Архивски и безбедносен контекст: овој текст пренесува историски постапки и мерки од изворниот материјал од 2017. година. Тоа не е ажуриран прирачник за работа или замена за лиценциран водоводџија, дизајнер, локални регулативи, листови со податоци на производителот или проценка на постојните инсталации. Старите инсталации може да содржат олово, етернит или азбест-цемент, непознати премази и други опасни материјали. Не применувајте го опишаното лемење со отворен пламен, загревање, заварување, брусење, дупчење или импровизирани поправки без професионална проценка, соодветна заштита, контрола на пожар и безбедно одвојување на вода, електрична енергија и гас. Работата на канализациониот систем носи биолошки ризик; користете професионална услуга кога причината, материјалот или состојбата на инсталацијата не се целосно познати.
Денес, Саво Кусиќ е фокусиран на дрвени прозорци, дрво-алуминиумски прозорци, прилагодени прозорци, врата и барања за понуда. Оваа статија останува достапна како историска професионална архива и не претставува понуда за водоводна работа.
Одржување на водоводни цевки
И тогаш кога ќе завршат водоводот и канализацијата, „господарот во куќата“ не може да се одмори на своите ловорики, бидејќи сè уште треба да се грижи за одржување.
Основното правило е дека пред секоја поправка, водата треба да се исцеди со затворање на вентилот од делот на мрежата каде што настанал дефектот. Исто така, треба однапред да го одредите типот на материјалот на оштетената линија бидејќи процесот на поправка зависи од тоа. Многу е лесно да се препознае оловната цевка, бидејќи нејзината површина е сива и лесно може да се изгребе. Исто така е најлесно за поправка. Доколку малку истече вода од цевката, доволно е да се одреди местото на микропукнатината и по неколку удари со чекан, пукнатината ќе се затвори. Поголемите пукнатини мора да се залемат. Местото на пукнатината и околината треба добро да се исчистат со турпија или нож и малку да се исечат, а потоа да се загрее пукнатината со бензин или друга светилка и да се нанесе лимено лемење. Ако лемењето е нерамномерно распоредено, мора да го израмниме со крпа натопена во лој. Кога пукнатината е на крајот на цевката, тогаш плехот треба да се стопи и да се размачка. Честопати, оловната цевка се истроши толку многу што одредени делови треба целосно да се заменат. За ова треба да купиме парче цевка 20-22 mm подолго од оштетената. Едниот крај на новата цевка како и долниот крај на поставената цевка треба да се прошири со конусен приклучок и добро да се исчистат одвнатре, а краевите на цевката да се исчистат со турпија и да се преклопат за да има клап 6-8 mm. Посипете го спојот со смола во прав или подмачкајте ја со маст за лемење, а потоа залемете со гасна ламба. Треба да се внимава да не се прегрее оловото, бидејќи се топи и при пониски температури (сл. 1).
Слика 1 — историски приказ на поправка на оловната цевка и зглобот на скутот.
Важно: Претходниот пасус и сликата 1 ги опишуваат старите постапки со олово, отворен пламен, калај, смола и маст за лемење. Оловото е токсично, а греењето и работата со пламен на непозната инсталација може да предизвикаат труење, пожар, експлозија или оштетување на скриените жици. Ваквата интервенција треба да се остави на стручно лице кое ќе го утврди материјалот, трајното решение и почитувањето на важечките правила за вода за пиење.
Многу потешко е да се поправат цевките од челик и леано железо. Тие можат привремено да се поправат со приклучување на пукнатината со влечење и кит. Потоа се премачкува со смола или битумен и цврсто се обвиткува со изолациона лента. На крајот се затегнува со ланче (школка). Сепак, треба да се повика инсталатер дури и ако истекувањето привремено престанало. Целосно ќе ја елиминираме опасноста од понатамошно истекување ако краевите на пукнатината се дупчат и залемат со месинг. Ако материјалот не може да се залеми и имаме машина за заварување, издупчените места треба да се заварат.
Забелешка: наведената привремена лепенка не е доказ дека цевката е безбедна или трајно фиксирана. Дупчењето, лемењето и заварувањето на постојните цевки бара утврдување на материјалот и содржината на цевката, целосно празнење и професионален план за работа. Во случај на водовод, трајното решение најчесто бара замена на оштетениот дел со соодветен, одобрен материјал.
Поправка на мијалници и монтажа на славини
Ако мијалникот во бањата е скршен, треба да се замени, да се постави нов. Прво треба да ги инсталирате конзолите на мијалникот. во ѕидот. Како обично треба да биде горниот раб на мијалникот 80 cmод подот, конзолите треба да се постават така што нивното горно ниво е на75 cmод подот. На местата каде што ќе се закачат конзолите, ѕидот треба да се пробие и да се стави во малтерот на дрвените влошки. По поставувањето на малтерот, ги прицврстуваме држачите со дрвени завртки. Цевката за испуштање треба да биде вклучена52 cm, и се турка до50 cmод подот (сл.2).
Слика2— историски поглед на конзолите и висината на поврзувачките цевки.
Забелешка за мерењата: висините од 80 cm, 75 cm, 52 cm и 50 cm се префрлени од оригиналниот текст. Тие не треба да се користат како универзални мерки без проверка на специфичниот мијалник, пристапноста, завршениот под, ѕидната инсталација, упатствата на производителот и важечките прописи. Скриените канали треба да се лоцираат пред дупчење.
Често се случува славината за мијалникот да се олабави. Треба да бидете многу внимателни со поправката. Прво треба да ја извадите славината и да го исчистите делот со навој, да го запечатите со гипс или кит и да го вратите на своето место. Меѓутоа, пред да можеме да ја затегнеме долната навртка, треба да поставиме оловно мијалник под него (сл. 3 левата страна).
Замената на ѕидните славини е исто така едноставна. Цевката за испуштање треба да биде 115 cm од подот. Крајот на оваа цевка, кој инаку е на исто ниво со ѕидот, се користи за поврзување на славината. Одводната цевка е исто така тука на 52 cm од подот. За време на инсталацијата, ја поставуваме ѕидната славина на ѕидот и ги означуваме дупките така што ќе почнеме од цевката за притисок. Откако ќе го означиме и исечеме ѕидот, ги ставаме дрвените разделници во малтерот и откако ќе се фиксира малтерот, го поставуваме. Конечно, ја ставаме чешмата на своето место (сл. 3, десна страна).
Слика 3 — прицврстување на стоечка славина и историска положба на ѕидната славина.
Забелешка за мерењата и материјалите: Висините на 115 cm и 52 cm, како и оловната плинтула и поставувањето дрвени цоколи во гипс, се дел од историската поставка. Модерното склопување мора да го следи системот за прицврстување, запечатување и поврзување пропишани од производителот, со проверка на носивоста на ѕидот и скриените инсталации.
Поправка на славина
Постојат два вида славини што се користат во домашните водоводи: славини за празнење и славини за затворање (преку славини). Со помош на затворачки вентили можеме да испразниме одредени делови од водоводната мрежа. Крановите се направени од месинг, алуминиум, разни легури и леано железо. Еден од најважните делови на славините е седиштето на вентилот, кое заедно со дискот на вентилот го спречува поминувањето на водата. За овие два дела добро и беспрекорно да го затворат преминот, меѓу нив се става мека гумена или кожна плоча, како заптивка. Внатре во телото на славината има дел со навој и директно или индиректно го регулира стеблото на вентилот. Делот помеѓу телото на славината и стеблото (заптивната чаура) се запечатува со влечење натопено со лој и се навртува на своето место. На долниот дел од вретеното има рамен диск на кој се става заптивката. На другиот крај на стеблото на вентилот има рачки за вртење (слика 4).
Слика 4 — делови од класична славина со стебло со навој.
Најчестиот дефект на славината е тоа што кога ќе се оштети заптивката, славината протекува. Дефектот се отстранува со одвртување на куќиштето на вентилот и инсталирање на нова заптивка, но прво темелно чистење на седиштето на вентилот. Запечатувањето на чешмата за ладна вода се врши со мека гума, а за топла вода со клингерит. Ќе протече и славината, ако тече заптивката на телото на вентилот. Овој дефект се отстранува со замена на старата заптивка за влечење. Прво, го испуштаме куќиштето на вентилот и ја отстрануваме старата заптивка, а потоа во насока спротивна на конецот, навиваме ново влечење на куќиштето на вентилот. По натопување на заптивката со лој, куќиштето на вентилот може да се навртува на своето место.
По продолжена употреба, од заптивната чаура може да истече вода. Овој дефект може да се отстрани со вртење на заптивниот прстен еден или два вртења со клуч или клешта. Ако водата сè уште протекува, тогаш на веќе познатиот начин ставаме нов врвец намачкан со лој во заптивната чаура. Често, наместо јаже за влечење, се користи изолациона лента, која се намотува на конецот.
Во многу станови се користат славини, чие отворање и затворање се врши со поместување на продолжениот празен дел лево или десно. Истекувањето на таква славина може да се елиминира само со брусење. Навртката на долниот дел од славината се одвртува и се отстранува ротирачкиот дел. Потоа ротирачкиот дел се мачка со смеса од брусен песок натопен во масло и се ротира во лежиштето. По неколку минути брусење, излезот се отстранува и повторно се чисти. Мелењето продолжува се додека не се прилагодат двете површини совршено.
Важно: пред да ја расклопите славината, затворете го доводот и проверете дали притисокот е ослободен. Гума, кожа, клинкерит и заптивки за влечење и процесот на мелење се опишани за постари типови славини; тие не се автоматски погодни за модерни керамички глави, патрони, флексибилни црева и материјали наменети за вода за пиење. Користете делови и процедури одобрени од производителот.
Поправка и чистење на сифон
Сифоните, кои се вградуваат во одводните цевки, спречуваат непријатен мирис на отпадна вода да излегува од канализационите цевки. Ако сифонот протекува некаде, прво мора да се провери заптивката. Потребно е да се одврти навртката (hollander) на приклучокот на одводната цевка, да се исчисти и да се стави нова заптивка. Исто така, можно е сифонот да е напукнат и да истекува вода. Пукнатините на оловните сифони може да се отстранат со удари со чекан или со лемење. Сифоните, пак, од месинг и леано железо можат привремено да се поправаат со добро намачкање на пукнатината и околината со смола или катран и затегнување со челична јака. Оштетените пластични сифони може да се залепат со ПВЦ лепак, но најдобро е да се заменат.
Доколку редовно ги чистиме сифоните, им го продолжуваме животниот век и ретко ќе се затнат. Во случај на метални сифони, завртката на долниот дел треба да се одврти и да се отстрани нечистотијата со парче жица. Долниот дел од пластичните сифони е со навој за да може да се извади и исчисти. При чистење, потребно е сифонот да се измие со вода. Откако ќе го вратите капачето или долниот дел со навој, треба да биде правилно запечатен.
Хигиенска напомена: содржината на сифоните и канализацијата може да содржи патогени и остри предмети. Просторот треба да се вентилира, очите и кожата да се заштитат, да се спречи прскање и контакт со површините со храна, а отпадот и алатот треба да се третираат хигиенски. Не мешајте хемиски средства за дегасирање и не расклопувајте го системот додека е под притисок или во опасност од излевање.
Поправка на тоалетен котел
Ретко имаме проблеми со мијалникот за тоалет, па ако некогаш треба да се поправи, прво треба да го прегледаме. Прво, да го испитаме прицврстувањето на котелот, т.е. ако не е можеби заградите на резервоарот во ѕидот се лабави. Доколку е потребно, треба да ги извадите дрвените завртки, да ги ставите дрвените парчиња на нивно место и да ги вратите завртките назад. Ако котелот протекува некаде, можеме да го поправиме со лемење (сл. 5, горен дел). Понекогаш е неопходно да се поправи внатрешниот механизам на котелот. Најчестиот дефект е кога славината не се затвора правилно и водата постојано протекува. Во такви случаи, сигурносните славини треба да се затворат, славината на котелот да се расклопи и да се замени заптивната гума. Оваа гума може да се купи како готов производ, но можеме да ја направиме и самите (сл. 5, среден дел). Плотката треба да се провери и при склопување на механизмот. Ако е пробиен, треба да истуриме вода од него и да ја залемеме дупката. Пластичната пловичка можеме да ја залепиме со ПВЦ лепак. Во некои случаи, неуспехот може да се случи и поради лошо прилагодување на тежината или абење на гумената плоча, која е на неа. Во првиот случај треба да се прилагоди должината на рачката на која виси тежината, а во вториот случај со одвртување на завртката на долниот дел од тегот, заменете ја гумената плоча.
Слика 5 — историски поглед на котелот, вентилот и механичкото чистење на одводот.
Важно: лемење на метален котел или плови, импровизирано фиксирање и работа на стар механизам не се универзално безбедни процедури. Исклучете ја водата, стабилизирајте го котелот и користете соодветни резервни делови. Испуканата керамика и небезбедните ѕидни држачи бараат замена или професионална интервенција.
Одводни и канализациони цевки
Отпадната вода од мијалникот, мијалникот, тоалетот и кадата се испушта од станот преку канализациониот систем. За точките за прием треба да се земат предвид количината на вода што истекува во секунда, најмалиот дијаметар на канализационата цевка што е потребен за одвод на вода, дијаметарот на сифонот и висината на затворањето во сифонот. Најважниот дел од овие уреди е сифонот, кој обично има форма на буквата S, V или P. Заптивката за вода се поставува во кривините. Многу е важно сифоните редовно да се чистат и одржуваат, бидејќи насобраната отпадна вода може да се вади само преку сифонот. Одводните цевки се направени од олово, леано железо, ПВЦ или етернит. Можеме лесно да ги обликуваме оловните цевки удирајќи ги со дрвен чекан ако прво ги наполниме со песок. Тие се спојуваат со лемење. Доколку се вградуваат во ѕид или земја, треба претходно да се премачкаат со битумен или катран, а доколку се натоварени со товар, да се постават во канал и да се постави тула над цевката. ПВЦ цевките можат да бидат: пилани, лесно обликувани во топла вода, заварени со топол воздух или топол метал, залепени со ПВЦ лепак. Времето на лепење на лепилото е 14 часа. Не се препорачува употреба на ПВЦ цевки за топла вода бидејќи брзо се расипуваат. ПВЦ цевките се направени во два квалитета. Цевките „Притисок“ се поцврсти и можат да издржат поголеми притисоци на водоводната мрежа. Канализациските цевки имаат помала цврстина, значително се поевтини и можат да се користат само како канализациони цевки. Цевките од леано железо обично се поставуваат надвор од ѕидовите. Дијаметрите на излеаните цевки се 50-150 mm. Се спојуваат со растопено олово или битумен и спојот се зајакнува со јаки. Етернит цевките лесно се сечат со пила. Доколку се вградуваат во земја, тие се заштитени од подземните води со битумен и надворешно и внатрешно. На горниот дел од цевката секогаш се поставуваат глави за приклучоци (приклучоци), а кај хоризонтално поставените цевки, секогаш спротивно од насоката на течење. Запечатувањето се врши со влечење и цементна обвивка.
Цевките за отпадна вода може да се чистат со стругалка, монтирана на жица со дијаметар од 4-5 mm, жичана четка итн. Најлесен начин да се отстранат блокадите на уредите е со пумпа против затнување. Овие пумпи може да се купат готови, но можеме да ги направиме и самите со помош на тркалезна дрвена рачка и стара гумена топка. Топката треба да се преполови и да се издупчи во средината, а потоа да се закачи на рачката со завртка за дрво и мијалник. Кога ја отстранувате блокадата, наполнете го мијалникот со вода и ставете ја пумпата на отворот и добро притиснете. Пумпањето треба да се повторува додека не се исчисти одводната цевка. На сличен начин можеме да го отстраниме затнувањето на тоалетната школка. Доколку не успееме на овој начин, на жицата треба да ставиме кука за чистење на канализационите цевки, да ја турнеме во отворот на тоалетот и да ја отпуштиме чашата со движење напред-назад и постојано вртење. Прво, се разбира, наполнете ја тоалетната школка со вода. Кога ќе ја отстраниме блокадата, водата ќе исчезне и ќе можеме да ја извадиме жицата (сл. 5, долен дел).
Посебно предупредување за старите цевки: „цевките на вечноста“ во историскиот текст може да бидат азбест цемент. Не ги сечете, мелете, дупчете, кршите или чистете ги со метод што создава прашина. Идентификацијата, отстранувањето и отстранувањето мора да ги изврши овластен стручен сервис според важечките прописи. Тврдењата за битумен, олово, ПВЦ, температура на обликување, време на поставување од 14 часа и дијаметри 50-150 mm не претставуваат модерна спецификација; проверено за правилен производ, наменета употреба и локални регулативи.
Безбедно гушење: Импровизирана жица или кука може да ја пробие цевката, да го повреди корисникот или да се заглави во инсталацијата. Непознат пат, постојано затнување, повратен проток на канализација, истекување во ѕидот или подот, непријатна миризба што не исчезнува или сомневање за оштетена цевка бараат стручна проверка и соодветна опрема. Не мешајте киселини, бази, варикин или други средства и не продолжувајте со работа доколку постои ризик од прскање, гасови или излевање.