Архівний контекст і контекст безпеки: цей текст передає історичні процедури та заходи з вихідного матеріалу з 2017. рік. Це не оновлена інструкція з експлуатації чи заміна ліцензованого сантехніка, дизайнера, місцевих нормативних актів, паспортів виробника чи оцінки існуючих установок. Старі установки можуть містити свинець, етерніт або азбестоцемент, невідомі покриття та інші небезпечні матеріали. Не застосовуйте описану пайку відкритим полум’ям, нагрівання, зварювання, шліфування, свердління або саморобний ремонт без професійної оцінки, належного захисту, протипожежного контролю та безпечного відокремлення води, електрики та газу. Роботи на каналізаційній системі несуть біологічний ризик; скористайтеся послугами професіоналів, якщо причина, матеріал або стан встановлення не повністю відомі.
Savo Kusić сьогодні зосереджується на дерев’яних вікнах, дерево-алюмінієвих вікнах, вікнах на замовлення, дверях та запитах на пропозиції. Ця стаття залишається доступною як історичний професійний архів і не є пропозицією сантехнічних робіт.
Обслуговування водопровідних труб
А потім, коли добудують водопровід та каналізацію, «хазяїну в домі» не можна сидіти на лаврах, адже йому ще треба турбуватися про обслуговування.
Основне правило полягає в тому, що перед будь-яким ремонтом необхідно злити воду, перекривши кран з тієї частини мережі, де сталася поломка. Також слід заздалегідь визначити тип матеріалу пошкодженої лінії, оскільки від цього залежить процес ремонту. Розпізнати свинцеву трубу дуже легко, тому що її поверхня сіра і її легко можна подряпати. Він також найпростіший у ремонті. Якщо вода незначно підтікає з труби, то досить визначити місце мікротріщини і після кількох ударів молотком тріщина закриється. Більші тріщини необхідно запаяти. Місце тріщини і прилеглу територію необхідно добре зачистити напилком або ножем і трохи надрізати, потім розігріти тріщину бензиновою або іншою лампою і нанести олов’яний припій. Якщо припій розподілений нерівномірно, необхідно розрівняти його ганчіркою, змоченою жиром. Коли тріщина буде на кінці труби, то олово потрібно розплавити і замазати. Часто свинцева труба зношується настільки, що певні частини потрібно повністю замінити. Для цього ми повинні купити шматок труби 20-22 mm, довший за пошкоджений. Один кінець нової труби, а також нижній кінець встановленої труби необхідно розширити конусною заглушкою і добре очистити зсередини, а кінці труби зачистити напилком і загнути так, щоб залишився клапан 6-8 mm. Посипте місце з’єднання порошкоподібною смолою або змастіть паяльним мастилом, а потім запаяйте газовою лампою. Слід стежити за тим, щоб свинець не перегрівався, оскільки він плавиться навіть за нижчих температур (рис. 1).
Зображення 1 — історичний огляд ремонту свинцевої труби та з’єднання внапуск.
Важливо: Попередній параграф і малюнок 1 описують старі процедури зі свинцем, відкритим вогнем, оловом, смолою та мастилом для припою. Свинець токсичний, тому нагрівання та робота з полум’ям на незнайомій установці може призвести до отруєння, пожежі, вибуху або пошкодження прихованої проводки. Такий вид втручання слід доручити професіоналу, який визначить матеріал, остаточне рішення та відповідність застосовним правилам щодо питної води.
Набагато складніше ремонтувати сталеві та чавунні труби. Їх можна тимчасово закріпити, заклавши тріщину клоччям і замазати. Потім його покривають смолою або бітумом і щільно обмотують ізоляційною стрічкою. На кінці стягується намистом (черепашкою). Однак інсталятора все одно слід викликати, навіть якщо витік тимчасово припинився. Ми повністю виключимо небезпеку подальшого протікання, якщо торці тріщини просвердлити і запаяти латунню. Якщо матеріал не піддається пайці, а у нас є зварювальний апарат, просвердлені місця слід заварити.
Примітка: вказаний тимчасовий патч не є доказом того, що труба безпечна або виправлена назавжди. Свердління, пайка та зварювання існуючих труб вимагає визначення матеріалу та вмісту труби, повного спорожнення та професійного плану робіт. У випадку сантехніки постійне рішення найчастіше вимагає заміни пошкодженої частини відповідним, затвердженим матеріалом.
Ремонт раковин та встановлення змішувача
Якщо раковина у ванній зламалася, її потрібно замінити, встановити нову. Спочатку необхідно встановити консолі раковини. в стіну. Оскільки верхній край раковини зазвичай повинен бути 80 cm від підлоги, консолі слід розміщувати так, щоб їх верхній рівень знаходився 75 cm від підлоги. У місцях кріплення консолей слід просвердлити стіну і вкласти в штукатурку дерев’яні підкладки. Після схоплювання штукатурки кріпимо кронштейни шурупами по дереву. Напірна труба повинна бути на 52 cm, а напірна труба на 50 cm від підлоги (мал. 2).
Малюнок 2 — історичний вигляд консолей і висоти сполучних труб.
Примітка щодо розмірів: Висота 80 cm, 75 cm, 52 cm та 50 cm перенесено з оригінального тексту. Їх не слід використовувати як універсальні заходи без перевірки конкретної раковини, доступності, готової підлоги, монтажу стін, інструкцій виробника та чинних нормативних документів. Приховані лінії слід знайти перед свердлінням.
Часто буває, що змішувач раковини слабить. З ремонтом слід підходити дуже обережно. Спочатку потрібно зняти кран і очистити різьбову частину, заклеїти її гіпсом або зашпаклювати і повернути на місце. Однак перш ніж ми зможемо затягнути нижню гайку, нам потрібно підкласти під неї свинцеву шайбу (Мал. 3 зліва).
Заміна настінних кранів також проста. Напірна труба повинна бути 115 cm від підлоги. Кінець цієї труби, який в іншому випадку знаходиться врівень зі стіною, використовується для підключення змішувача. Дренажна труба також знаходиться тут, на 52 cm від підлоги. Під час монтажу кладемо змішувач на стіну і розмічаємо отвори так, щоб починати від напірної труби. Після того, як ми розмітили та вирізали стіну, ми поміщаємо дерев’яні розпірки в штукатурку і після того, як штукатурка зафіксована, встановлюємо її. Нарешті, ми ставимо кран на його місце (рис. 3, права сторона).
Зображення 3 — кріплення стоячого змішувача та історичне розташування настінного змішувача.
Примітка щодо розмірів і матеріалів: висота 115 cm і 52 cm, а також свинцевий цоколь і встановлення дерев’яних цоколів у штукатурці є частиною історичної експозиції. Сучасна збірка повинна відповідати системі кріплення, ущільнення та з’єднання, встановленій виробником, з перевіркою несучої здатності стіни та прихованих установок.
Ремонт крана
У побутовій сантехніці використовуються два типи змішувачів: зливні та запірні (наскрізні). За допомогою запірної арматури ми можемо спорожнити окремі ділянки водопровідної мережі. Змішувачі виготовляються з латуні, алюмінію, різних сплавів і чавуну. Однією з найважливіших частин змішувачів є сідло клапана, яке разом з диском клапана перешкоджає проходженню води. Для того, щоб ці дві частини добре і бездоганно закривали прохід, між ними в якості ущільнювача поміщається м’яка гумова або шкіряна пластина. Всередині корпусу змішувача є різьбова частина, яка прямо чи опосередковано регулює шток клапана. Частина між корпусом змішувача та хвостовиком (ущільнювальна втулка) герметизується джгутом, змоченим жиром, і пригвинчується на місце. На нижній частині шпинделя є плоский диск, на якому розміщена пломба. На іншому кінці штока клапана є ручки повороту (малюнок 4).
Зображення 4 — деталі класичного змішувача з різьбовим штоком.
Найпоширеніша несправність крана полягає в тому, що при пошкодженні ущільнення змішувач протікає. Усувається несправність, відкручуючи корпус клапана і встановлюючи нову прокладку, але попередньо ретельно очищаючи сідло клапана. Кран для холодної води ущільнений м’якою гумою, а для гарячої - з клінгериту. Кран також буде протікати, якщо тече прокладка корпусу клапана. Цей дефект усувається заміною старого буксирного сальника. Спочатку вивертаємо корпус клапана і знімаємо стару прокладку, потім у напрямку, протилежному різьбі, намотуємо на корпус клапана нову джгут. Після змочування ущільнення жиром корпус клапана можна прикрутити на місце.
Після тривалого використання ущільнювальна манжета також може пропускати воду. Цю несправність можна усунути, повернувши ущільнювальне кільце на один або два оберти за допомогою гайкового ключа або плоскогубців. Якщо вода все ще витікає, то вже відомим способом вкладаємо в ущільнювальну втулку нову струну, змащену салом. Часто замість буксирувального троса використовують ізоляційну стрічку, яка намотується на нитку.
У багатьох квартирах використовуються змішувачі, відкриття і закриття яких здійснюється таким чином, що розширена напірна частина зсувається вліво або вправо. Протікання такого змішувача можна усунути тільки шліфуванням. Відкручується гайка на нижній частині змішувача і знімається обертова частина. Потім обертову частину промазують сумішшю шліфувального піску, змоченого маслом, і обертають в підшипнику. Після шліфування протягом кількох хвилин випускний патрубок знімають і знову очищають. Шліфування триває, доки обидві поверхні не збігаються бездоганно.
Важливо: перед розбиранням змішувача перекрийте подачу та перевірте, чи скинуто тиск. Для змішувачів старих типів описані гумові, шкіряні, клінкеритові та джгутні ущільнення та процес шліфування; вони автоматично не підходять для сучасних керамічних головок, картриджів, гнучких шлангів і матеріалів, призначених для питної води. Використовуйте частини та процедури, схвалені виробником.
Ремонт і очищення сифона
Сифони, які встановлюються в дренажні труби, запобігають виходу неприємних запахів стічної води з каналізаційних труб. Якщо сифон десь протікає, спочатку потрібно перевірити ущільнення. Необхідно відкрутити гайку (голландер) на з’єднанні дренажної труби, прочистити і поставити новий ущільнювач. Також можливо, що сифон тріснув і витікає вода. Тріщини на свинцевих сифонах можна усунути ударами молотка або паянням. З іншого боку, сифони з латуні та чавуну можна тимчасово відремонтувати, добре промазавши тріщину та прилеглу область смолою або дьогтем і затягнувши її сталевим хомутом. Пошкоджені пластикові сифони можна приклеїти клеєм ПВХ, але найкраще їх замінити.
Якщо ми регулярно чистимо сифони, ми подовжуємо їх термін служби, і вони рідко забиваються. У випадку з металевими сифонами слід відкрутити гвинт на нижній частині і видалити бруд за допомогою шматка дроту. Нижня частина пластикових сифонів має різьблення, щоб її можна було зняти і почистити. При чищенні необхідно промити сифон водою. Після повернення кришки або нижньої різьбової частини її слід належним чином запечатати.
Гігієнічна примітка: вміст сифонів і каналізації може містити хвороботворні мікроорганізми та гострі предмети. Приміщення слід провітрювати, очі та шкіру слід захищати, слід запобігати бризкам та контакту з харчовими поверхнями, а відходи та інструменти слід обробляти гігієнічно. Не змішуйте хімічні дегазатори та не розбирайте систему під тиском або під загрозою розливу.
Ремонт бойлера унітазу
У нас рідко виникають проблеми зі змивником унітазу, тому, якщо його коли-небудь знадобиться відремонтувати, ми повинні спочатку його перевірити. Спочатку оглянемо кріплення чайника, тобто. якщо це не так, можливо, кронштейни бака в стіні ослабли. Якщо необхідно, потрібно видалити дерев’яні шурупи, покласти дерев’яні шматки на їх місце та повернути шурупи назад. Якщо чайник десь протікає, ми можемо відремонтувати його спаянням (мал. 5, верхня частина). Іноді виникає необхідність у ремонті внутрішнього механізму чайника. Найпоширеніша поломка – це коли кран не закривається належним чином і вода постійно тече. У таких випадках слід перекрити запобіжні крани, розібрати кран бойлера і замінити ущільнювальну гумку. Цю гуму можна придбати у готовому вигляді, але ми також можемо зробити її самостійно (рис. 5, середня частина). Також при складанні механізму слід перевірити поплавок. Якщо він пробитий, треба вилити з нього воду і запаяти отвір. Ми можемо склеїти пластиковий поплавок клеєм ПВХ. У деяких випадках поломка може виникнути також через погане регулювання ваги або зносу гумової пластини, яка на ній знаходиться. У першому випадку необхідно відрегулювати довжину ручки, на якій висить гиря, а в другому випадку, відкрутивши гвинт на нижній частині гирі, замінити гумову пластину.
Зображення 5 — історичний огляд котла, вентиля та механічного очищення дренажу.
Важливо: пайка металевого чайника або поплавця, імпровізоване кріплення та робота зі старим механізмом не є універсально безпечними процедурами. Перекрийте воду, стабілізуйте чайник і використовуйте відповідні запасні частини. Потріскана кераміка та небезпечні настінні кронштейни вимагають заміни або професійного втручання.
Дренажні та каналізаційні труби
Стічні води з раковини, раковини, унітазу та ванни видаляються з квартири через систему каналізації. Для приймальних пунктів слід враховувати кількість води, що витікає за секунду, найменший діаметр каналізаційної труби, необхідний для відведення води, діаметр сифона і висоту закриття в сифоні. Найважливішою частиною цих пристроїв є сифон, який зазвичай має форму літери S, V або P. Гідрозатвор розміщується в кривих. Дуже важливо регулярно очищати та обслуговувати сифони, тому що накопичена стічна вода може бути видалена лише через сифон. Водостічні труби виготовляють зі свинцю, чавуну, ПВХ або етерніту. Ми можемо легко формувати свинцеві труби, вдаряючи по них дерев’яним молотком, якщо спочатку заповнимо їх піском. Вони з’єднуються пайкою. Якщо вони встановлюються в стіну або землю, то їх необхідно попередньо покрити бітумом або дьогтем, а якщо вони навантажені вантажем, їх слід укласти в швелер, а над трубою покласти цеглу. ПВХ труби можна: розпилювати, легко формувати в теплій воді, зварювати гарячим повітрям або розпеченим металом, склеювати ПВХ клеєм. Час склеювання клею становить 14 годин. Використовувати труби ПВХ для гарячої води не рекомендується, оскільки вони швидко псуються. ПВХ труби виготовляються двох якостей. «Напірні» труби міцніші і витримують більший тиск водопровідної мережі. Каналізаційні труби мають меншу міцність, набагато дешевше і можуть використовуватися тільки як каналізаційні труби. Чавунні труби зазвичай встановлюються зовні стін. Діаметри литих труб 50-150 mm. Їх з’єднують розплавленим свинцем або бітумом і з’єднання зміцнюють хомутами. Етернітові труби можна легко розрізати пилкою. Якщо вони встановлюються в землю, то їх захищають від грунтових вод бітумом як зовні, так і зсередини. Головки для з’єднань (муфти) завжди розміщуються у верхній частині труби, а у випадку горизонтально прокладених труб завжди протилежно напрямку потоку. Ущільнення виконується клоччям і цементним покриттям.
Каналізаційні труби можна очищати скребком, покладеним на дріт діаметром 4-5 mm, дротяною щіткою тощо. Найпростіший спосіб усунути засмічення на пристроях - за допомогою насоса проти засмічення. Ці насоси можна купити готовими, але ми також можемо зробити їх самостійно, використовуючи круглу дерев’яну ручку та стару гумову кульку. М’яч потрібно розрізати навпіл і просвердлити посередині, а потім прикріпити до ручки за допомогою шурупа і шайби. Усуваючи засмічення, наповніть раковину водою, поставте насос на отвір і добре натисніть. Прокачування слід повторювати, поки дренажна труба не буде очищена. Подібним чином можна усунути засмічення унітазу. Якщо нам це не вдається, ми повинні надіти гачок на дріт для очищення каналізаційних труб, проштовхнути його в отвір унітазу і прочистити чашку, рухаючи її вперед-назад і постійно повертаючи. Спочатку, звичайно, наповніть унітаз водою. Коли ми усунемо засмічення, вода піде, і ми зможемо вийняти провід (мал. 5, нижня частина).
Особливе застереження для старих труб: «етернітові труби» в історичному тексті можуть бути азбестоцементними. Не ріжте, не шліфуйте, не свердліть, не ламайте та не чистіть їх способом, що створює пил. Ідентифікацію, видалення та утилізацію має здійснювати уповноважена професійна служба відповідно до чинних норм. Заяви щодо бітуму, свинцю, ПВХ, температури формування, часу застигання 14 годин і діаметрів 50-150 mm не відповідають сучасним вимогам; перевірено на належність продукту, використання за призначенням і місцеві правила.
Безпечне задушення: Імпровізований дріт або гачок можуть проколоти трубу, поранити користувача або застрягти в установці. Невідомий маршрут, повторне засмічення, зворотний потік каналізації, протікання стіни чи підлоги, неприємний запах, який не зникає, або підозра на пошкоджену трубу вимагають професійного огляду та відповідного обладнання. Не змішуйте кислоти, луги, варікін або інші речовини та не продовжуйте роботу, якщо існує ризик бризок, газів або розливів.