا شناور، تثبیت بداهه و کار بر روی یک مکانیسم قدیمی، رویه های ایمن جهانی نیستند. آب را ببندید، کتری را تثبیت کنید و از قطعات یدکی مناسب استفاده کنید. سرامیک های ترک خورده و براکت های دیواری ناایمن نیاز به تعویض یا مداخله حرفه ای دارند.

لوله های زهکشی و فاضلاب

آب فاضلاب سینک، سینک، توالت و وان از طریق سیستم فاضلاب از آپارتمان تخلیه می شود. برای دریافت نقاط باید میزان آب خروجی در هر ثانیه، کوچکترین قطر لوله فاضلاب که برای تخلیه آب مورد نیاز است، قطر سیفون و ارتفاع درب در سیفون در نظر گرفته شود. مهم ترین قسمت این دستگاه ها سیفون است که معمولاً به شکل حرف S، V یا P است که آب بند در منحنی ها قرار می گیرد. تمیز کردن و نگهداری منظم سیفون ها بسیار مهم است، زیرا فاضلاب انباشته شده تنها از طریق سیفون خارج می شود. لوله های تخلیه از سرب، چدن، پی وی سی یا اترنیت ساخته می شوند. اگر ابتدا لوله های سربی را با ماسه پر کنیم به راحتی می توانیم با ضربه چکش چوبی به آنها شکل دهیم. آنها با لحیم کاری به یکدیگر متصل می شوند. اگر در دیوار یا زمین نصب می شوند باید قبلا با قیر یا قیر اندود شوند و در صورت بارگیری در کانال و آجر بالای لوله قرار گیرند. لوله های پی وی سی را می توان: اره کرد، به راحتی در آب گرم شکل داد، با هوای داغ یا فلز داغ جوش داد، با چسب پی وی سی چسباند. زمان اتصال چسب 14 ساعت است. استفاده از لوله های پی وی سی برای آب گرم توصیه نمی شود زیرا به سرعت خراب می شوند. لوله های پی وی سی در دو کیفیت ساخته می شوند. لوله های “فشار” قوی تر هستند و می توانند فشارهای بالاتر شبکه آب را تحمل کنند. لوله های فاضلاب استحکام کمتری دارند، به طور قابل توجهی ارزان تر هستند و فقط به عنوان لوله فاضلاب قابل استفاده هستند. لوله های چدنی معمولاً در خارج از دیوارها نصب می شوند. قطر لوله های ریخته گری 50-150 mm است. آنها را با سرب یا قیر ذوب شده به هم وصل می کنند و مفصل را با طوق تقویت می کنند. لوله های اترنیت را می توان به راحتی با اره برش داد. اگر در زمین نصب شوند، از آب های زیرزمینی با قیر هم از نظر خارجی و هم از داخل محافظت می شوند. سر برای اتصالات (ماف) همیشه در قسمت بالایی لوله و در مورد لوله های افقی همیشه مخالف جهت جریان قرار می گیرد. آب بندی با بکسل و روکش سیمانی انجام می شود.

لوله های فاضلاب را می توان با اسکراپر، روی سیمی به قطر 4-5 mm، برس سیمی و … تمیز کرد. ساده ترین راه برای رفع گرفتگی دستگاه ها پمپ ضد گرفتگی است. این پمپ ها را می توان به صورت آماده خریداری کرد، اما می توانیم خودمان با استفاده از یک دسته چوبی گرد و یک توپ لاستیکی قدیمی آنها را بسازیم. توپ را باید از وسط نصف کنید و وسط آن را سوراخ کنید، سپس با پیچ چوبی و واشر به دسته وصل کنید. هنگام رفع گرفتگی سینک را با آب پر کنید و پمپ را روی دهانه قرار دهید و خوب فشار دهید. پمپاژ باید تا زمانی که لوله تخلیه تمیز شود تکرار شود. به همین ترتیب می توانیم گرفتگی کاسه توالت را برطرف کنیم. اگر در این راه موفق نشدیم باید یک قلاب برای تمیز کردن لوله‌های فاضلاب روی سیم قرار دهیم و آن را به دهانه توالت فشار دهیم و با عقب و جلو کردن و چرخاندن مداوم لیوان آن را باز کنیم. البته ابتدا کاسه توالت را با آب پر کنید. وقتی انسداد را برطرف می کنیم، آب از بین می رود و می توانیم سیم را بیرون بیاوریم (شکل 5، قسمت پایین).

اخطار ویژه برای لوله های قدیمی: “لوله های ابدی” در متن تاریخی ممکن است آزبست سیمان باشد. آنها را با روشی که گرد و غبار ایجاد می کند، برش ندهید، آسیاب نکنید، سوراخ نکنید، نشکنید یا تمیز نکنید. شناسایی، حذف و دفع باید توسط یک سرویس حرفه ای مجاز طبق مقررات جاری انجام شود. ادعاهای مربوط به قیر، سرب، PVC، دمای قالب‌گیری، زمان گیرش 14 ساعت و قطر 50-150 mm مشخصات مدرن را نشان نمی‌دهند. برای محصول صحیح، استفاده مورد نظر و مقررات محلی بررسی شد.

خفگی ایمن: یک سیم یا قلاب بداهه می تواند لوله را سوراخ کند، به کاربر آسیب برساند یا در محل نصب گیر کند. مسیر ناشناخته، گرفتگی مکرر، برگشت فاضلاب، نشتی در دیوار یا کف، بوی نامطبوع که از بین نمی رود یا مشکوک به لوله آسیب دیده نیاز به بازرسی حرفه ای و تجهیزات مناسب دارد. اسیدها، بازها، واریکوین یا سایر عوامل را با هم مخلوط نکنید و در صورت وجود خطر پاشش، گاز یا ریختن به کار ادامه ندهید.