Kontekst archiwalny i bezpieczeństwa: ten tekst przekazuje historyczne procedury i środki na podstawie materiału źródłowego z 2017. rok. Nie jest to aktualna instrukcja obsługi ani nie zastępuje licencjonowanego hydraulika, projektanta, lokalnych przepisów, kart katalogowych producenta ani oceny istniejących instalacji. Stare instalacje mogą zawierać ołów, eternit lub azbestocement, nieznane powłoki i inne niebezpieczne materiały. Nie należy stosować opisanego lutowania otwartego płomienia, nagrzewania, spawania, szlifowania, wiercenia lub doraźnych napraw bez fachowej oceny, odpowiedniego zabezpieczenia, kontroli przeciwpożarowej i bezpiecznego oddzielenia wody, prądu i gazu. Prace przy kanalizacji niosą ze sobą ryzyko biologiczne; skorzystaj z profesjonalnego serwisu, gdy przyczyna, materiał lub stan instalacji nie są do końca znane.
Savo Kusić koncentruje się dziś na oknach drewnianych, oknach drewniano-aluminiowych, oknach na zamówienie, drzwiach i zapytaniach ofertowych. Ten artykuł pozostaje dostępny jako historyczne archiwum zawodowe i nie stanowi oferty prac hydraulicznych.
Konserwacja rur wodociągowych
A kiedy już skończona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna, „pan domu” nie może osiąść na laurach, bo nadal musi się martwić o konserwację.
Podstawową zasadą jest to, że przed jakąkolwiek naprawą należy spuścić wodę zamykając zawór z tej części sieci, w której wystąpiła awaria. Należy również wcześniej określić rodzaj materiału, z którego wykonana jest uszkodzona linka, ponieważ od tego zależy przebieg naprawy. Rurę ołowianą bardzo łatwo rozpoznać, gdyż jej powierzchnia jest szara i łatwo ją zarysować. Jest też najłatwiejszy w naprawie. Jeżeli z rury lekko wycieka woda, wystarczy określić miejsce mikropęknięcia i po kilku uderzeniach młotkiem pęknięcie zostanie zamknięte. Większe pęknięcia należy zalutować. Miejsce pęknięcia i okolicę należy dokładnie oczyścić pilnikiem lub nożem i lekko naciąć, następnie podgrzać pęknięcie benzyną lub inną lampą i nałożyć lut cynowy. Jeśli lut jest nierównomiernie rozłożony, należy go wyrównać szmatką nasączoną łojem. Gdy pęknięcie znajduje się na końcu rury, cynę należy stopić i posmarować. Często rura ołowiana zużywa się tak bardzo, że niektóre części wymagają całkowitej wymiany. W tym celu musimy kupić kawałek rury 20-22 mm dłuższy od uszkodzonego. Jeden koniec nowej rury jak i dolny koniec rury instalowanej należy poszerzyć korkiem stożkowym i dobrze oczyścić od wewnątrz, a końce rury oczyścić pilnikiem i zagiąć tak, aby powstała klapa 6-8 mm. Posyp złącze sproszkowaną żywicą lub nasmaruj smarem lutowniczym, a następnie przylutuj lampą gazową. Należy uważać, aby nie przegrzać ołowiu, ponieważ topi się on nawet w niższych temperaturach (rys. 1).
Image 1 — widok historyczny naprawy rury ołowianej i złącza zakładkowego.
Ważne: Poprzedni akapit i rysunek 1 opisują stare procedury z użyciem ołowiu, otwartego płomienia, cyny, żywicy i smaru lutowniczego. Ołów jest toksyczny, a ogrzewanie i praca z płomieniami w nieznanej instalacji może spowodować zatrucie, pożar, eksplozję lub uszkodzenie ukrytych przewodów. Tego rodzaju interwencję należy pozostawić fachowcowi, który określi materiał, trwałe rozwiązanie i zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wody pitnej.
Dużo trudniej jest naprawić rury stalowe i żeliwne. Można je tymczasowo naprawić, zatykając pęknięcie kablem i kitem. Następnie jest powlekany żywicą lub bitumem i szczelnie owinięty taśmą izolacyjną. Na koniec zapinany jest na naszyjnik (muszlę). Należy jednak wezwać instalatora, nawet jeśli wyciek chwilowo ustał. Całkowicie wyeliminujemy niebezpieczeństwo dalszego wycieku, jeśli końce pęknięcia zostaną przewiercone i zalutowane mosiądzem. Jeśli materiału nie da się lutować, a dysponujemy spawarką, to nawiercone miejsca należy zespawać.
Uwaga: wymieniona tymczasowa łatka nie stanowi dowodu, że rura jest bezpieczna lub trwale zamocowana. Wiercenie, lutowanie i spawanie istniejącej rury wymaga określenia materiału i zawartości rury, całkowitego opróżnienia i profesjonalnego planu pracy. W przypadku instalacji wodno-kanalizacyjnej trwałe rozwiązanie najczęściej wymaga wymiany uszkodzonej części na odpowiedni, zatwierdzony materiał.
Naprawa zlewu i montaż kranu
Jeśli zlew w łazience jest uszkodzony, należy go wymienić, zamontować nowy. Najpierw musisz zainstalować konsole zlewu. w ścianę. Ponieważ górna krawędź zlewu powinna zwykle znajdować się 80 cm nad podłogą, konsole należy ustawić tak, aby ich górny poziom znajdował się 75 cm nad podłogą. W miejscach mocowania konsol należy nawiercić ścianę i w tynku włożyć drewniane podkładki. Po związaniu tynku mocujemy wsporniki za pomocą wkrętów do drewna. Rura odprowadzająca powinna znajdować się w miejscu 52 cm, a rura ciśnieniowa w miejscu 50 cm od podłogi (rys. 2).
Ilustracja 2 — widok historyczny konsol i wysokości rur łączących.
Uwaga pomiarowa: Wysokości 80 cm, 75 cm, 52 cm i 50 cm zostały przeniesione z tekstu oryginalnego. Nie należy ich stosować jako środków uniwersalnych bez sprawdzenia konkretnego zlewu, dostępności, wykończonej podłogi, montażu na ścianie, instrukcji producenta i obowiązujących przepisów. Ukryte linie należy zlokalizować przed wierceniem.
Często zdarza się, że kran zlewu się poluzuje. Podczas naprawy należy zachować szczególną ostrożność. Najpierw należy zdjąć kran i oczyścić gwintowaną część, uszczelnić ją gipsem lub kitem i umieścić z powrotem na miejscu. Zanim jednak będziemy mogli dokręcić dolną nakrętkę, musimy pod nią umieścić podkładkę ołowianą (rys. 3 lewa strona).
Wymiana baterii ściennych jest również prosta. Rura odprowadzająca powinna znajdować się 115 cm nad podłogą. Koniec tej rury, który w przeciwnym razie jest zlicowany ze ścianą, służy do podłączenia kranu. Rura drenażowa znajduje się również tutaj, przy 52 cm, od podłogi. Podczas montażu kładziemy baterię ścienną na ścianie i zaznaczamy otwory tak, aby zaczynać od rury ciśnieniowej. Po zaznaczeniu i docięciu ściany w tynku wkładamy drewniane dystanse i po przyklejeniu tynku przystępujemy do jego montażu. Na koniec umieszczamy kran na swoim miejscu (rys. 3, prawa strona).
Image 3 — mocowanie baterii stojącej i historyczne położenie baterii ściennej.
Uwaga dotycząca wymiarów i materiałów: częścią ekspozycji historycznej są wysokości 115 cm i 52 cm, a także cokół ołowiany i montaż cokołów drewnianych w tynku. Nowoczesny montaż musi odbywać się zgodnie z systemem mocowania, uszczelniania i połączeń zalecanym przez producenta, ze sprawdzeniem nośności ściany i ukrytych instalacji.
Naprawa kranu
Istnieją dwa rodzaje kranów stosowanych w instalacjach domowych: krany wylotowe i krany odcinające (przez krany). Za pomocą zaworów odcinających możemy opróżnić określone fragmenty sieci wodociągowej. Baterie wykonane są z mosiądzu, aluminium, różnych stopów i żeliwa. Jedną z najważniejszych części baterii jest gniazdo zaworu, które wraz z grzybkiem zaworu zapobiega przedostawaniu się wody. Aby te dwie części dobrze i bezbłędnie zamknęły przejście, pomiędzy nimi umieszcza się miękką gumową lub skórzaną płytkę, pełniącą funkcję uszczelki. Wewnątrz korpusu kranu znajduje się część gwintowana, która reguluje bezpośrednio lub pośrednio trzpień zaworu. Część pomiędzy korpusem baterii a trzpieniem (tuleja uszczelniająca) jest uszczelniona kablem nasączonym łojem i przykręcona śrubami. W dolnej części trzpienia znajduje się pojedyncza płaska tarcza, na której umieszczona jest uszczelka. Na drugim końcu trzpienia zaworu znajdują się pokrętła (rysunek 4).
Zdjęcie 4 — elementy klasycznego kranu z gwintowanym trzonkiem.
Najczęstszą awarią kranu jest to, że w przypadku uszkodzenia uszczelki kran przecieka. Usterkę eliminuje się poprzez odkręcenie obudowy zaworu i zamontowanie nowej uszczelki, ale najpierw dokładne wyczyszczenie gniazda zaworu. Kran do zimnej wody uszczelniony jest miękką gumą, a do ciepłej wody Klingerytem. W przypadku nieszczelności uszczelki korpusu zaworu, kran również będzie przeciekał. Wadę tę eliminuje się poprzez wymianę starej uszczelki holowniczej. Najpierw wykręcamy obudowę zaworu i usuwamy starą uszczelkę, następnie w kierunku przeciwnym do gwintu nawijamy nowy hol na obudowę zaworu. Po namoczeniu uszczelki łojem można przykręcić obudowę zaworu.
Po długotrwałym użytkowaniu z tulei uszczelniającej może również wyciekać woda. Usterkę tę można usunąć, obracając pierścień uszczelniający o jeden lub dwa obroty za pomocą klucza lub szczypiec. Jeśli woda nadal wycieka to w znany już sposób wkładamy do tulei uszczelniającej nowy sznurek posmarowany łojem. Często zamiast liny holowniczej stosuje się taśmę izolacyjną, która jest nawinięta na nić.
W wielu mieszkaniach stosuje się baterie, których otwieranie i zamykanie odbywa się w taki sposób, że wysunięta część wylotowa jest przesuwana w lewo lub w prawo. Wyciek takiego kranu można wyeliminować jedynie poprzez szlifowanie. Nakrętkę w dolnej części kranu odkręca się i część obrotową usuwa się. Następnie część obrotową smaruje się mieszaniną piasku szlifierskiego nasączonego olejem i obraca w łożysku. Po kilku minutach szlifowania wylot jest usuwany i ponownie czyszczony. Szlifowanie trwa do momentu, aż obie powierzchnie będą pasować bezbłędnie.
Ważne: przed demontażem kranu zamknij dopływ i sprawdź, czy ustąpiło ciśnienie. Dla starszych typów kranów opisano uszczelki gumowe, skórzane, klinkierowe i holownicze oraz proces szlifowania; nie nadają się automatycznie do nowoczesnych głowic ceramicznych, wkładów, węży elastycznych i materiałów przeznaczonych do wody pitnej. Używaj części i procedur zatwierdzonych przez producenta.
Naprawa i czyszczenie syfonu
Syfony montowane w rurach kanalizacyjnych zapobiegają wydobywaniu się z rur kanalizacyjnych nieprzyjemnych zapachów ścieków. Jeśli syfon gdzieś przecieka, należy najpierw sprawdzić uszczelkę. Należy odkręcić nakrętkę (hollander) na złączu rury spustowej, oczyścić i założyć nową uszczelkę. Możliwe jest również, że syfon jest pęknięty i wycieka woda. Pęknięcia na syfonach ołowianych można usunąć uderzeniami młotka lub lutowaniem. Natomiast syfony wykonane z mosiądzu i żeliwa można naprawić tymczasowo, posmarowując pęknięcie i okolice żywicą lub smołą i dokręcając je stalowym kołnierzem. Uszkodzone syfony plastikowe można skleić klejem do PCV, ale najlepiej je wymienić.
Jeśli regularnie czyścimy syfony, przedłużamy ich żywotność i rzadko będą się zatykać. W przypadku syfonów metalowych należy odkręcić śrubę znajdującą się w dolnej części i usunąć zabrudzenia kawałkiem drutu. Dolna część syfonów z tworzywa sztucznego jest gwintowana, co umożliwia ich demontaż i czyszczenie. Podczas czyszczenia należy umyć syfon wodą. Po zwróceniu nakrętki lub jej dolnej części gwintowanej należy ją odpowiednio uszczelnić.
Wskazówka higieniczna: zawartość syfonów i kanałów ściekowych może zawierać patogeny i ostre przedmioty. Pomieszczenie powinno być wentylowane, należy chronić oczy i skórę, zapobiegać rozpryskom i kontaktowi z powierzchniami żywności, a odpady i narzędzia należy utylizować w sposób higieniczny. Nie mieszaj chemicznych środków odgazowujących ani nie demontuj systemu, gdy jest on pod ciśnieniem lub istnieje ryzyko rozlania.
Naprawa kotła toaletowego
Rzadko mamy problemy ze spłuczką toalety, więc jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba naprawy, musimy ją najpierw sprawdzić. Na początek przyjrzyjmy się zamocowaniu czajnika, tj. jeśli tak nie jest, być może wsporniki zbiornika w ścianie są poluzowane. Jeśli to konieczne, należy usunąć wkręty do drewna, umieścić kawałki drewna na swoim miejscu i ponownie wkręcić wkręty. Jeżeli czajnik gdzieś przecieka, możemy to naprawić poprzez lutowanie (rys. 5, część górna). Czasami konieczna jest naprawa wewnętrznego mechanizmu czajnika. Najczęstszą awarią jest nieprawidłowe domykanie kranu i ciągły wyciek wody. W takim przypadku należy zamknąć zawory bezpieczeństwa, zdemontować zawór kotła i wymienić uszczelkę gumową. Gumę tę można kupić jako gotowy produkt, ale możemy ją również wykonać samodzielnie (rys. 5, część środkowa). Pływak należy sprawdzić także przy montażu mechanizmu. Jeśli zostanie przebity, musimy wylać z niego wodę i zalutować otwór. Plastikową pływakę możemy przykleić klejem do PCV. W niektórych przypadkach awaria może wystąpić również na skutek złego wyregulowania ciężaru lub zużycia gumowej płytki, która się na nim znajduje. W pierwszym przypadku należy wyregulować długość rączki na której zawieszony jest ciężarek, a w drugim przypadku odkręcając śrubę w dolnej części ciężarka wymienić gumową płytkę.
Zdjęcie 5 — widok historyczny kotła, zaworu i mechanicznego czyszczenia spustu.
Ważne: lutowanie metalowego czajnika lub pływaka, improwizowane mocowanie i praca na starym mechanizmie nie są procedurami powszechnie bezpiecznymi. Zakręć dopływ wody, ustabilizuj czajnik i użyj odpowiednich części zamiennych. Pęknięta ceramika i niebezpieczne wsporniki ścienne wymagają wymiany lub profesjonalnej interwencji.
Rury drenażowe i kanalizacyjne
Ścieki ze zlewu, zlewu, toalety i wanny usuwane są z mieszkania poprzez kanalizację. W przypadku punktów odbiorczych należy uwzględnić ilość wody wypływającej na sekundę, najmniejszą średnicę rury kanalizacyjnej niezbędną do odprowadzenia wody, średnicę syfonu oraz wysokość zamknięcia w syfonie. Najważniejszą częścią tych urządzeń jest syfon, który zwykle ma kształt litery S, V lub P. Syfon wodny umieszcza się w krzywiznach. Bardzo ważne jest regularne czyszczenie i konserwacja syfonów, ponieważ nagromadzone ścieki można usunąć jedynie poprzez syfon. Rury spustowe wykonane są z ołowiu, żeliwa, PCV lub eternitu. Rury ołowiane możemy łatwo kształtować uderzając w nie drewnianym młotkiem, jeśli najpierw wypełnimy je piaskiem. Łączy się je poprzez lutowanie. W przypadku montażu w ścianie lub gruncie należy je uprzednio pokryć bitumem lub smołą, a w przypadku obciążenia obciążeniem należy je ułożyć w kanale, a nad rurą ułożyć cegłę. Rury PCV można: piłować, łatwo kształtować w ciepłej wodzie, zgrzewać gorącym powietrzem lub gorącym metalem, sklejać klejem do PCV. Czas wiązania kleju wynosi 14 godzin. Nie zaleca się stosowania rur PCV do ciepłej wody, ponieważ szybko ulegają one zniszczeniu. Rury PCV produkowane są w dwóch jakościach. Rury „ciśnieniowe” są mocniejsze i wytrzymują wyższe ciśnienia w sieci wodociągowej. Rury kanalizacyjne mają mniejszą wytrzymałość, są znacznie tańsze i można je stosować wyłącznie jako rury kanalizacyjne. Rury żeliwne są zwykle instalowane na zewnątrz ścian. Średnice rur odlewanych wynoszą 50-150 mm. Łączy się je roztopionym ołowiem lub bitumem, a złącze wzmacnia się kołnierzami. Rury eternitowe można łatwo ciąć piłą. W przypadku montażu w gruncie zabezpiecza się je bitumem przed wodą gruntową zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Głowice do przyłączy (mufy) umieszcza się zawsze w górnej części rury, a w przypadku rur ułożonych poziomo zawsze przeciwnie do kierunku przepływu. Uszczelnianie odbywa się za pomocą kabla i powłoki cementowej.
Rury kanalizacyjne można czyścić za pomocą skrobaczki, nałożonej na drut o średnicy 4-5 mm, szczotki drucianej itp. Najprostszym sposobem usunięcia zatorów na urządzeniach jest zastosowanie pompy zapobiegającej zatykaniu. Pompki te można kupić gotowe, ale możemy je również wykonać sami, wykorzystując okrągłą drewnianą rączkę i starą gumową kulkę. Kulkę należy przeciąć na pół i wywiercić w środku, a następnie przymocować do rączki za pomocą wkrętu do drewna i podkładki. Podczas usuwania blokady napełnij zlew wodą, umieść pompę na otworze i dobrze dociśnij. Pompowanie należy powtarzać aż do oczyszczenia rury spustowej. W podobny sposób możemy usunąć zatkanie muszli klozetowej. Jeśli nam się to nie uda, należy na drucie do czyszczenia rur kanalizacyjnych założyć haczyk, wsunąć go w otwór muszli klozetowej i udrożnić muszlę, poruszając nią tam i z powrotem oraz stale ją obracając. Najpierw oczywiście napełnij muszlę klozetową wodą. Kiedy usuniemy blokadę, woda odejdzie i będziemy mogli wyjąć przewód (rys. 5, dolna część).
Specjalne ostrzeżenie dotyczące starych rur: „rury eternitowe” w tekście historycznym mogą oznaczać azbestocement. Nie tnij, nie szlifuj, nie wierć, nie łamaj ani nie czyść ich metodą powodującą zapylenie. Identyfikacja, usuwanie i utylizacja muszą być przeprowadzane przez autoryzowany, profesjonalny serwis zgodnie z obowiązującymi przepisami. Twierdzenia dotyczące bitumu, ołowiu, PCW, temperatury formowania, czasu wiązania 14 godzin i średnic 50-150 mm nie stanowią współczesnej specyfikacji; sprawdzono pod kątem prawidłowego produktu, jego przeznaczenia i lokalnych przepisów.
Bezpieczne zadławienie: Improwizowany drut lub hak może przebić rurę, zranić użytkownika lub utknąć w instalacji. Nieznana droga, powtarzające się zatykanie, cofanie się kanalizacji, nieszczelność w ścianie lub podłodze, nieprzyjemny zapach, który nie znika lub podejrzenie uszkodzenia rury wymagają profesjonalnej kontroli i odpowiedniego sprzętu. Nie mieszać kwasów, zasad, variquinu ani innych środków i nie kontynuować pracy, jeśli istnieje ryzyko rozprysków, gazów lub rozlań.