Архіўны кантэкст і кантэкст бяспекі: гэты тэкст перадае гістарычныя працэдуры і меры з зыходнага матэрыялу з 2017. год. Гэта не актуальная інструкцыя па эксплуатацыі або замена ліцэнзаванага сантэхніка, дызайнера, мясцовых правілаў, пашпартоў вытворцы або ацэнкі існуючых установак. Старыя ўстаноўкі могуць утрымліваць свінец, этэрніт або азбестацэмент, невядомыя пакрыцця і іншыя небяспечныя матэрыялы. Не ўжывайце апісаныя спосабы пайкі адкрытым полымем, нагрэву, зваркі, шліфоўкі, свідравання або самаробнага рамонту без прафесійнай ацэнкі, належнай абароны, супрацьпажарнага кантролю і бяспечнага аддзялення вады, электрычнасці і газу. Праца ў каналізацыйнай сістэме нясе біялагічную небяспеку; звяртайцеся да прафесійных паслуг, калі прычына, матэрыял або ўмовы ўстаноўкі не зусім вядомыя.
Savo Kusić сёння факусуюць на драўляных вокнах, дрэва-алюмініевых вокнах, вокнах на заказ, дзвярах і запытах на цытаты. Гэты артыкул застаецца даступным як гістарычны прафесійны архіў і не з’яўляецца прапановай сантэхнічных работ.
Абслугоўванне водаправодных труб
І тады, калі вадаправод і каналізацыя скончаны, «гаспадар у доме» не можа сядзець на лаўрах, бо яму яшчэ трэба клапаціцца аб абслугоўванні.
Асноўнае правіла - перад любым рамонтам трэба зліць ваду, закрыўшы вентыль з таго ўчастка сеткі, дзе адбылася паломка. Таксама варта загадзя вызначыць тып матэрыялу пашкоджанай лініі, бо ад гэтага залежыць працэс рамонту. Пазнаць свінцовую трубу вельмі проста, таму што яе паверхня шэрая і яе лёгка можна падрапаць. Гэта таксама самы просты ў рамонце. Калі вада нязначна падцякае з трубы, дастаткова вызначыць месца мікротрэшчыны і пасля некалькіх удараў малатком расколіна будзе зачынена. Больш буйныя расколіны неабходна залітаваць. Месца расколіны і ваколіцу трэба добра зачысціць напільнікам або нажом і трохі надрэзаць, затым прагрэць расколіну бензінавай або іншай лямпай і нанесці алавяны прыпой. Калі прыпой размеркаваны нераўнамерна, неабходна разраўнаваць яго тканінай, змочанай у сале. Калі расколіна будзе на канцы трубы, то бляху трэба расплавіць і замазаць. Часта свінцовая труба зношваецца настолькі, што некаторыя дэталі неабходна цалкам замяніць. Для гэтага мы павінны купіць кавалак трубы 20-22 mm, даўжэйшы за пашкоджаную. Адзін канец новай трубы, а таксама ніжні канец усталяванай трубы трэба пашырыць канічнай заглушкай і добра ачысціць знутры, а канцы трубы трэба ачысціць напільнікам і сагнуць так, каб заставаўся клапан 6-8 mm. Прысыпце злучэнне парашкападобнай смалой або вышмаруйце паяльнай змазкай, а затым залітаваць газавай лямпай. Неабходна сачыць за тым, каб не перагрэць свінец, таму што ён плавіцца нават пры больш нізкіх тэмпературах (мал. 1).
Image 1 — гістарычны агляд рамонту свінцовай трубы і нахлеста.
Важна: Папярэдні абзац і малюнак 1 апісваюць старыя працэдуры са свінцом, адкрытым полымем, волавам, смалой і змазкай для прыпоя. Свінец таксічны, і награванне і праца з полымем на незнаёмай устаноўцы можа выклікаць атручванне, пажар, выбух або пашкоджанне схаванай праводкі. Такое ўмяшанне павінна быць даручана прафесіяналу, які вызначыць матэрыял, пастаяннае рашэнне і адпаведнасць дзеючым правілам пітной вады.
Значна складаней рамантаваць сталёвыя і чыгунныя трубы. Іх можна часова замацаваць, заткнуўшы шчыліну пакуллем і шпаклевкой. Затым яго пакрываюць смалой або бітумам і шчыльна абмотваюць ізаляцыйнай стужкай. На канцы зацягваецца каралямі (ракавінкай). Тым не менш, трэба выклікаць мантажніка, нават калі ўцечка часова спынілася. Мы цалкам ліквідуем небяспеку далейшай уцечкі, калі канцы шчыліны прасвідраваць і залітаваць латунню. Калі матэрыял нельга паяць і ў нас ёсць зварачны апарат, просверленные месцы трэба заварыць.
Заўвага: пералічаны часовы патч не з’яўляецца доказам таго, што труба бяспечная або канчаткова выпраўлена. Свідраванне, пайка і зварка існуючых труб патрабуе вызначэння матэрыялу і зместу трубы, поўнага апаражнення і прафесійнага плана работ. У выпадку сантэхнікі пастаяннае рашэнне часцей за ўсё патрабуе замены пашкоджанай часткі прыдатным, дазволеным матэрыялам.
Рамонт ракавіны і ўстаноўка змяшальніка
Калі ракавіна ў ваннай зламалася, яе трэба замяніць, паставіць новую. Спачатку неабходна ўсталяваць кансолі ракавіны. у сцяну. Паколькі верхні край ракавіны звычайна павінен быць 80 cm ад падлогі, кансолі павінны размяшчацца так, каб іх верхні ўзровень знаходзіўся 75 cm ад падлогі. У тых месцах, дзе будуць мацавацца кансолі, сцяну трэба прасвідраваць і пакласці ў тынкоўку драўляныя накладкі. Пасля схоплівання тынкоўкі мы мацуем кранштэйны шрубамі па дрэве. Напорная труба павінна знаходзіцца на ўзроўні 52 cm, а напорная труба на ўзроўні 50 cm ад падлогі (мал. 2).
Малюнак 2 — гістарычны выгляд кансоляў і вышыня злучальных труб.
Заўвага да вымярэнняў: Вышыні 80 cm, 75 cm, 52 cm і 50 cm перанесены з арыгінальнага тэксту. Іх нельга выкарыстоўваць як універсальныя меры без праверкі канкрэтнай ракавіны, даступнасці, гатовай падлогі, сцяны, інструкцый вытворцы і дзеючых правілаў. Схаваныя лініі павінны быць знойдзены перад свідраваннем.
Часта здараецца, што змяшальнік для ракавіны саслабляецца. З рамонтам трэба быць вельмі асцярожным. Спачатку трэба зняць кран і прачысціць разьбовую частку, заляпіць яе гіпсам або шпаклевкой і вярнуць на месца. Аднак перш чым мы зможам зацягнуць ніжнюю гайку, нам трэба змясціць пад яе свінцовую шайбу (мал. 3 левы бок).
Замена насценных кранаў таксама простая. Вывадная труба павінна знаходзіцца 115 cm ад падлогі. Канец гэтай трубы, які знаходзіцца на адным узроўні са сцяной, выкарыстоўваецца для злучэння змяшальніка. Дрэнажная труба таксама знаходзіцца тут, на 52 cm ад падлогі. Падчас мантажу мы змяшчаем насценны змяшальнік на сцяну і адзначаем адтуліны так, каб пачынаць ад напорнай трубы. Пасля таго, як мы размецім і выразаем сцяну, мы змяшчаем драўляныя распоркі ў тынкоўку і пасля таго, як тынкоўка замацавана, усталёўваем яе. Нарэшце, мы ставім кран на месца (мал. 3, правы бок).
Выява 3 — мацаванне стаячага змяшальніка і гістарычнае становішча насценнага змяшальніка.
Заўвага аб вымярэннях і матэрыялах: вышыня 115 cm і 52 cm, а таксама свінцовы цокаль і ўстаноўка драўляных цокаляў у тынкоўцы з’яўляюцца часткай гістарычнай экспазіцыі. Сучасная зборка павінна адпавядаць сістэме мацавання, ушчыльнення і злучэння, прадпісанай вытворцам, з праверкай апорнай здольнасці сцяны і схаваных усталяванняў.
Рамонт крана
У хатняй сантэхніцы выкарыстоўваюцца два тыпы змяшальнікаў: напорныя і запорныя (скразныя). З дапамогай запорнай арматуры мы можам апаражніць асобныя ўчасткі водаправоднай сеткі. Змяшальнікі вырабляюць з латуні, алюмінія, розных сплаваў і чыгуну. Адной з самых важных частак змяшальнікаў з’яўляецца сядзенне клапана, якое разам з дыскам клапана перашкаджае праходжанню вады. Каб гэтыя дзве часткі добра і бездакорна зачынялі праход, паміж імі, у якасці ўшчыльняльніка, змяшчаецца мяккая гумавая або скураная пласціна. Унутры корпуса крана ёсць разьбовая частка, якая рэгулюе, прама ці ўскосна, шток клапана. Частка паміж корпусам змяшальніка і стрыжнем (ушчыльняльная гільза) герметызуецца пакуллем, прасякнутым тлушчам, і ўкручваецца на месца. На ніжняй частцы шпіндзеля маецца плоскі дыск, на якім размяшчаецца ўшчыльненне. На другім канцы штока клапана ёсць паваротныя ручкі (малюнак 4).
Малюнак 4 — дэталі класічнага змяшальніка з разьбовым стрыжнем.
Самая распаўсюджаная няспраўнасць крана заключаецца ў тым, што пры пашкоджанні ўшчыльнення кран цячэ. Няспраўнасць ўстараняецца шляхам адкручвання корпуса клапана і ўстаноўкі новай пракладкі, але папярэдне старанна ачысціўшы сядло клапана. Ўшчыльненне крана для халоднай вады выканана мяккай гумай, а для гарачай - з клингерита. Кран таксама будзе цячы, калі цячэ пракладка корпуса клапана. Гэты дэфект ўстараняецца заменай старога буксірнага ўшчыльняльніка. Спачатку выварочваем корпус клапана і здымаем старую пракладку, затым у кірунку, процілеглым разьбе, намотваем на корпус клапана новую пакулле. Пасля прамакання ўшчыльнення салам корпус клапана можна ўкруціць на месца.
Пасля працяглага выкарыстання ўшчыльняльная гільза таксама можа працякаць ваду. Гэтую няспраўнасць можна ліквідаваць, павярнуўшы ўшчыльняльнае кольца на адзін або два абароты гаечным ключом або абцугамі. Калі вада ўсё яшчэ цячэ, то ўжо вядомым спосабам у ўшчыльняльную гільзу ўкладваем новую струну, змазаную салам. Часта замест буксіровачнага троса выкарыстоўваюць ізаляцыйную стужку, якая намотваецца на нітку.
У многіх кватэрах выкарыстоўваюцца змяшальнікі, адкрыццё і закрыццё якіх адбываецца такім чынам, што пашыраная напорная частка перамяшчаецца ўлева або ўправа. Працёку такога змяшальніка можна ліквідаваць толькі шліфоўкай. Адкручваецца гайка на ніжняй частцы змяшальніка і здымаецца верціцца частка. Затым якая верціцца частка нашмароўваецца сумессю шліфавальнага пяску, прасякнутага алеем, і круціцца ў падшыпніку. Пасля шліфоўкі на працягу некалькіх хвілін выхад здымаюць і зноў чысцяць. Шліфаванне працягваецца да таго часу, пакуль абедзве паверхні не стануць бездакорным.
Важна: перш чым разбіраць кран, перакрыйце падачу і праверце, ці скінуты ціск. Гумовыя, скураныя, клінкерытавыя і пакуллевыя ўшчыльняльнікі і працэс шліфоўкі апісаны для старых тыпаў змяшальнікаў; яны аўтаматычна не падыходзяць для сучасных керамічных галовак, картрыджаў, гнуткіх шлангаў і матэрыялаў, прызначаных для пітной вады. Выкарыстоўвайце дэталі і працэдуры, ухваленыя вытворцам.
Рамонт і ачыстка сіфона
Сіфоны, якія ўсталёўваюцца ў каналізацыйныя трубы, прадухіляюць выхад непрыемных пахаў сцёкавых вод з каналізацыйных труб. Калі дзесьці працякае сіфон, спачатку трэба праверыць ўшчыльненне. Неабходна адкруціць гайку (галандэр) у месцы злучэння зліўны трубы, прачысціць і паставіць новы ўшчыльняльнік. Таксама магчыма, што сіфон трэснуў і працякае вада. Расколіны на свінцовых сіфонах можна ліквідаваць ударамі малатка або пайкай. З іншага боку, сіфоны з латуні і чыгуну можна часова адрамантаваць, добра прамазаўшы расколіну і прылеглую вобласць смалой або дзёгцем і зацягнуўшы іх сталёвым хамутом. Пашкоджаныя пластыкавыя сіфоны можна заляпіць клеем ПВХ, але лепш за ўсё іх замяніць.
Калі мы рэгулярна чысцім сіфоны, мы падаўжаем іх тэрмін службы, і яны рэдка забіваюцца. У выпадку з металічнымі сіфонамі трэба адкруціць шрубу ў ніжняй частцы і выдаліць бруд з дапамогай кавалка дроту. Ніжняя частка пластыкавых сіфонаў мае разьбу, каб яе можна было зняць і прачысціць. Пры чыстцы неабходна прамыць сіфон вадой. Пасля вяртання каўпачка або ніжняй разьбовай часткі яго трэба належным чынам запячатаць.
Гігіенічная заўвага: змесціва сіфонаў і каналізацыі можа ўтрымліваць хваробатворныя мікраарганізмы і вострыя прадметы. Памяшканне павінна праветрывацца, вочы і скура павінны быць абаронены, не дапускаць пырскаў і кантакту з харчовымі паверхнямі, а адходы і інструменты павінны апрацоўвацца гігіенічна. Не змешвайце хімічныя дэгазанты і не разбірайце сістэму, калі яна знаходзіцца пад ціскам або пры небяспецы разліву.
Рамонт бойлера ўнітаза
У нас рэдка ўзнікаюць праблемы са змывальнікам унітаза, таму, калі яго спатрэбіцца адрамантаваць, мы павінны спачатку яго праверыць. Спачатку давайце вывучым мацаванне чайніка, г.зн. калі гэта не так, магчыма, кранштэйны бака ў сцяне аслаблены. Пры неабходнасці вам трэба выдаліць шрубы па дрэве, пакласці на іх месца драўляныя кавалкі і ўставіць шрубы назад. Калі чайнік дзесьці цячэ, мы можам адрамантаваць яго пайкай (мал. 5, верхняя частка). Часам патрэбен рамонт унутранага механізму чайніка. Самая распаўсюджаная няспраўнасць - гэта калі кран не зачыняецца належным чынам і пастаянна цячэ вада. У такіх выпадках варта зачыніць ахоўныя краны, разабраць кран бойлера і замяніць ўшчыльняльную гумку. Гэтую гуму можна купіць як гатовы прадукт, але мы таксама можам зрабіць яе самастойна (мал. 5, сярэдняя частка). Таксама пры зборцы механізму варта праверыць паплавок. Калі ён прабіты, трэба выліць з яго ваду і запаяць дзірку. Мы можам склеіць пластыкавы паплавок клеем ПВХ. У некаторых выпадках паломка можа адбыцца таксама з-за дрэннай рэгулявання вагі або зносу гумовай пласціны, якая знаходзіцца на ім. У першым выпадку неабходна адрэгуляваць даўжыню ручкі, на якой вісіць гіра, а ў другім выпадку, адкруціўшы шрубу на ніжняй частцы гіры, замяніць гумовую пласціну.
Малюнак 5 — гістарычны выгляд катла, клапана і механічнай ачысткі каналізацыі.
Важна: пайка металічнага чайніка або паплаўка, імправізаваная фіксацыя і праца са старым механізмам не з’яўляюцца паўсюдна бяспечнымі працэдурамі. Перакрыйце ваду, стабілізуйце чайнік і выкарыстоўвайце адпаведныя запасныя часткі. Трэснутая кераміка і небяспечныя насценныя кранштэйны патрабуюць замены або прафесійнага ўмяшання.
Дрэнажныя і каналізацыйныя трубы
Сцёкавыя вады з рукамыйніцы, рукамыйніцы, унітаза і ванны адводзяць з кватэры праз каналізацыю. Для прыёмных кропак варта ўлічваць колькасць вады, якое выцякае за секунду, найменшы дыяметр каналізацыйнай трубы, неабходны для адводу вады, дыяметр сіфона і вышыню закрыцця ў сіфоне. Самай важнай часткай гэтых прылад з’яўляецца сіфон, які звычайна мае форму літары S, V або P. Гідразатвор размяшчаецца ў крывых. Вельмі важна, каб сіфоны рэгулярна чысціліся і абслугоўваліся, таму што назапашаная сцёкавая вада можа выдаляцца толькі праз сіфон. Зліўныя трубы вырабляюцца са свінцу, чыгуну, ПВХ або этернита. Мы можам лёгка сфармаваць свінцовыя трубы, ударыўшы па іх драўляным малатком, калі спачатку напоўнім іх пяском. Яны злучаюцца з дапамогай паяння. Калі яны ўсталёўваюцца ў сцяну або зямлю, то іх трэба папярэдне прамазаць бітумам або гудронам, а калі яны нагружаныя грузам, то іх трэба пакласці ў канал, а над трубой пакласці цэглу. Трубы з ПВХ можна: пілаваць, лёгка фармаваць у цёплай вадзе, зварваць гарачым паветрам або гарачым металам, склейваць клеем ПВХ. Час склейвання клею складае 14 гадзін. Трубы з ПВХ для гарачага водазабеспячэння выкарыстоўваць не рэкамендуецца, так як яны хутка псуюцца. Трубы ПВХ вырабляюцца ў двух якасцях. «Напорныя» трубы больш трывалыя і вытрымліваюць большы ціск вадаправоднай сеткі. Каналізацыйныя трубы валодаюць меншай трываласцю, значна танней і могуць выкарыстоўвацца толькі ў якасці каналізацыйных. Чыгунныя трубы звычайна ўсталёўваюць звонку сцен. Дыяметры літых труб 50-150 mm. Іх злучаюць расплаўленым свінцом або бітумам і злучэнне ўмацоўваюць хамутамі. Этернитовые трубы можна лёгка разрэзаць пілой. Калі яны ўсталёўваюцца ў зямлю, іх абараняюць ад грунтавых вод бітумам як звонку, так і знутры. Галоўкі для злучэнняў (муфты) заўсёды размяшчаюцца ў верхняй частцы трубы, а ў выпадку гарызантальна пракладзеных труб заўсёды процілегла кірунку патоку. Ўшчыльненне вырабляецца пакуллем і цэментавым пакрыццём.
Каналізацыйныя трубы можна чысціць скрабком, размешчаным на дроце дыяметрам 4-5 mm, драцяной шчоткай і г.д. Самы просты спосаб ліквідаваць засоры на прыладах - з дапамогай помпы супраць засмечвання. Гэтыя помпы можна купіць у гатовым выглядзе, але мы таксама можам зрабіць іх самастойна, выкарыстоўваючы круглую драўляную ручку і стары гумовы мяч. Мяч трэба разрэзаць напалову і прасвідраваць пасярэдзіне, затым прымацаваць да ручкі шрубай па дрэве і шайбай. Пры выдаленні засора напоўніце ракавіну вадой, пастаўце помпа на адтуліну і добра націсніце. Адпампоўку варта паўтараць да таго часу, пакуль не будзе ачышчана зліўная труба. Аналагічным спосабам мы можам выдаліць засор ўнітаза. Калі ў нас гэта не атрымліваецца, мы павінны надзець кручок на дрот для прачысткі каналізацыйных труб, прасунуць яго ў адтуліну ўнітаза і прачысціць кубак, рухаючы ім наперад-назад і пастаянна паварочваючы. Спачатку, вядома, напоўніце ўнітаз вадой. Калі мы ліквідуем засор, вада сыдзе, і мы зможам выняць дрот (мал. 5, ніжняя частка).
Асаблівае папярэджанне для старых труб: “этэрнітавыя трубы” ў гістарычным тэксце могуць быць азбестацэментавымі. Не рэзайце, не шліфуйце, не свідруйце, не ламайце і не чысціце іх метадам, які стварае пыл. Ідэнтыфікацыя, выдаленне і ўтылізацыя павінна праводзіцца ўпаўнаважанай прафесійнай службай у адпаведнасці з дзеючымі правіламі. Заявы адносна бітуму, свінцу, ПВХ, тэмпературы фармавання, часу застывання 14 гадзін і дыяметраў 50-150 mm не адпавядаюць сучасным патрабаванням; правераны на адпаведнасць прадукту, мэтавым прызначэнні і мясцовым правілам.
Бяспечнае ўдушша: Імправізаваны дрот або кручок могуць пракалоць трубу, параніць карыстальніка або затрымацца ва ўсталёўцы. Невядомы шлях, паўторнае засмечванне, зваротны паток каналізацыі, уцечка ў сцяне ці падлозе, непрыемны пах, які не знікае, або падазрэнне на пашкоджаную трубу патрабуюць прафесійнага агляду і адпаведнага абсталявання. Не змешвайце кіслоты, шчолачы, варыкін або іншыя рэчывы і не працягвайце працу, калі існуе рызыка пырскаў, газаў або разліваў.